marukaのブログ一覧

昨日のエアコン修理の際にガタガタしていて、増し締めで対応していた
運転席側のドアミラーを触ったところ、「ポロッ」と取れた。
固定している軸と周辺のプラ部品


プラスチックの劣化はお手のもの、ということでいつものプラリペア




しっかり固まったあと、装着。


トルクスネジを締め上げる。（何でトルクスネジなんだろう、回しにくい）
締めていくと、急に締め上げる際の抵抗が弱くなる。。。。。

ドアミラーを手で引っ張ると、何と容易に外れる。
プラリペアで固定出来るのは周辺のみ。
円柱形の部品の芯素材そのものを接着している訳ではなく、
ネジ締めのトルクに勝てなかったんだろう。

そうなれば、軸そのものの接着を！
最近、宣伝が激しい、ゴリラを試す。


経過は省くが、同様に「ポキッ」とネジ締め時に簡単に折れた。
接着ではそのものの強度は得られないのかなあと。。。

自分で修理を諦めつつ、エリパやエリショでドアミラーを物色。
発見したが、右用、左用というセレクトボタンがweb上に無い。

元々、なんで片側しかネジ締めしか出来ないのに、２つの軸があるのか
不思議に思っていたところに「ヒラメキ」が、


そうか、左右で使う軸が違っていて、片側では一つしか使わず、反対側ではもう一方
を使う、そういう設計では？？？

「ビンゴ」

助手席側のドアミラーを外し、運転席側へ、
その逆も行い、しっかり固定出来た。

帰省のため、高速道路を３００kmぶっ飛ばすも走行後のガタ付きなし。
問題解決〜。
エリパでポチッとする前に気づいて良かった。

これでエリーゼは全快。


これで来月のLOTUS DAYに行ける。

先月からエアコンが動かず、乗れていない。
nomuさんのアドバイスを参考に、
エリショでFANリレーモジュールを購入。
※エリパでは扱いが無かった。

本日、取り替えを実施。
助手席側のタイヤを外し、泥除けを取ると、
リレーモジュールが見えた。


ここからリレーモジュールを外すと、コネクタ側に焦げが。。。。



リレーの過熱で接点温度が上がり、この焦げが発生したと思われる。
エアコンリレーの不調の原因はここだな。

新しく調達したリレーモジュール


これを取り替える。


この時点でエアコンを動作させると、「カチッ」といういつもの電磁クラッチの音。
入り切りさせて問題なく動作することを確認。
元通りに直す。


エアコン復活です。

ただ、このFANリレーモジュールのマウント方法はいささか不安がある。
ステー差し込んでいるのだが、突起がはまり込んで固定されている感じはない。
大丈夫かな？と思いつつ、これまでと同じなので、問題ないはず、と信じることとした。

これでエリーゼの通勤が復活と思いきや、ドアミラーが取れた。
明日は移動日なのだが、それまでに復活なるか。。。

先月のエリーゼ　始動不良を端を発し、
不調部分がポロポロ出てきた。

まずは、自宅に帰る高速道路の途中でエアコンが冷えなくなった。
通常サーモスタットでエアコンのコンプレッサーが動作し、
冷たい風が出てくるのだが、熱風になった。

自宅に帰って確認すると、電磁クラッチの「カチッ」という音がしない。
アイドリングは上昇しているのだが、コンプレッサーの負荷が増えたわけではなく、
ECUで制御しているため、電磁クラッチが繋がったこととは関係ない。

以前、サーモスタットが水没して故障したため、Amazonで購入した
温度制御ユニットを使っているのだが、こちらは正常に動作している。

自分ではわからないので、ACマインズのお世話になろうと出発したところ、
エンジン始動直後に電磁クラッチの「カチッ」という音と共に、エアコンから
冷たい風が出てきた。

この状況から推測すると、エアコンコンプレッサーやガスは問題なし。
やはり電磁クラッチの問題。
しかも、動く時もあるのであれば、クラッチのギャップが広がったと考えるのが
リーズナブル。

ただ、自分ではできないので、ディーラーのお世話になるしかないな。
※メカは基礎が判っていないので、苦手。


そんな調査をしている中で、メーター不具合（タコメーター不動、燃料計ゼロ、等）
が再再発。

前回修理が2019/7なので、丁度３年経った。
前回が５年前なので、このコネクタが適してないんでしょうね。
この対処は慣れたもので、メーターを分解、CAN通信のコネクタ根元のハンダを
再度盛り直す。
→修理完了となった。



矢印のハンダ２箇所


ちなみに、先月発生した始動不良は全く起こっておらず、燃料ポンプの
ヒューズ接触不良が原因だったようです。

６月初め　エリーゼのエンジン始動不良が続いた。
症状はエンジンが暖まっている時に一度エンジンを切り、
冷える間も無く再度エンジン始動させる時に発生。

クランキングはするのだが、その後にアイドリングを維持出来ず
エンジンストップ。

クランキング直後にアクセルを開け気味にしてもダメ。
プラグがかぶったような、燃調がうまく行っていないような感じで
止まる。

毎回発生するわけではなく、数分待って　エンジン始動すると
何事もなかったかのようにエンジンはかかる。
かかった後はエンジンは絶好調。
ハイカムにも切り替え出来て、なんら問題ない。

センサー類が故障しかかっている可能性もあるのだが、
毎日の通勤で乗って、１週間後に再発し　合計２回。
何らかの原因があるはず、たまたまではないだろう。

仲間に症状を連絡、アドバイスをもらったが、原因を特定するには
再現性が悪く、決定打にかける。

そこで、以前クランキング不具合が出た時にヒューズホルダの２０Aヒューズの
接点を復活させたら治ったことがあったのを思い出した。
その時はクランキング自体出来なかったので、ちょっと症状は違うが、
エンジン始動させるに十分なクランキングが出来ていない可能性も疑える。

そこで、ヒューズを交換した。




交換後、３週間経過しているが、全く症状は出ていない。
これが原因だったか？

もうしばらく様子見をしてみる。

しばらく前から右側のヘッドライトのレンズカバー内側に水滴が付くようになった。


HID化しているので、配線を入れるためのグロメットの防水処理が
劣化したのかと思って、コーキングをやり直し、ラップ巻いたりして、
効果確認していたが、効果なし。


ヘッドライトユニットはMY2007以降レンズカバーが
一体化されているので、密閉構造だと思っていたが、
違うのかもしれない。


長年の使用でレンズカバー周りのゴムが白化して痩せているので、
エリパで新品を購入。


交換してみると、ビンゴ。
雨の日も晴れの日もレンズカバー内側の水滴は無くなった。


密閉構造では無かったようだ。
元々密閉構造なのか、劣化で隙間があるのか、わからないが、
まあ、直ったので良しとしよう。

ちなみに、別件。
エリパで一緒にホイールボルトを購入。
錆びていた状態から改善した。こっちの方が良いね。
＜交換前＞

＜交換後＞