ターボ下 水ホースとヒーターホース交換

タービンとエンジンとの隙間にある
オイルクーラーからヒーターホースへ合流するホースが爆ぜたから交換する
もちろんクリップバンドも新品で
ついでにポンプからのヒーターホースとヒーターコアのIN OUTホースも交換
これでこのカプチの水ホースは
全交換したことになる

写真のパーツだけで１万円(´∀｀;)
初期価格の倍やなぁ
新品で純正が手に入るだけましだけど(-ω-;)

左ホイールハウスからアクセス
まずは邪魔になるから
スタビブラケットを外し
アッパーアームを外す(ボルト抜いてずらすだけ)

アッパーアーム外したら
赤線の向きで配管がエンジンマウントにM6ボルト固定されてるから取り外す

下からエンジンを支えて
左エンジンマウントを取り外せば
作業スペースが開ける

交換するのはターボの奥に見えてる
このホース
押さえてる配管ごと外す方が楽

配管を外すために
IN側ヒーターホースを取り外す

後は知恵の輪しながら引き抜く

アチャー(-∀-`; )
26年27万㎞お疲れ様

ここのホースは
ターボのEXハウジングから
2㎝と離れてないから
安心と信頼の純正１択
間違ってもノーメッシュのシリコンホースはダメ

ホースがターボからの放射熱で熱せられたうえに
水圧1.1kpaかかったら簡単に爆ぜる(-ω-;)

どっちにしても形状的に
ストレートの市販ホースは使えないけど

ポンプから配管へのホースも交換するけど
これクリップバンドのツマミ部がエンジン側向いてて
取り外すのにめっちゃ苦労した(;´д｀)
組むときは手前側に来るようにしよう

新品ホースとバンドを配管に取り付ける

差し込みの角度は
パイプ側に白丸を持ってきて

エンジンに組んだときに
白丸が真上に来る角度で

★水ホースを接続するときは
接続部はティッシュ等で拭き取り乾燥させましょう
水がなかに残っていて垂れてくる場合は
エアを吹き入れて水を追い出し
乾燥させます

水が流れるところは
LLCの防錆効果で錆びにくいけど

水の流れのない
ホースと接続部に残った水分は
ずっと蒸発せず
外側からパイプを腐食崩壊させます

水ホース接続時は完全乾燥
これ基本です♪

また、液体パッキンをホース接続部に塗るのは

液体パッキンが流れて
ラジエターやヒーターコアを詰まらせるだけでなく
ポンプの軸に絡みついて
メカニカルシールを破損させて
水漏れを誘発させます

最悪はベアリングが洗われ焼き付いてロック
ベルトが破断して
オーバーヒート、エンジンブローにも繋がります
液体パッキンは安易に使うと
取り返しの付かないことになるので注意(´∀｀;)

パイプホースをエンジンに取り付け

ポンプからパイプへのホースと
タービンからオイルクーラーへのホースを取り付け

エンジンマウント付けてパイプを固定

IN側ヒーターホース取り付け
外すときは
パイプごと知恵の輪で引っこ抜いたけど
組む時は
エンジンマウントにパイプを固定してから
最後にホースだけをつける方が楽

OUT側ヒーターホースも変えるけど
インマニ周辺パーツが邪魔
ブーストセンサー
A/CアイドルアップVSV
ISCV
サブチャンバーを取り外す

エンジン上に逃がしておけば
OUT側ヒーターホース丸見えになる
インマニに刺さってるフィルターも外しておく方が
先端折る心配無くなるかな

OUTヒーターホース交換完了♪

ちなみにヒーターホース取り付け時は
青丸部のグロメットとの間に
数ミリの隙間を作っておく

ここをピッタリつけちゃうと
ホース接続部から漏れたときに車内に流れ込み

ヒーターコアからの漏れなのか
困惑することになる

隙間があれば車内には流れ込まないから
故障探求の時、楽になる

サービスマニュアルには書いてない
実作業のうえでのちょっとしたワンポイント

後は全部戻してエア抜きして完成♪

通常の21Rは
ヘッド部のエア抜けがすこぶる悪いから
フロントジャッキアップした状態で
エア抜き必要です

うちのは
エア抜きホース追加してるから
このままエア抜き出来るから楽チン♪

アッパーアーム外してるから
締め付け時はタイヤを設置させて、１Ｇ締め
これだけは確実にやらないと
通常置き状態でブッシュが捻れたままになって早期にダメになる