クラッチペダル位置、ストローク調整

昔のベスモを見ていたらクラッチの踏み過ぎはカバーに負荷が掛かり、キレが悪くなり重くなると言っていたので調整しました。
クラッチが切れるポイントより踏み込まないようにしましょうとの事だったんですが、競技走行中にそんな事考えてる余裕はないのでストッパーを取り付けて物理的にペダルが奥まで行かないようにしました。
ついでにペダルの高さ調整も行いました。

※この作業は調整を要しますので不安な方はお店に依頼しましょう。
また、この記事を見て作業を行って事故や故障が発生しても責任は負いません。

参考記事はRECHARGE 株式会社様のブログです。

まず、シートを取り外してステアリングコラムの下に仰向けに寝そべります。
多分これが1番やりやすいと思います。知りませんが。

FDあるあるだと思いますが、当然のように純正のペダルストッパーは無くなっていました。
ここにM8-20mmのボルト、ナット×2、ワッシャー×2を取り付けました。
室内側からバルクヘッド側へボルトを刺してナットで挟み込むように取り付けます。
後で調整するので今はとりあえず仮止めでいいと思います。

クラッチマスターシリンダーに刺さっているロッドのロックナットを緩めます(12mmのスパナ)
ロッドを緩む方向に回します(10mmのスパナ)

いよいよペダルの高さ調整です。
クラッチスイッチが高さ調整の機構も備えているようです。
まずクラッチスイッチのカプラーを外します。
これを外しておかないと配線をねじ切ることになるので、「配線がねじ切れるのはちょっと…」と感じる方は外しておきましょう。
そしてロックナットを緩めます(17のスパナ)
スイッチ本体を回してクラッチがいい具合の高さになるまで回します。
回し終えたらロックナットを締めてカプラーを外した方はカプラーを刺します。

そして先程緩めたマスターシリンダーに刺さっているロッドを回して調整します。
この作業を怠るとクラッチが切れっぱなしになったりクラッチが切れなくなるので確実に行いましょう。
遊びは大体1〜3mmくらいでお好みの数値に。
調整が終わったらロックナットの締め付けを忘れずに。

2で取り付けたM8のペダルストッパーを調整します。
私は20mmを使いましたが、ストロークが短ければ短かいほどいい！という方はもっと長いボルトを付けてもいいかもしれません。
クラッチによってミートポイントや半クラ領域が違うので現物合わせで調整しましょう。
当然ですがクラッチが完全に切れる位置まではストロークを確保してくださいね。
クラッチスイッチも割とストロークが長いのでそこも確認しながら調整してください。
画像はクラッチを踏み込んだ時のもの。

最後にクラッチが切れるかどうか確認します。
前後に障害物が無いことを確認し、車輪止めを設置した上でエンジンをかけ、クラッチを切った状態でギアが入るかどうか確認しましょう。
ギアが入らなかったらクラッチが切れてないです。