朝比奈そらのブログ一覧

こんにちは、朝比奈です。

ご近所さんが皆大掃除に勤しんでいるなかで
自分だけ洗車だけしている空気に耐えられず
なんとなく庭の落ち葉を掃いてみる私です。

普段から掃除しているから特に大掃除必要ないのよね…



タイムラインには今年一年の総括的な日記が溢れているので
自分も簡単に。

今年の年明けは給湯器故障からの喉風邪から始まってなかなかな始まりでした。そういえば去年末と夏も喉風邪ひいていたような。ひく度に症状が軽くなっていったけど、今思えばあれはコロナだったのでは…ワクチン無しで接客業してれば罹らないほうがおかしいよね。
2月かな、しゅふ友さんの手術成功祈願の御守りを渡しに九州行ったり、あとは今年はイベントによく行った。オフ会は苦手なので行かないけど、D-sportのイベントに何回か顔を出した。
そして先日はまた九州に。故郷の神社に毎年恒例のお参り。
とまあ、あんまり今年はコペンで走らなかった。イベントと九州くらい。

体調
良くもなく悪くもなく。気持ちの落ち込みがあり体重は数キロ落ちた。あと固定薬疹という厄介なオプションがついた。

仕事
コロナ不景気からは抜けてきた。だがその加速に身体が着いていかない。

家
庭の木の剪定をかなりがんばった。芝生は息子に半分枯らされた。

コペン
d-sportのECUが家計を圧迫する。しかし快適(運転は)

バイク
ズークは相変わらず近所の足に。ビラーゴは車検切れから一年。時々エンジンかけたりバッテリー充電したり洗車したり。盆栽化。


神奈川から九州まで下道のコツ。
なんかめんどくさくなってきたので簡潔に。

出発は夜の22時位で。ここから一気に兵庫を抜けられるかが肝。名古屋手前の渋滞、三重の四日市の渋滞、さらに大阪市内と神戸エリアの渋滞を避けるにはこの時間に出発して夜の間にどれだけ距離を稼げるかにかかっている。
長距離走行で渋滞は体力も気力も削られるので大事。

神戸を抜けたらあとは車の量も少なく、バイパスも多いので楽になる。けど、広島を抜けた辺りで日も暮れ途端に車の流れがかなり速くなる。50キロ制限の片道一車線で80キロで走っても煽られる程。道幅も狭くカーブも多く街灯はない。長距離運転で疲労が溜まっているので無理せず休憩すること。それかペースがゆっくりの長距離トラックを見つけて前を走ってもらうのも手。
そんな感じで走れば24時間で九州まで行くのも無理ではない(無理)

来年もよろしく

日本海側や東北北海道では雪が本格的になり
今年は四国でも積雪があったとか。
スタッドレスタイヤを用意している方も多いと思います。

そんな中よく、スタッドレスタイヤの寿命についての話が取り上げられています。
プラットホームが出たら交換というのははっきりしていてわかりやすいのですが
年数によっても交換だとか、硬度がいくつ以上になったら交換だとか。

その中で、今回は硬度について。

調べてみたことがある方なら耳にしたことがあると思いますが
「硬度が60超えたら即交換」というワード。
硬度計というメーターをタイヤの表面に押し当ててその数値が60を超えたらそのタイヤはもう溝があろうが交換ですよという。

この硬度計の数値、タイヤの性能を数値化するという意味では正しいと言えば正しいのですが、落とし穴があります。

それは、この硬度計の数値60というのが、某日本メーカーの硬度計に表示された数値であるという点です。
この某メーカー、めんどくさいのでいいか、BSですね。BSが提供している硬度計には56まではグリーン、56～60はイエロー、そして60以上はレッドに塗られています。
つまり60以上はスタッドレスとしてはいかんですよ、というメーターです。
確かにBSの主力スタッドレスは新品で硬度が40位なので、60超えたらもう駄目なんだろうなあというのは理解できます。

ですが、スタッドレスタイヤは他のメーカーも出しています。日本だけではなく欧州もアジアンタイヤもあります。
それらをこのメーターで測るとどうなるでしょうか？
答えは、メーカーによっては新品なのに60を超える、つまり交換時期となってしまうのです。
具体的にはピレリ、ミシュラン辺りは最初から結構硬めのことが多いです。恐らく、日本とは比較にならないほど長距離を走るドライバーが多く、柔らかすぎるとあっという間に消耗してしまうから、あとは雪質の違いもあるかもしれません。
日本のメーカーでも、各社新品時の硬度は色々です。新品から50，物によっては60超えているものもあります。
そんなタイヤを、先に述べたBSの硬度計で測ったらどうなるでしょう。
ある程度知識のある方ならまだしも、疎い方ならタイヤ屋さんが言ってるしもう交換なのね・・・となりそうですね。

なので、スタッドレスタイヤの寿命は硬度が60までというのは参考にとどめておくのがよさそうです。
可能なら、新品の時の硬度を計っておくといいかもしれません。


あと蛇足。
硬度計、BSの物のほかにもいろいろなメーカーから出ていて手に入れやすくなっています。
数値もそれほど誤差はなく感じます。
が、硬度計でスタッドレスタイヤの硬度を計るのは適当にやると誤差が大きくなります。
よくあるのが、溝の部分に針が当たって数値が低く出てしまう例です。
数値はタイヤ表面の端過ぎない平らな部分で測ります。
一か所だけでなく、何か所か測りましょう。

蛇足の蛇足。
正直、硬度計でいろんなディーラーとタイヤショップ、ユーチューバーがタイヤの硬さ測ってるけど、針を置いて何秒後の数値を読み取るのか誰も説明してないね。即時読むのと10秒後読むのじゃ数値違ってくるんだけど、どうなんでしょうね。




ちなみに自分の営業車のスタッドレスの硬度60なんて余裕で振り切ってる。新品なんだけどね。自家用のコペンのタイヤも59～62くらい。

今年も恒例の故郷島原、温泉神社でも交通安全祈願に行ってまいりました。

色々訳有ってこんな時期になりましたが間に合いました。

行きはいつも通り下道。246～国道1号～阪奈国道～国道２号という定番コース。
回を重ねる度に要領をわかってきて、今回も収穫アリでした。


日付が変わると同時に神奈川を出発。とりあえず一気に広島まで走りちょっと仮眠、それからすぐにまた出発して次の日の深夜に福岡入り。２４時間は切れませんでしたがこれまでで最速だったかも。
一番の勝因はいつも掛川の道の駅で仮眠してしまい関西エリアを抜ける時間と混雑する時間が重なっていたのが、今回は掛川をスルーしたことでした。


そういえば愛知に入ったところで追突されました。
信号待ちでやたら間隔が狭い軽1BOXが後ろにいたので警戒していたのですが、発進直後にやられました。
ただ、ミラーでそのドライバーがスマホ見ながら走っているのを確認していたので、追突される瞬間にアクセルを開けて加速したのでかなり軽減できました。
でもハザード焚いた自分を追い越してしらばっくれて逃げたので追いかけて説教してやりました。
「ぶつかりました？」じゃねーよｗ
ちなみにこういう場合、逃げてしまうとただの物損事故が当て逃げになり一発免停。ただこれは相手が善良なドライバーの場合で、ちょっとワルーイドライバーだったりして首痛いとか訴えたら一気に救護義務違反で一発取り消し+欠格3年にバージョンアップします。
なので少しでも相手にぶつかったら絶対に即停車して警察に連絡が必須です。
よくあるのが、相手が「いーよいーよ」とか言ってそのままその場を離れてしまうケース。
今回はそれに当たりますね。
でもそんな場合でも絶対に警察に届け出てください。
あとから、相手が警察に連絡したら一巻の終わりです。
よくあるのが、本人は別にいいかと思っているのに家族が本人つれて警察に連絡するケース。
実際、自分の勤めている会社の営業車でも同じケースがありました。
結局乗務員は免取、退職となりました。怖いですね。

そうそう、コペンには傷ひとつありませんでした。出発前にバンパー後ろにバカでかいドラレコマグネットを分厚い両面テープで貼り付けてたところにちょうど当たったみたいですｗ


で続き。
福岡に深夜に到着したところでビジホに一泊。
翌日にそのまま長崎、島原まで走り温泉神社に参拝して今回の目的は完了。

今回は1週間休みがあったので九州のしゅふ友も合流して島原観光。

そして帰りも下道で・・・と思っていたのですが、福岡まで戻ったところで急に嫌になって高速で一気に帰ってしまいましたｗ


旅でコペンに関して感じたこと。
ＧＲの追加スレーブは前だけでもやっぱり硬い。特にビリビリ微振動が増える。
ＤスポＥＣＵは長距離運転で本領発揮。疲れ方が全然違う。
コペンに限らず最近の軽って1名乗車と複数乗車で車のキャラ変わり過ぎ。
長崎ガソリンくそ高い(離島が多過ぎてガソリン価格がどうしても高くなるそうな)

題はトルクレンチのすゝめとなっていますが、実はあんまりトルクレンチはお薦めしません。

なぜかというと、意外と扱いが難しい、トルクレンチを信用し過ぎてネジを破損することがある、そもそもそれほど必要な場所がない、などが主な理由です。
トルクレンチには昔からあるプレート型、くるくるダイヤルを回すプリセット型、デジタル型があります。

まずプレート型は正直とても扱いにくいのでお勧めしません。
メモリが正面から出ないと読めないので使える場所が限られますし、締め込み方でメモリの数値がどんどん変化したりします。自分も持ってはいますが、あまり使いません。

一番手頃なのはプリセット型かもしれません。
ダイヤルを回してトルク値をセット、締め付けて規定トルクに達すると「カチッ」と音と感触が伝わります。比較的安価で使いやすいのですが、これも締め付けの勢いが強すぎるとオーバートルクになりますし、「カチッ」という感触も低トルク設定だと弱くて気が付かずに締め付け過ぎる場合があります。特に20～110Nmなどのトルクレンチで20Nmを設定した場合などはかなり弱い感触しかないので要注意です。そもそもこんなレンジのトルクレンチで20Nmを測定しようというのが間違いですが。

最後がデジタルトルクレンチ。
これはデジタルで数値を設定すると、規定トルクが近づくと警告音、達すると作動音が鳴りますので締め付けトルク値の把握が容易です。なので自分的には作業に不慣れな人ほどデジタル式を購入するのをお勧めします。が、結構価格が高めです。

ここまで各トルクレンチを簡単に説明したのですが
お勧めしない理由を書いていきます。

まず、ほとんど使わない、使う必要がない、それが大きな理由です。
エンジン内部まで弄るという方なら必要ですが、普通はホイールナットの締め付け、スパークプラグの締め付け、オイルドレンボルトくらいだと思います。

まずホイールナットの締め付けですが、車載工具のレンチで十分というかあのレンチがベストです。あのレンチの長さは普通の大人が体重をかけて締めれば丁度良いトルクになるようなサイズになっています。全体重をかけて勢いをつけて踏みつけるようなことをしなければ締め付け過ぎにならない、そんなサイズです。

スパークプラグですが、新品の取り付けは締め付けの角度が箱に記載されているはずです。それに従って締めれば問題ありルクレんち」

うーん、めんどくさくなってきた・・・・

アルミのオイルパンのドレンボルトはトルクレンチで、しかも下限値で締めた方がいいよって言いたいだけ。
自分は23Nmくらい。人によってはかなり緩く感じるかもしれません。でもアルミのオイルパンはこの数値でずっと締めてきましたが緩んだことはないですね。
あ、そうそう、アルミのオイルパンにはトヨタ、ダイハツ純正のドレンパッキン使った方が良いです。あれ、下限値で締めてもオイル全然滲まない優れモノなので。

というわけで、トルクレンチ買うならデジタルがいいんじゃないでしょうか。
というブログでした。
あ、あとさっきも書いたけど20～110Nmみたいなの一本で済まそうなんて思わないこと。
最低でも軽いトルク用と、ホイールナットに使える大きめのトルク用の二本で。

まあ、普通に簡単な整備するだけなら必要ないとは思いますがｗ

あ、そうそう。これから整備をやっていこうという方は、ボルト、ナットでなぜ固定できるのか、そのメカニズムだけでも理解しておくといいですね。
それだけでも作業の正確さ、確実さが上がりますので。

今日はどうでもいい日記。

洗車って車の機能としてのコンディションにはほとんど関係ないのですが
意外と侮れない部分があります。

窓の拭き掃除です。

もちろん綺麗な窓は気持ちいいというのもありますが
もっと大事なことが。
それは窓のウェザーストリップというんですかね、水切り？
あのゴムの部分ですね。
こまめに窓を拭き掃除しておくと、あの部分の持ちが格段に良くなるんですね。

車の車体や窓には結構埃や砂が付着しますね。
その埃や砂は、雨が降ると下に流れていくんですが
サイドの窓に流れた分は、あのウェザーストリップ部の隙間からドアの中に少量ですが流れていきます。
もちろんドアの中に入った水はドア下部の水抜き穴から排出されるのでご心配なく。
やたら滅多デットニングしたり水抜き穴になんかの車種の流用で蓋付けてるとどうなるかは知りませんがｗ

で話を戻して、あのサイドウインドの淵のゴム、よく見るとガラスと接する面に細かい毛が植えてあります。たぶん窓との滑りとか細かいごみの侵入防止とかいろいろ目的はあるんでしょうが、車体や窓の誇りをほったらかしにしているとあの部分にどんどん埃やごみが蓄積していくんですね。毛が抱き込む感じに。
で、どんどん汚れが硬化してカッチカチになっていくと。そしてさらにドア内部に埃交じりの雨がどんどん…という。
あと硬化すると窓を上げ下げする時に変な音が出たり傷がつきやすくなったり水が切れないので窓の水滴が残りまくったりしますね。なんせカッチカチ水切りですから。

それを防ぐにはこまめな窓の拭き掃除が有効というわけです。
自分は朝、車に乗る前に窓を一回り拭き掃除する習慣にしています。
時間にして1~2分。エンジンオイルが各部にいきわたるのを待つ間に、ってわけです。

もし手遅れでカッチカチ水切りになっていたら、交換しちゃうのが一番ですが、歯ブラシとかでブラッシングして拭き取る、を何度かしてあげるだけでも結構ましになります。

とまあ、なんかどうでもいい日記でした(だって、記事に上がってくるコペンのエンジンルームとかドアの内側とか給油口とかすげーきったないんだもん…）