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R230SLのバッテリーがご臨終。

ストローカークランクを組み込んだS54エンジンのバルブタイミング調整。

毎回思うのが、ストロークが変わった時のバルブタイミングはなぜか大きく変化する気がする。

ピストンスピードが上がるので、単位角度当たりの空気流量が変わるから同じカムだとタイミングが変化するんだろうという勝手な想像(笑)で調整していく

まず規定値でとってやってみても悪くないけど、とてもいい結果に結びついたことがない・・・・・。

ということで何度も調整していく。
こんな時に電子コントロールの可変バルブタイミングの恩恵をすごく感じる今日この頃。
回転数ごとにきちんと合わせられるから全域で調子いいからね。
しかもPCのデータ変更で変わるしｗ
その時のデータとか見ると、とても奇妙な数値が入っていくんだよなぁ～

話がずれましたが・・・・・・(;'∀')

今回のこのセットで、(って、何回目だ？）前回比で中間域で30ps+α　ピークで20psほど向上しました。
傾向がつかめてきたので、もう少し回転域を絞ってセッティングしていきましょう。
ピークであと30psくらいは・・・・・
って、欲張りすぎだｗ

ロングストロークで排気量上げるときに気を付けないといけない各部干渉

S54はクランク後端部に写真のアングルプレート（っていうのか？）がついてる。
BMW的にはパルセンサープレートっていうらしい。

こいつが一番近くなる。

前に3.7Lの時は外周を少し引いて（削って）クリアランスを確保して、センサーをその分近づけるという方法じゃないとピストン強度的にきつかった。
それによって、パルスのピックアップ波形（時間）が変わってはまった記憶があるな・・・・。


と、ピストン形状を考えて作らないと大変なことになる。

考えて図面引けばなんてことないけど、作る前にノーマル測ってこんな形状でこれくらいのクリアランスだから、とか考えてしっかりやらないとはまるんだろうな・・・・。

まあ、めちゃめちゃなロングにしなければ普通は問題ないけど。

1Gの2.4とか5AGだったかな？ブロックの内側削ったり、なんかいろいろやってた気がする。

と、こんなチューニングも、電気自動車になったらなくなるんだろうな・・・・

電気自動車の場合一体何やることになるんだろ？

電気自動車のチューニングの基礎研究しないとまずいかな？ｗ

雪が降るとまた遅くなっちゃうから降る前にばらしましょ♪

ということでDRENTH　シーケンシャルミッションのオーバーホール。

ん～～

意外と綺麗な状況だけど、使用頻度の高いギヤのドグは痛んでるな・・・。



想像よりばらすのに手間がかかるミッションだ。

リバースギヤのフォークは芸術的に薄い♪


各ギヤに上から潤滑するオイルスプレーや、クーラー取付するためのオイルポンプも装備してる。
さすがクアイフの倍近い価格だけのことはあるｗ

ギヤの選択肢も幅広いしね。



早速部品手配しなきゃ。

R230のATF交換

やるやる詐欺ｗ
で、１年以上先延ばしにしてきたSL君もさすがにやばいかと思い車検時に同時にやることになった。

ラインをカットして、そこから圧送で交換しようか、それとも普通に交換しようかの判断がなかなか決まらずｗ　そうこうしてるうちに１年たったというｗ


整備手帳によると15000ｋｍ位で交換してるらしいけど、そこから35000ｋｍ走行。
とりあえず抜いたオイルはエンジンオイルばりに汚れてた・・・・・・(;^_^A
もっとこまめにやらないといけないということかな？



まあ、北関東を代表する大都市館林ですから、都内並みの渋滞でストップ＆ゴーが多いのもその要因か？（無いだろｗ）

まあ、俺のステージアは20000ｋｍごとにやってるもんな～～(;^ω^)


ということで、ドレンボルト緩めて、オイル抜いて、ドレン穴から指を入れ・・・・・いや、指は入りませんｗ

ドライバー入れて、ちょっとこじってオーバーフローパイプを外します。
（SSTあるんだろうな・・・・）
するとさらにオイル出てきます。
【ちなみにドレンボルトのピッチは12-P1.5なので、これに合うアダプター使えば注入できます。】

ちなみにこれも専用のアタッチメントじゃありませんが、ちょっと手を加えて作りました。

コンバーターのドレンも外して（無い車両もあるらしい）、コンバーター内のオイルも抜きます。

オイルパンはがして清掃＆フィルターとパッキン交換。


本当はフィルター交換の前に何度か入れ替えしたかったんだけど、あまりに汚れてるので量でカバーする作戦にｗ


そして抜いたオイル量プラス2リッター入れてエンジンスタート。


まあ、このチェンジャーは重量から量を計測してくれる優れものなので２Lって書いてるけど、基本は質量で見ないといけないので、重量で計測するのが基本。
最終的にレベル合わせればいいだけなので、ここは気にしないでくださいｗ

オイルはLIQUI　MOLY　TOPTEC　ATF1600　メルセデスのアプローバル取れてるオイルです。


しばらくアイドリングさせてシフトレバー何度か動かして、コントロールバルブ内のオイルも循環させます。

そして、オイルをレベルまで抜きます。
それを繰り返して薄めていく交換方法なので、全交換というところまではいきませんが、10Lほどで抜いたオイルが赤くなってきましたｗ

この時にオイルの温度をチェックしながらアイドリングさせないと、45℃って意外と簡単に上がってしまいます。

夏場とかは交換の難易度が上がりそうですｗ

この車両は、対策後（？）オイルパンに変更されているので、ATF温度45℃時のレベルで点検する
（と書いてあったｗ。オーバーフローパイプは白色のタイプでオイルパン後端が斜めになってるもの。）


オーバーフロータイプなので、45℃時にアイドリング状態でドレンボルト抜いてドレンから出てこなくなるところが適量。
そして結果19L使用ｗ
まあ、このためにペールで買ってるからいいと言えばいいんだけど・・・・。

先に書いた、ドレンボルトのアダプターさえあればあとは手動ポンプでもなんでも注入できるからそれほど難易度は高くないし、ドレンボルトと同じボルトの真ん中に穴開けてニップルでも立てれば注入は十分に可能かと。

温度を見るのに診断機などのツールが必要になるけど・・・・。


やってみて思ったのは・・・・・


やっぱり、最初の作戦通りラインをカットして、圧送でやったほうが良いかったかも？
そうすればそこにマグネファインフィルターも取付できるしね。

そして変速ショックを感じないくらいスムーズになった。