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改めて、AutoSeeの3Dアラウンドビューシステムの画像であるが、
こうして、歪の少ない良いシーンを選んで静止画にすると、
もうこれで十分ではないかと思えてしまうのだが、

この時点で、前後のカメラはAutoSeeのもので、
左右のカメラは以前のMiCarBaのままなのである。

↑上側の前後のAutoSeeのカメラのほうが、画像全体が丸く、小さい。

こんなレンズ特性？の違うカメラでキャリブレーション（調整）を行っているわけだ。

以前のMiCarBaの3Dアラウンドビューシステムでも、今回のAutoSeeのでも、
車の四隅から放射状に「空間歪ビーム」が照射されてるようにも見える。
つまり、前後左右の4つのカメラの接合付近のズレが大きい。


これは、メーカーに言わせると「4つのカメラの高さの違いが大きい」と言う。
確かに、
フロントカメラが地上30cmなのに対して、
リアカメラは地上84cm、
左右のカメラは地上82cm
なのだから、フロントカメラのみ高さの違いが大きい。
その高さから撮影した画像も大きく異るわけで、それらを合成して1つの3D空間を作り上げるのだから、無理があるのかも。

しかし、改めて左右とリアの高さは違いが少なく、それでもそれらのカメラの接合は完璧では無い。これはカメラのレンズが異なるせいか？
いや、それだけでは無い。
左右カメラのドアミラーは車全体から見れば、だいぶ前方寄りなので、キャリブレーション時のクロスも後方は遠く、小さくなる。
さらに、私の車のドアミラーの底部には水平部分が無く、カメラも傾いてる。
つまり、リアは距離的に遠いうえに、地上からも高くなってる。
よって、リアの方が左右との画像の接合は難しくなってるはず。

4つのカメラが同じ高さで、左右のカメラも水平に、しかも車の前後の中心付近に設置出来たら、理想的な3D空間が出来上がるのだろうか。
そんな車にカメラを取り付けて、その画像を見てみたいものだ。

ただ、「地上高40cm以上」という指定に対して、
30cmしかないフロントカメラの前方画像は、
MiCarBaのシステムではハケで履いたように流れ、停車時もフワフワと揺れ動いていたが、
AutoSeeのシステムではそれが大分マシになってる。

改めて、静止画で見てみると、










以上の映像を実際の走行動画で紹介すると、約3分半なので、もし時間があれば見て戴きたい。


前回、AutoSeeとMiCarBaのカメラで暗視性能が違うと解説したが、


つまり、暗いところでは、MiCarBaのカメラのほうが綺麗に映り、
AutoSeeのカメラは全体が緑色っぽくなってしまう。

そんなAutoSeeのカメラが前後で、MiCarBaのカメラが左右の状態で、
夜間のカーポートで、照明が無い状態では、


4つのカメラのそれぞれの生映像は、

↑前方の道路にある街灯のみの明かりで、AutoSeeのリアカメラ画像は真っ暗。

スモールランプを点灯すると、


4つのカメラのそれぞれの生映像は、


カーポートの照明が点灯すると、スモールランプ無しでも、


4つのカメラのそれぞれの生映像は、


以上から、真っ暗では何も見えず、
スモールランプの照明があると、それで十分見えて、
あまり実用差は感じられない。
実際に夜間の路上での検証も必要だろうけど、あまり気にしなくていいのかと。

なお、今回のAutoSeeの3Dアラウンドビューカメラに変更したついでに、
5インチモニターもAHD対応の高解像度のものに変えた。


↑モニターを写真に撮ると、左側の旧タイプのほうが白くて明るく見えてしまうけど、

文字などの解像度が違う。


アナログでも高画質なAHDは、今回の3Dアラウンドビューカメラは対応していない。
けど、モニターの解像度が、従来の800×480に対して、
1024×600ドットになったので、
メニューなどの文字の繊細感が向上した。
従来のは小さな文字が潰れて、読みにくかった。

この5インチモニターだけの販売は、まだ日本では無いみたい。
私はこちらで、3981円（送料無料）で購入した。
カメラとセットの商品と2通りあるので、「色」の項目で選択する必要がある。

しかし、2系統ある映像入力が、

改めて、少しでも3D画像がよくなる事を願って、
4つのカメラを全てを本来のAutoSeeのものに変更する事にした。

これまで使ってたMiCarBaの3Dアラウンドビューシステムから、AutoSeeのシステムに入れ替えるのに、
左右はMiCarBaのカメラをそのまま使っていたのだ。


上の画像のとおり、AutoSeeの前後のカメラは表示が丸く小さくなってる。
視野は少し広いように思うが。
4つのカメラの映像を合成して1つの映像空間を作り出すのに、カメラのレンズ特性が違ってるようでは、本来の性能を発揮出来ないのは当然だ。

しかし、左右のカメラはドアミラーの底に穴を開けて取り付けるので、
サイズの異なるカメラに取り替えるのは難しくなる。


カメラの直径は小さくなってるのに、カサは大きくなったAutoSeeのカメラ。


それで、左右のカメラは以前のMiCarBaのをそのまま使っていたのだが、
今回のAutoSeeのカメラの方が、本体の直径が1mm小さいので、
それに絶縁用のビニールテープを巻き付けて太くして、MiCarBaのグロメットにハメ込む事にした。

↑その結果、カメラの露出サイズはより大きくなるのだが。

カメラの奥行き的にも厳しいので（画像は以前のMiCarBaカメラの取り付け時）


カメラ本体を削った！


これまでにも、フロントカメラをナンバープレートのネジ穴に取り付けるカメラに改造するのに、カメラの殻割りをして来たので、中身はゴム状の充填剤が詰まってるのを知ってたから。
中の基盤が出て来てしまうまで削るとヤバいが。
今回も昔4万円ほどで買った「超音波カッター」でサックリと角を切り取った。
（どこで買ったか記憶に無く、同じものは今は無いみたい）
絶対にケーブルを切らないように、必ず、内側から外へ向かって切る。
そのままでも大丈夫かもしれないが、手持ちのセメダインの接着剤スーパーXハイパーを塗っておいた。

手順としては、まず、MiCarBaのグロメットに適度な抵抗で収まる太さにテープを巻いて調整して、それがOKになってから、角を削った。
なお、ここで使ったグロメットは、予備に2セット持ってるMiCarBaのを使用したが、グロメットは傾斜面用と2セットが1つの製品に付いてるので、カメラの入れ替えの場合は、それで直径のサイズ調整に使える。

こうしておいて、ドアミラーの鏡を外すと、

↑鏡を外側（画像では右側）から指を突っ込んで、力技で引き剥がす。その時に落とさないように。
外す度に、アクチュエーターや支点の部分にグリスを塗り直してる。

カメラ側のケーブルが短く、必然的にドアミラー内で次の中継ケーブルのコネクタ（画像で右側は青色）に接続する必要がある。
その結果、カメラを交換する時は、鏡を外すだけで可能になるのだ。
他の配線があるのは、ドアミラーに貼り付けたシーケンシャルウィンカーのLED用のもの。

1DIN+1DINの最後のサイバーナビであるAVIC-VH0999は現在でも人気があり、ヤフオク等でも高価に取引されてる。

そのナビの基盤のコンデンサは画像の赤丸のように液漏れが発生してる。

前回、このブログで取り上げた本体側のコンデンサの液漏れ対策（こちら）に続いて、
今回はモニター部の対策である。
2015年製のVH0999は、私のだけでは無く、他の同製品も同様になってる可能性がある。

この液漏れを放置すると、基盤を侵食し、やがては配線の断裂が起きるらしいので、綺麗に掃除をして、コンデンサの交換が必要になる。
そうでなければ、コンデンサ自体も本来の機能が失われると思われる。

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このコンデンサの「液漏れ」と思ってるのが、そうではなくて、
コンデンサを固定してるものではないかと、プロの方から指摘があった。
このAVIC-VH0999のは、本体側もモニター側も、ベターと広がっていて、液漏れのように見えるのだけど、改めて、過去の記事を見直してみると、
ALPINEのサブウーファーSWE-2200のアンプのコンデンサの液漏れや
純正ナビのコンデンサの液漏れは、言われてみれば、綺麗に塗られてるようにも見える。
中国製の3Dアラウンドビューの本体の中のコンデンサは、いかにも後から盛り付けたと言わんばかりの固定材のように見えるけど。
なにぶん、これは素人の作業なので。しかも、私は友人、知人は一人もおらず、人と話すことさえほとんどない人間なので、全てが自分の判断で、人から教わる事も相談する事も無いもんで。
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今回は、ついでに、
メモリー保護用のキャパシタも大容量のものに交換した事で、バッテリー交換等で電源が断たれても、設定情報が消えないように出来た事は大きな収穫だった。

まず、モニター部の上蓋（上半分）を開けると、
本来は格納された液晶画面が上蓋側に一緒に付いてるのだが、
私のはその液晶画面を取り出して、オンダッシュ化してあるので、
（その記事はこちら）本当に上蓋だけになってるのだが。


目に付く競技場のトラックのようなFFC（フレキシブル・フラット・ケーブル）と、その下のDVD/CDドライブが見える。
問題のコンデンサは右端とその後方にあって、見えにくい。
このモニター部も本体部と一緒に、2019年に2度メーカーに点検整備に出してるのに、いずれのコンデンサの液漏れも対策はしてくれていない。
その時に、後方に見えるファンを交換してもらってるにもかかわらずだ。
私自身もその時点では気付いていなかったのだが。

以下の作業は、人体に静電気が溜まってると、その手で触った電子部品にダメージを与えるので、水道管などの金属に触れて、静電気を逃がしておく必要がある。
真似をされる場合は、あくまで自己責任でお願いする。
私はともかく、電気のド素人だから。

上の画像の赤色丸のネジ4本を外して、FFCとその固定用のカバーを外す。
さらに黄色丸のネジ4本を外して、ドライブを取り出すのだが、

競技場のトラックのようなFFCは以下の赤色丸のコネクタから外す。
手前の黒い部分を引き上げる（起こす）とロックが外れてFFCが抜ける。
画像では既に引き起こしてある。

FFCを元に戻す時は、左右がズレないようにして、キッチリと奥まで差し込んでから、黒い部分を下に倒すとロックされる。
左右や裏表を逆にする事は無いと思われるが、一応、赤マジックで印を付けてる。

さらに上の画像の黄色丸のコネクタも外しておく。
後方に出てる本体側との黒い接続ケーブルで、刺さってるだけなので、ラジオペンチで摘むか、小さなマイナスドライバーの先でコネクタをこじって浮かせる。
その時にケーブルを引っ掛けて傷めないように要注意。

取り外すDVD/CDドライブの下面にも別のFFCでつながってるので、
それもコネクタの黒い部分を引き起こすとロックが外れて抜ける。
またフロントパネルとは中央付近で引っかかってるので、こじらないよう、黒い部分を押し下げるようにして外す。

背面のパネルも外す必要がある。
以下は組み付け時の撮影画像なので、この時点ではコンデンサは交換済みになってしまってる。


さらに、基盤を固定してるネジを全て外す必要がある。
また後方の中央には爪状の本体から出た金属辺を曲げて基盤に引っ掛けてあるので、それもペンチで曲げて（真っ直ぐに戻して）外さないといけない。（撮影してなかった）
そういう固定の為の爪は何箇所かあって、矢印で曲げる方向が基盤に書かれてるが、私のはその固定は後方の1箇所のみだった。

またフロントパネルとの接続のFFCも外す必要がある。
本体裏の手前のほうに2箇所のネジ留めの小窓パネルがあって、そこを開けてFFCのコネクタから外す。これも黒い部分を爪で引き起こすとロックが外れて抜ける。


私は以前、オンダッシュ化の時に、FFCを捻って左右を逆に接続してしまい、信号が流れるところに電源の電流を送り込んで、基盤を感電死させてしまった経験があり、
FFCを外す時は必ずマジックで印を付けてる。
が、あの時はFFCの端子が裏表に付いてるタイプだったので、そうで無ければ左右を逆にする事は無いと思われる。FFCは一部の例外を除いて、端子は下向きに差し込む。

こうして、やっと取り出した基盤が以下。
赤色丸のコンデンサが液漏れを起こしてるので交換する。


交換するのは以下の2個のコンデンサ。
16V 4700μF（オーディオ用）
16V 2200μF

このモニター部のほうにスピーカーを鳴らすアンプがあるので、
それ用にコンデンサもオーディオ用となってるようだ。
オーディオ用とは音質的によいとされる素材が使われてるらしい。

私は上記の2種類のコンデンサを共にオーディオ用として捜したのだが、モノタロウとamazonにあり、モノタロウのほうが安かったので発注したものの、
3日後に4700μFのほうがメーカー在庫無しと連絡が来た。
慌てて、amazonに発注すると、購入出来た。その製品はこちら。

しかし、元の4700μFのコンデンサに比べて高さが大きくなってる。
上が今回、購入したコンデンサ。下が元から付いてたコンデンサ。
温度特性も今回のが85℃で、元のは105℃と違いが気になる。


私のは、液晶画面を取り出して、オンダッシュ化してるので、このコンデンサでも問題は無いが、
液晶画面が格納されるとぶつかるかもしれない。

また、温度的にも、直接スピーカーを駆動しない、パワーアンプを別に接続していて（こちら）、プリアンプ的な使い方になってる事や、後から上げる画像のように、液晶画面が無い分、中が大きく空いていて、冷却ファンのすぐ近くなので、大丈夫でないかと。

そういや、このモニター部のファンも最初は回っておらず、メーカーに出して新品に交換してもらってる。
中古を購入した場合は、コンデンサの液漏れとファンの点検が必要だと思う。

また2200μFのコンデンサも、オーディオ用として購入したものは直径が大きくなり、
横の隙間には入らない、装着出来ない事がわかった。
それで、SSD化した本体側のコンデンサ交換に使用したものを使う事にした。

一番上が今回、購入した2200μFのオーディオ用コンデンサ。
中が本体側で使用したコンデンサ。
下が元から付いてたコンデンサ。


下の黄色丸はキャパシタ。電気二重層コンデンサと呼ばれるものだ。
これはメモリー保護用のもので、大容量のものに交換したい。


当初はこれもついでに交換しようかと思って、同じものを捜した。
5.5V 0.22F（ファラド） となってる。
先のコンデンサと容量の単位が異なる。つまりμが付かない。
μ（マイクロ）は100万分の1。μを付けて表記するなら、220000μFになるのだ。
同じものはモノタロウにあった。パナソニックの製品のようだ。
実際に届いたのは足の形状が違っていて、針金タイプだった。

これを同じ5.5Vで容量のもっと大きなものとして捜すが、どれも足の間隔が違い過ぎたり、直径が大きくて、隙間には入らない。
なんせ、DVD/CDドライブを戻すと以下のような狭さだから。

↑手前のキャパシタの側面の△マークの向きがマイナスになる。

同じようなキャパシタのオーディオタイマーでの交換レビューもある1Fの製品を
amazonで購入してみたが、先の2200μFのオーディオ用コンデンサと同じ直径で入らない。
左から1Fのキャパシタ、元から付いてた4700μFのコンデンサ、先に購入した2200μFのオーディオ用コンデンサ。


やっと見つけたのがもっと大きなコイン型の縦置きのキャパシタで4Fと5Fがある。
けど、amazonの中国からの発送で2～3週間もかかり、そんなに待てない。
と思ったら、ヤフオクで4Fの新品が出品されていた。しかも320円。
amazonでは1800円からだった。（購入検討時は2500円から）
後で、中国の通販サイトで捜すと、200円台だった！

左から、元から付いてた0.22Fのキャパシタ、モノタロウで買った0.22Fのキャパシタ
amazonで買った1Fのキャパシタ、ヤフオクで買った4Fのキャパシタ。

既存のコンデンサとキャパシタを外すには、基盤裏の足のハンダを溶かして除去しなければならない。
前回、本体側のコンデンサ交換で使用した「ハンダ吸取器」を今回も使った。
以下はその商品画像で、私の手では無い！


基板上に溶け出て固まったコンデンサの液は、擦ったり、アルコールで拭いたりして除去した。

またコイン型の4Fのキャパシタを基盤に装着するには、足の幅（間隔では無い）を少し拡張する必要があった。
私は昔、4万円位で買った超音波カッターで切り広げた。普通のカッターでも可能と思うけど。


こうして、基盤にそれぞれのコンデンサとキャパシタを装着すると、


基盤の裏はこんな感じ。


正面から見ると。他にも小さな円筒形が沢山あり、それらもコンデンサなのか、みんな交換となると大変だし、今回はとりあえず、これで。


後は元のように組み付けて行くわけだが、
FFCの固定用のカバーの足がコイン型キャパシタに当たってしまう。


結局、この足の部分は下側に折り曲げた。足が直角になってるのを平面に伸ばしたというか。薄い金属なのでカバー側は手でも曲がる。

ネジの受け側も同様に下に曲げた（伸ばした）　受け側はしっかりとした金属板なので、ペンチで曲げた。
この受け自体もネジ2本で固定された小さな板なので、一旦、取り外してから足を曲げた。
そのほうがやりやすいし、精密なDVD/CDドライブ側に負荷がかからなくていい。

結局、4本のネジ留めのところを3本にして、ガラスファイバー入りのガムテープで留めておいた。
私の場合は、液晶部分を取り出してあり、それが前後する事でFFCを引っ張るような事が無いので、つまりFFCが動く事がないので問題無いと思う。
念を入れるなら、強力な両面テープでくっつけるか、接着剤を少量付けてもいいかも。

組み立てて、前から見ると、こんな感じ。
奥のほうで背の高いオーディオ用のコンデンサが飛び出てる。

↑液晶画面が格納されると、ぶつかるかもしれない。
コンデンサの取り付け前に、液晶画面が入った上蓋側を合わせて、確認が必要だ。
私の場合は、何度も書いてるのように、液晶画面は抜き出してオンダッシュ化してるから問題は無いのだが。

以上で作業は終了。
モニター部の取り外しは、座席下の本体側より大変だった。
多くの配線を引き回して、それらが見えないように綺麗に収めたつもりだったが、取り外す時の事まで考えてなかった。
特に私の場合は、液晶画面がダッシュボード上で、3箇所に分かれているわけだ。
モニター部は愛車の唯一の1DINスペースで、それはコンソールの一番下の奥まったところにあるので、何もかも外さないといけない。

しかも、この冬、バッテリーを完全に上げてしまい（気付いた時には3V台！）、オプティマのディープサイクルバッテリーだからよかったものの、それでも充電後、
「アレっ、バックカメラが映らない」　そう、モニター部のメモリーが消えてしまっていたのだ。

これをやってしまうと、オンダッシュ化した液晶画面の角度調整も出来なくなってしまう。
こうなると、一旦、液晶画面を完全に水平にする、つまり格納時の状態にしてやらないと、角度調整は復活しなかった。
何か回避方法はないものかと、いろいろ試した事もあるのだが、画面が水平になった事を認識するスイッチとかをイジってもダメで、
常時電源が切れてしまうと、一旦、画面を格納したところから再起動するようにプログラムされてるみたい。

しかし、画面を水平に倒すとなると、その下の純正ナビのパネルにぶつかってしまうから、
純正ナビまで取り外さなければならない。
その「純正ナビの取り外し方」は、後から整備手帳に上げたので、こちらを参照のこと。

またFFCが引っ張られ、戻すと余った分を折り畳んでしまうので、戻す時に指で引っ張ってやらないといけない。
ともかく、物凄くやっかいな事になるのだ。

画面の角度調整は一度決めてしまえば、そう変更する事は無いのだが、使えるはずの機能が使えなくなると、気になってしまう。

だから、バッテリー交換などで絶対に常時電源を切りたくない。
その為のバックアップ用のSAEケーブルも取り付けてはいるのだが、
将来、もしセルモーターを交換したりする場合、その電源も外す必要がありそうだ。

これまで、配線のやり直しなどで、常時電源を外してしまうと、同様の事態になっていた。
どの程度かわからないが、感覚的には10秒程度なら大丈夫だった。
それがメモリーのバックアップ用のキャパシタの働きなのだが、本来の機能を発揮出来ないほど、キャパシタ自体も弱っていたのか、あるいは容量が小さかったのか。

今回、0.22F → 4Fのキャパシタに交換した事で、
丸1時間電源を外してもメモリーは保護されていた！
これは大きな収穫だ。
どの程度まで大丈夫なのか、それ以上は試していない。

この液晶画面の角度調整の他、オートフラップ、消音設定、バックカメラなどモニター側がかかわる設定内容のメモリーの保護はこのキャパシタに依存してるようだ。
本体側にかかわる設定内容や3Dハイブリッドセンサーなどの学習内容は、HDDをSSDに交換しても記憶されてる事から、不揮発メモリーに保存されてるのだろうか。

なんで、バックカメラなどの設定だけが消えてしまうのかと思っていたが、モニター部と本体が分かれてる事から、こうなってるのだろう。

私のように液晶画面をダッシュボード上に置いてなくても、モニター部の設置後、画面が水平になるとシフトレバーに当たってしまうなどで、オートフラップをマニュアルにして、エンジンを切ったら（ACCをOFFにしたら）、その都度、液晶画面が格納されないような設定にしてても、バッテリー交換などで常時電源が切れると、その設定が消えてしまうと困るような場合、このキャパシタの容量を上げると恩恵があると思える。

愛車のカーナビは1DIN+1DIN形式の最終モデルであるAVIC-VH0999で、

画像のように、AVIC-VH0999の本体側の内部にあるHDD（ハードディスク）をSDD（ソリッド・ステート・ドライブ）に換装した。

このSSDは前回「その1」で書いたように、メルカリで購入した「更新修復用」と言うタイトルの商品で、そのクローンを作成したSSDである。

ここでは、本体カバーの外し方や、取り付け方を書いて行きたいと思う。
直接、基盤に触れる場合、人体の静電気がダメージを与える事があるので、化繊の服など着ていて、指先に静電気が溜まってると感じる場合は、水道管などに触れて静電気を逃がしておくように。

なお、私自身も電気のド素人なので、マネをして何か不具合が起きたとしても責任は取れないので悪しからず。
全て自己責任で作業をして戴きたい。

以下はナビの本体側への接続ケーブルを全て外した状態である事が前提である。
そのケーブル類は全てロックされてるから、引っ張っただけでは外れない。
ロックを解除する小さなボタン（突起）を押しながら抜かないといけない。
そうしたケーブル類の脱着すら出来ないようでは、以下の作業はやらないほうがいい。

まず、本体のフロントパネルを外す。
左右の両側面で、黒いパネルを留めてるネジを外す。
この2本のネジは他と違ってセレートが入ってるので、別にしておく事。


左右の両側面で金属フレームの穴から顔を出してるフックをマイナスドライバーの先などで押し込む。
この作業は次の本体の上下のフックを外すのと交互にしないと、一方が外れないと、他方が外せないという感じ。


本体の上下から黒いフロントパネルを留めてるフックを外す。
また、ついでに上面の赤く丸く塗った左右のネジ2本も外しておく。

本体の下側のフックは折れやすい。
私は何度も外してるせいで、既に左側の黒いフックの根本が折れて、取れてしまった。
取れても、左右と上側で留まってるので大丈夫。

本体とフロントパネルをつなぐFFC（フレキシブル・フラット・ケーブル）を外す。
赤丸の中のコネクタの黒い部分を爪で、画像では手前側に引き起こすとロックが外れて、ケーブルが抜ける。

逆にFFCをセットする時は、接点を下にして、キッチリと奥まで差し込んで、黒い部分をFFC側に倒すと、挟まれてロックする。
このFFCを外さなくても、作業が出来ないでも無いと思われるが、外しておいたほうが作業がやりやすい。

「その1」でも書いたように、フロントパネルを外すと、HDDへの2本のケーブルが見える。
このケーブル2本を外してSSDを接続出来るので、実際に使えるかどうか確認する事が出来る。
その為にはモニター部とのケーブル類の接続が必要になるが、そうしてSSDの認識が成功してから、HDDとSSDを入れ替えた方がいいと思う。


次に背面の赤く塗ったネジと、右側面の後方にあるネジを外す。

↑撮影順序の関係で、この上の画像ではまだフロントパネルを外していない。

本体の上面の後方にある丸い穴の中の赤く塗ったくの字になったフックを、ラジオペンチなどで真っ直ぐに捻っておく。基盤を傷付けないように。

↑上半分の画像が取り外した時の内部で、本体の下側のシャーシから突き出たステーが、上側の基盤に刺さって、先を曲げて固定してる。
これを先に抜いておかないと、本体の上蓋は外せない。

指定のネジを全て外すと、後は噛み合ってるだけなので、前方から引き起こすように外すとやりやすい。


背面のこのケーブル（FMラジオやFM VICSのアンテナケーブル）をその出口の固定用ステーと一緒に奥へ押し込まないと開けられない。これが出口でひっかかってるとケーブルに負荷がかかる。

↑逆に元に戻す時も、このケーブルを外へ導き、下の切り欠きにケーブルが収まるようにしないと、ギロチンになってしまうので要注意。

さらに上下のシャーシの基盤をつないでるケーブルがあるので、これを根本から外さないと、完全に開く事が出来ない。

↑刺さってるだけなので、指先でうまく抜くか、左右からマイナスドライバーの先で少しこじるか、ラジオペンチで摘み出す。
この時、ケーブルを傷付けないよう注意する。

こうして上下のシャーシを開くと、それらをつなぐFFCは外さなくてもいいと思う。
それから、TOSHIBAと書かれたHDDに刺さってるケーブル2本を抜く。これは単に刺さってるだけなので、容易に抜ける。画像では既に左側のSATAケーブル1本は外してある。

↑このコネクタは2つとも、片側がくの字なっていて、左右逆には刺さらないので、元に戻す時は向きに注意して。

この赤丸の2つのFFCは、SSD化するだけでは、外さなくてもいいと思う。

けど、右上に見える円柱形のコンデンサからの液漏れが見られる場合は、これも交換しておきたいので、FFCも外す事になる。
外す方法は先のフロントパネルと同様に、コネクタの黒い部分を画像では向こう側（FFCと反対側）へ爪で起こすと、ロックが外れてFFCが抜ける。

HDDの横のSATAケーブルも外す。引き抜くだけ。


赤丸の4つのネジを外す。


取り外して裏返すとこんな感じ。4つのネジを外すとHDDが外れる。
この時、HDDのコネクタがどちら側にあるのか、確認しておく事。
画像では上側にコネクタがある。


取り外したHDDと、これから取り付けるSSD。

同じ位置にネジ穴があるので、外したネジでSSDを固定するだけ。

ちなみに、HDDを外した下側の基盤の様子は以下のとおり。


後は逆の手順でケーブル類を元通りに刺し、ネジを留めて行く。
本体上面の後方にある丸い穴の中の金属フックも元通りに曲げて基盤を固定しておかないと、背面のネジ穴が合わない。

中を開けたついでに確認すると、
本体を固定する側面の取り付けネジの長さは6mm以下とか表記されてるが、
実際には内部に余裕が十分ある。よほど長いネジでなければ大丈夫ではないのか。


また、組み立てる前に、分解したついでに、
コンデンサの液漏れも確認しておいて欲しい。
次に、またこれより過去の日付で、そのコンデンサの交換作業を書いて行きたいと思う。