タイミングベルトの調整

日本初のタイミングベルト・エンジン車であるライフ。

結構なトラブルの種になってしまったため、現在ではチェーン式に戻したり、日産のようにギヤを使うところも増えて来ましたが、まだまだ健在の方式です。

当ライフは67000km(メーターによる走行距離)時にタイミングベルトを交換してますが、私の手元に来て76000kmを突破したので張りを調整しなければなりません。
方法としてはウォーターポンプ・プーリーの横にあるアジャストボルトを緩めてクランクプーリーを時計回りにまわすと自然にテンションが張る・・・、とサービス・マニュアルには書いてます。

しかし、経年劣化により殆どの場合は固着してるそうなので分解して確認した方が確実ですね。

では、まずスパークプラグを外すとこから始めましょう。

次にファンベルトにかかっているカバーを外します。
上に一か所、下に二か所のボルトで固定されています。

初期型はタイミングベルトのカバーと一体になっていたので、ここを外すだけでよかったのですが、その代わりに冬季はファンベルトを伝って入った水がタイミングベルトのところで凍り、始動時にベルトが切れたというトラブルが続出したそうです。

カバーを外すとウォーターポンプのプーリーが顔を出します。

そのままボルトを緩めようとしてもプーリーが回ってしまうので、アジャストボルトに10mmのコマを掛け回り止めにし、三本のボルトを緩めてプーリーを外します。

次にクランクプーリーですが、反対側にあるフライホイールのリングギヤにマイナスドライバーなどを噛ませてプーリーのボルトを緩めます。

その後、再びプーリーのボルトをはめてメガネレンチで回し、フライホイールにある「T」の刻印を出します。
これが上死点です。
「F」マークの近くにあります。

さて、サービスマニュアルによるとドリブン・プーリーに二つ刻印があり、それがFマークが出ている時にタイミングベルト・カバーの上側取り付けボルト穴の両側と合っていればよい。

とはなっていますが、なんともルーズな合わせ方です。

そこで中期型からはカバーのフロント側に点検用の小窓が設けられました。

ここに刻印があるので、カムシャフト側のマークと合っていればOKとなります。

さて、本題となるタイミングベルトの張りですが、ゆるゆるでした（爆）

たぶん交換作業をやった人はサービスマニュアルを鵜呑みにしちゃったんでしょうね。
2kgの力で押して6～10mm程度の撓みとなってますが、4cmくらいはあったんじゃないでしょうか？

あまり張りすぎても切れる原因になるので、慎重に調整しましょう。

しかし、ここまでやったら殆ど工程はタイミングベルトの交換と同じですね。

今度は70000km走行後くらいか？