ロアホース(ラジエーター)交換日記。

今回はラジエーターのアウトレット側でもあるロアホースを交換した。

エンジンルームにあるインレット側と比べると、熱もこもらないし劣化は比較的に遅い方だとは思う。しかしノーメンテナンスと言うわけには行かない。

場所的に車体下側からじゃないと確認できない為その劣化具合は普段チェックしにくい。ここからLLCが漏れたらオーバーヒートのトラブルに巻き込まれる可能性もある事から前持って交換をする。

先ず車体が極端に低く無ければ、ジャッキアップせずともロアホースを車体下側から見る事ができる。

ロアホースはFパイプ前でもあり、画像だと中央に映る1番太いホースに成る。

次にロアホースはラジエーターに繋がってるからLLC(クーラント)を先に抜く必要がある。

ロアホースと逆のラジエーター側を車体下側から見上げれば画像の様な樹脂製の白いコックがある。

ここに受け皿を用意して緩め取ればLLCは抜ける。ただラジエーターキャップを開けてなければLLCは “ちょろちょろ” としか流れない。
受け皿の位置が決まったらラジエーターキャップを緩めて一気に抜く。

LLCが抜き終わったら必ず先にコックを締めておく。
その次はロアホースのIN／OUTに付くスプリング式ホースバンドをズラす。

このスプリング式ホースバンドはサイズが大きい事と、食い込み／固着でカナリ手強い。

画像の様な専用工具orウォーターポンププライヤーを使用してズラすしかないが、思った以上に狭いから？どの道根気が必要。

次はもう片方。

画像的にはFバンパーを外した正面。更にエアコンのコンプレッサーとキャタライザー(触媒)の間に位置する。

画像だとロアホース前には細いホース、ロアホース後ろにオイルフィルターがある。この挟まれた状態からカナリ硬いスプリング式ホースバンドをズラす必要がある。

とりあえずロアホースを取り外して新品と比較した画像。

古いホースは基本、表面に劣化は見え難い。どちらかと言うと連結部分のIN／OUT箇所の劣化だろう。

画像では古い方に亀裂があるが、抜きやすい様にカッターで切れ込みを入れてる。このロアホースを抜く際は片側だけ錆で固着しつつ、逆は凄くタイトに取り付いてる為に普通に抜くのは困難。

取り外しはカッターで切れ込みを入れて抜くと言うよりは？メリメリと剥がす感じに成る。

後は新品ホースに差し替えるだけ。

と言っても、コレが非常に時間が掛かる。とにかくニップルにホースを数ミリ差し込むのにもキツイくらいだから、奥までピッタリくっ付くまで押し込むのに凄く体力を使う。

念のために書くが、IN／OUTでは内径φ数が違うからスプリング式ホースバンドもサイズが違う。ホースに合わせてバンドを選ぶ必要がある。

最後はLLC(クーラント)を抜く作業だけあって入れ替え＋エア抜きしないと行けない。

LLCはほぼ全抜きと言う事でWagon Rだと3.5L必要と成る。

注意としてはエア抜きを怠ると大変なトラブルにも繋がる。理由として空気は熱で膨張するからエンジン内を始め、ラジエーター／エバポレーターなどに負担が掛かり破損する事もある。

又、エア抜きが不十分だとダッシュボード内から「チョロチョロ...♪」とLLCが流れる音が聞こえる時がある。コレはエアコン側にも冷却水が通ってる為に聞こえるのだが、各ホース内にエアが噛んでLLCが充満してないから起こる現象と聞いた。

逆に部品を交換しなくてもアイドリング中／運転中に音がするなら一度エア抜きをした方が良い。

と言う事で、無事にロアホース交換ができた。これでしばらくは安心だろう。