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リアサスのアッパーマウント付近と思われるすぐ背中で、低速ギクシャク時にカンカン音がする。
ダンパーの先端取り付け部から？
ということでロールバー外して、先端の金属ワッシャーにテフロンワッシャーを挟んで、少し強めに固定し直し。
ロールバーと干渉もあったかも。

追記2018/2/3:
お椀型ワッシャーでボディ側プレートを両側から挟んで、さらにブッシュで挟むのが正解との事です。(コメント参照 桃奈々さん ありがとうございます)

この作業でロールバーに接触していたと思われるカンカン音は無くなりましたが、まだどこかガタがあるようで、サスアームのボルトを全体に締め付け増やしたら、さらに一段減った。
が、まだガタが残ってるので、これはブッシュのヘタリかなと。次にサスバラす時、ブッシュ交換を予定、かな。どっかクラック入ってないか確認もしておこう。







もう一点、-5℃くらいでエンジンをかけると、キャブ下あたりからビービー異音も。
温まると消えますが。
恐らく、もうそろそろ10万キロを迎えますが、私に嫁いで8万キロ未交換のデスビキャップとローターの共振かという仮説。

ということでルーカスのデスビキャップ&ローターセットを交換。今回はチャップマンさんから調達。

思ったより摩耗はしていないのですが、さて音はどうなるか。

古い方


新しい方。少し構造が変わってます。





新しいタイプは構造、接続位置が変わってます。


ちなみに、123システムの型番は
GB4RV ですね。


ついでにエンジンをかけて、振動データを取りながら調整。
やはりデータ見ながら調整すると、変化が分かりやすい！です。

1000rpmでのアイドル調整後、こんな感じ。
かなり振動バランスは良くなった。

そうそう、調整しながら、毎回軽くエンジンを煽らないと分からない変化(特にふけ下がり)がありますね。今回はバッチリなはずだけど。。

さて、異音とエンジンの調子はどうなるか？
楽しみ。

追記2018/2/3:
-10℃で、僅かに音が発生しましたが劇的に音が減ったので、やはりデスビキャップとローターの共振原因だったようでひと段落です。
エンジンの調子は、調整後しばらくは良かったが800km走ったら、また変わって来たな。。
そろそろバルブクリアランス調整かな。

先週取り付けたブローバイリターンに、かなりの水蒸気が混じって、水分が吸気に戻っていたので、タンクを追加してオイルと水をもう一段綺麗に。

↓見えるようにしておいたフローメーターに水が混じってダメダメな感じになってました。


なので、フレームにもう一本のボトル用を追加



ボトルにホースを繋いで、スーパーXハイパーで密閉。裏側はφ8用のワンタッチ継手。



でダブルボトル完成


少し綺麗なブローバイガスになるかな。。？

追記:2020/7 かなり綺麗な状態でブローバイガスがインテークに戻ってます。
第二ボトルは1個目に比べて1/10くらいしかドレンが溜まりませんが、1桁になったって事ですね。
ブローバイガスを戻す意味がどれだけあるかわかりませんが、オープンで走って、前から未燃焼ガスを浴びにくい事がメリット。かな。

今日は昨日に引き続きメンテナンス。
一番悩む可能性があるブローバイガスのリターンから。



K&Nエアクリのバックプレートにφ6の穴開け。
オリジナルのブローバイリターン穴はステンレステープで塞いで。(この穴どう閉じようか悩んだが結局楽な手で)




φ6ホースを4本。集合ーφ8ホース変換を通してキャッチタンクとガソリンタンクからを結合。

ブローバイの風量分かるかな？&汚れチェック用にフローメーターを途中に入れて。(気体でも動くけど液体用だからお試し)








ま、車検用としては問題なし。オープン時にブローバイからのガス臭が結構きついので、子供も載せるしこのまま行くかもです。
キャブからの吹き戻しも結構臭うけど、これでどれくらい違うかな。
吸気抵抗は大して問題ないと思うけど、フレッシュエア以外を吸わせる弊害を感じるかどうか。

そうそう、ファンネル取り付けのOリングが傷ついてきたので、予備買っとかないと。
外形φ50、太さ4mm








次はオイル交換。
オイルは5wー40 「極」 安物（笑）100%合成油(ホントか？) 20Lで1万以下。。
でも、3000kmでしっかり汚れてくれて、すでにこれに変えてから1.2万キロ乗ってるけど問題なし。特に冬は5Wが嬉しい。-10℃でエンジン始動が10wとかなり違います。





オイルはフィルタも変えたので約3.6L。



オイルフィルタはASTRO PRODUCTSのA330
ランニングコスト安〜。

さて、次。
プラグはNGKのBPR6EYー11
エアブローしてからプラグを外します。
(プラグ穴周辺に錆や砂が溜まりやすい。そのまま外すとシリンダー内に入るｏｒネジ山ジャリジャリ)

最近はやっとリズムが掴めてきて、バルブクリアランス調整は1.2万、プラグ交換は6000kmかな。

ちなみに街乗りゆっくり走りだとプラグ真っ黒。特にキャブのアイドル噴射穴を開け直した1,4番が酷い。まぁしっかたないか^_^



新しいプラグには焼きつき防止剤 スリーボンド1910をスプレーして取り付け。(先端には吹かない)



さて、エンジン、ミッション防振マウント変えてからのお楽しみ試運転。

おおおおおおおお！！！！
全然違う。
アイドリング時のシートへの振動の伝わり方から、走り出しての静寂性。アクセルオフでのつんのめり感も激減。
かなり乗り心地が違う。

サスを変えたかのような感じ。質量のあるエンジン+ミッションがフローティングする方向に変わったから、エンジンまで一緒に動かない程度の凹凸までは、サスとボディだけが動いて初期吸収が速くなったんだろうな。
エンジンが一緒に動かない分、車が軽くなった感じ。
ま、悪く言えばダイレクト感が減ってしまったとも言えるけど、モロにアイドリングの振動を受けていた今までが極端だったんだろうな。
腰も最近しんどいし、毎週200km×2の移動後の疲れがきついので、これはこれで良し。
増えてきた疲れの原因がこの振動だったりして（笑）

試しに振動を数値で。あ、交換前測ってなかった。。。
少なくとも5年、マウント変えてなかったから、しばらく変えてない人にはおススメです。
乗り心地改善にはかなり効きます。交換、結構大変だけど、2回目からは多分楽勝。

※このアプリ愛用してます。acceleration logger
100Hzサンプリングができる。


ついでに、5年前にクラックが入り始めていたラジエターの取り付けステー、PTFEシートワッシャ挟んでから、クラックの進展は無さそうです。



って事でフロントカウルの振動防止策の施工は時間切れ&モノタロウからインチネジも届かなかったのでまた今度。
今日はトラブルもなくめでた・・・あ、ノーズつける前にランプ点灯チェックしたらライト下ウインカー点かない(-.-;)y-~~~

電圧きてるからLEDが死んだか・・？あ、点いた。単なる接触不良ね。ヤスリがけして再装着。


めでたし。

予定より大幅に時間のかかる作業に。。。
オルタネータ/ウオーターポンプベルトのプーリーにワウフラッターがあり、異音がした気もして、前回交換したウオーターポンプの取り付け時にプーリーの裏側へ錆防止やらしたからかな？と思い、外して裏を磨いて、ベルトは新調して取り付け。。。












何となく良くなったが、まだ振れてる。。。
ポンプのベアリングは平気そうだから良しとしよう。金属異音の原因はホースバンドが外れてベルトに時々当たっていたかららしい。

で、せっかくジャッキアップして馬かけてるので、エンジン防振マウントを交換。
しばらく前に、ミッションマウントと一緒にカードリムさんで購入。

ここで1ハマり目。






オイルパンの下から軽くジャッキアップした状態でブラケットごと上側を外して、(ブラケット固定ネジ4本はインチ、5/16 NC18 防振ゴムネジはM10)、さて防振ゴムの下側ネジを外そうとしたら。。。。。。
フレームのパイプでV字に挟まれた中にM10のナットがあり、ソケット入らず。
バイスレンチやらオイルフィルターレンチやらゴム掴んでナット固定の上回して外そうと。。。。格闘1h。



こんなんまで作って見たのに。

無理。
で、ディスクグラインダーでボルトごと真っ二つに。



もぐってサンダーは怖いな。。。



無事交換。ゴムは1cm近く縮んでいました。

ナットは次のことを考えてロックナットではなく、サスナットをダブルで一個目は緩めに。
二個目はロックタイトを塗って。ダブルにすると長くなるのでソケットが入る^_^

ちなみにブラケット固定ボルトは少し長すぎのようですね。先端が潰れてました。タップでさらい直して締め込みましたが結局意味なさそう。







次！
ミッション防振マウントの交換。
まずは裏から見てマウント左右のM8ネジを緩めて。。。。緩まない。
手の入らない裏にナットがある！
どうやってはずせっちゅうんじゃ。



手持ち工具を物色して、13mmソケットと短めの無段階ラチェットを何とか滑り込ませて。。。泥が邪魔してナットに噛まない。。。

が掃除して何とか外す。

真ん中のM12六角穴付きボルトも外して、ジャッキポイントをずらして、様子を見ながらジャッキアップ。
動くようになったけど出て来ない！

あ“ボデイとジャッキが干渉してる！！
(T ^ T)

ずらしてボディに触らないように少しずつジャッキアップして・・


気を取り直して再度。
外れました。。







ちょっとマウントの形が違います。対策品かな？
垂直方向の耐荷重が上がっていると思われます。

新しいマウントを嵌めて、左右のM8ネジを止めて、真ん中のM12ネジを。。。。。。。
入らない〜！！

穴が小さくなっている。。汗

またレンチを知恵の輪のように入れてM8ナットを外して。

確かに穴が小さい。ガタが減るように小さくしただけではなく、ネジが入らんほどに。
φ10穴なので、ボルトはM12。拡径しなきゃ。
あ”！12mmドリル刃ない。。。

タップ立てて切削してからヤスリ！




でM12が入るのを確認してから、再挿入。
ようやく交換が終わりました。
穴の件はカードリムさんに伝えとかないと。
96年以降のセブンはボルト径がM10なのかな。。？

ふぅ〜。
明日はオイル交換とプラグ交換。
フロントカウルステーの防振とブローバイガス戻しに、手がつけられればやるかな。
5月車検だし。

追記:マウント交換のメリットとして、ボディに振動が伝わりにくくなったため、フロントカウルの共振が減りました。
つまり、ステー折れリスクも減りますね。

今年も宜しくお願いします。
ということで、寒いですが整備活動開始。




右へのステアリングロック位置でボディと干渉するのは直しましたが、ハンドルセンター出してなかったので、ボスを引き抜いて丁度いいところではめ直し。
考えたら、このボス抜いたことがない。。
なのでボスを引き抜くアタッチメントを穴の空いた適当なアルミ板探してφ6.5の穴空けて制作しプーラで抜きました。これは専用ジグとして取っておきます^_^

明日はオイル、プラグ交換予定なので、エンジン少し温めて、CRCキャブクリーナーをキャブ側＆プラグ外してシリンダー内に吹いて放置。

時間が許せばベルトも交換しよっと。

もう一件、アルミ磨き情報ですが、
①下地の粗さが残っているけど、表面は平滑に磨かれたアルミの表面 VS ②粗い番手からちゃんと番手を上げて行き磨いた表面。
この違いはくすみだけではなく、腐食のしやすさにテキメンに現れます。

①下地の粗さが残っているけど、表面は平滑に磨かれた見かけ光ってるアルミの表面


②粗い番手からちゃんと番手を上げて行き磨いた表面




リアパネルは、まだ？ちゃんと磨けてないのですが、冬の塩カル攻撃で、あっという間に白点が発生。
サイドパネルの水がよくかかる位置でも、しっかり磨いた表面は白点の発生がまだです。

深いクラックが残ってると、表面積が増えるので腐食・酸化が速いんですね。

あったかくなったら#600からリアパネルちゃんと磨きなおそ〜っと。