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9月になり暑い日が点々としかなくなってきたので暑さとの戦いも終わったってことでスポットクーラーを車載してどうだったのか個人的にレビュー

6月頭にEFDELTAというインバーター1600wまで出力できるポータブル電源を入手。
前々買い揃えてたMAC-20というスポットクーラーを車載していて使い始めました。



設置状態はこんな感じ。涼む位置はここ

なぜか880Wで動くmac-20はEFDELTAの消費計を見ると1030wほどで動いてるんだが。。


〈6月梅雨時期は涼しく除湿モード〉

仕事休憩中50分の起動で500mlペットは満タンほど水分が取れる。


窓外は結露するくらい・寒いくらい順調に動いていました。

〈7月〉
30℃〜35℃の日が多くなり、使っていると、横揺れしてブゥーと動いているコンプレッサーが10分ほどで止まる。
説明書を見ると安定起動温度が〜35℃で安全装置か停止させてるみたい。
天気予報で言う気温35度だと車内に戻ってきてmac-20の温度計で41度でしばらく起動させて冷えても38度を指してて、推奨動作温度外の35度以上をしばらく起動してると安全装置かで止まる感じ

冷風停止後（コンプレッサー）10分くらい送風モードになり、基盤が冷えたのかまたコンプレッサーがブゥーと動き出す。の繰り返し
その間、仕方無しにエンジンをかけてACしたりすることもあった。


熱落ちした時点の排熱ダクトの温度は。。61.4度！これを処理してるmac-20本体は流石にバテるわ

通販の購入レビューでダクトに断熱材を巻けば、室内温度がましになる。とのことで

この辺を改良する。


6月頭スポットクーラを急遽設置にあたって適当にぱぱっと一夜で作った100均発泡ボード窓パネルは隙間があり、その隙間からウィザーストリップでクルっと跳ね返った排熱がわざわざ入ってくる。
しかも、ダクトから排空気が出る＝出るということは同じ量外から入ってくるということ。
その隙間からすごい吸気の勢いで排熱したはずの熱がまた車内に戻ってくるという。。


作り直し。
パネルはぴったりに作り直し、防災用の包まって寝る用の銀紙を巻きました。



ダクト表面は未加工58.5→40.4℃になりました。

でも、ドアぴったりに隙間なく作ったのはいいけど、まだコンプレッサーが停止する

本体温度計は相変わらず暑いです。
涼んでる身は涼しいのですが、多分この温度計は吸気した温度を測っている？

〈8月改良最終形態（天気は毎日35℃）〉

窓パネルの隙間をなくすと今度はあらゆる場所（ドアの隙間とか）から吸気する。鉄板や黒い車内内装ネッせられた空気がmac-20に向かって空気が集まってくる？前席は熱発生源が多い。。

それを解決させたのが
作った記事

pcファンで作った窓4連です（空気in）。
車外の空気温がガンガン入ってくるけど、前席の温まった温度よりまし。


やっといまさらシェード買って使いだした（サンシェードはする派では今までなかったけど）

スマホで現在地を調べて天気予報35度日ならたまーに熱落ちするけどここまで対策してやっと安定した起動状態になりました。

スポットクーラーで何度から何度になりましたって比較は天気・車・状況で気がうし意味ないけど
起動したてのとき

ダッシュボード・前席のシート表面57.8度
後ろ席のそこら表面の温度46.2度
冷風口は13.6度
冷風口から先にある壁（60cm奥）28.8度
数字で見ると28.8度の冷風を受けることになります

感想としては1年前2年前は

こんなファンを起動してたけど熱風を浴びてるだけだった。その頃よりはマシになったって程度。おそらく今後夏も扇風機よりましなスポットクーラー積んでいくかも

この最終形態まで仕上げると
「気温」とネットで調べて現在地35度だとすると吸気空気で測られたmac-20の温度計で37度と本体表示は車内熱もあって＋2度ほどで動いている。
37度と言っても冷風を当たる自身としては涼しい⇔寒いくらいですが。
※冷風を受けるだけで室温を下げることはできません。

夏場になるとYouTuberがスポットクーラーを車載、涼しー、ソロキャンの熱帯夜なんかに活躍してくれるでしょう。なんて言ってるけど「無理」ですね。
自分の場合仕事休憩の12時〜13時の使った感想だけど。

夜は気温・車内温度31度で熱発生元がないので実験したら早いうちに28度まで行くのはわかったけど、涼しいことは涼しい、でも電源的に無理。

28度になるのいいじゃんと思うけど無理だといったのは、スポットクーラーは28度にするのがやっと状態で、家のクーラーだと設定温度になったらアイドリング200wほどで動くのに対し、スポットクーラーはずっと1000w近くで動いてるとバッテリーがいくらあっても足りません




ポータブル電源自体も880Wも使うとインバーターは排熱します。EFDELTAの場合、排熱口47度でした。
クーラーやスポットクーラーは冷たい空気を作るのに排熱3:冷風1です。
ダクトで熱を車外に出したとしても完全に熱を0にはできません（ダクト表面熱など）＋インバーターの熱と車内で発生する熱。これだけでも車内温は涼しくなることがありませんでした（昼間）。

YouTuberは「いいかも」と夢を与えてますね

思えたのが車のACはすごいなーと
確実に温度が下がるし、排熱盤自体外に有るのとラジエーターがデカいのは強力な冷気を生み出せる、DCで全て動く環境ってのも無駄がない。

結論としては現在の熱変換能力・スポットクーラーは車載に適さない
880wで動くmac-20は、なぜか1030wで動き1260whあるバッテリーも毎日37％まで消費。。毎日重いポータブルバッテリーを降ろしては充電してって手間が大変だった。


EFDELTAを持つ前もポータブルバッテリーで色々してきた経験上電気を使って冷風を作るか熱風を作るかは熱のほうがコスパがよく、1.26kwhあるこの電源は冬場使いのほうが楽しみ。赤外線ヒーターの他に電気ケトルやらを動かせば冬場の休憩が楽しみ

あるSNSコミニティーでWi-Fi速度どれくらい？という質問で
fastcomという測定サイトのスクショが上げられていて、ほとんどの人が多分ルーターから離れた部屋だろう距離で30Mbpsくらい

マウント取りたがりの僕は、5ghz接続してルーターの真横で測定

でした。
そのあと140Mbpsの人が来ました。
「まあまあ昔の環境なんだけど」という人で、それでも早い！
自分もそこそこ自信あったし11ac企画5Ghz（4年前から使ってるNUROの付属）とまあ最先端だろうと思っていたらもう世代が古いらしい。
今はWi-Fi6（11ax）という昨年秋位から始まった10年ぶりのWi-Fi企画らしいTP-LINKと聞いたことがないメーカーだけど奮発したく高いものを買った



ゲーミングWi-Fiルータというものを買いまして、ついでに初めてにちゃんとしたLANケーブルも買った（今までは付属だったり100均だったり）。
今はアンテナが3本4本は当たり前どころかカニみたいなルーターになってます。
電波強度的には2倍になった感じ
結果ルーターがある部屋で測定は5ghzで約3倍になりました。

※WiFi6未対応スマホ

2.4ghz接続は60→190





有線で優先パソコンポート1の速度は
ゴールドっぽいLANケーブル効果か520→620に


スペックが高いパソコンならもっと行くだろうけど残念ながらatomです。。

ax対応のスマホじゃない（2年前）けど、それでも早くなるとのことで買ってみましたが速度が上がった。
弟がGalaxy　s10でaxに対応してて測ってみたけど対さなかったaxって速度ってより省エネ効果のほうが強いのかな？

追記:Wi-Fi6対応Galaxy　s20でルーター真横5ghz接続



iPadプロ2018でも試す

さすがブラウザ専用特化の速度を最大活かせるアップル製品

※すべての測定は3回くらい回して良い値を記事にしています。

ちなみにルーターと階層が違うリビング（アンテナ2/4）で2.4gh接続で24M→70M・5ghzで210と電波アップの力で早くなりました。新調した意味はあった。


BIQU B1というEnder3殺しと言われてるプリンターも買いました、5代目です。
ヤフーショッピングなど33900円に対して中国通販だと送料無料で28770円です。輸入代行代ボッタです。

BIGTREETECHと書かれた笛弁が付いててピーピー鳴るアヒルが付いていました。
BIGTREETECHは3Dプリンターの基盤メーカーでその商品を買うとついてくるアヒルらしい。
名刺がいっぱい入ってたり変なおまけがついてるのは中国らしい（楽しみ）。

モータードライバーが2208と静かになりスピード印刷もできると理由で買いました。
印刷がきれいで今のところ悪い点なし・いいとこだらけ

2代目プリンターは3年前5万円で買ったCR-10（2017）と、
つい最近買った5万円の4代目X5SAが部屋で活躍してたけど、このB1を使ってみて世代が変わったんだ・・と思えるレベル

ヒートベッド・ビルドプレトの良し悪しだと思うけど、ヒートなしラフトなどの接着ごとをなしにしてもベッドにくっついてプリントしてくれる。
24vシステムでヒーティングは早いしベッドの加熱なしだとプリント開始が早い！



一枚壁もの印刷もきれいにスカスカにもならず印刷してくれ公式でも最高100m/sといってるくらい早印刷でもクオリティが落ちない・しかも本体　値安い。

プリントはきれいだけどベアリングみたいな一発プリントの稼働物は一層目がベターっと一体化しちゃうのでラフトが必要。

ベアリングの小抵抗力は大手メーカーのプリンターには勝てなかった。（初めて買ったフラッシュフォージ　ファインダー）

フォージは3Dプリンター1代目です。精度がよくオートプリンターって感じでスタートをWi-Fiで飛ばして放置しても安心して仕上げてくれる・しかもプリント終了でシャットダウンしてくれるところが良かった。けど14,14,14が最大プリント物。。と買い替え
3代目は光造形を買ったのですが素晴らしく精密だけどプリント成功率が半々・コスパが悪い・自分のスタイル的に造形度が高いよりコスパが良く大型のプリント物のほうがいい、とすぐに売ってしまいました。

メイン機だったCR-10Sはちょびちょび改良したり消耗品変えて使ってたりしてたけど、Ｂ１を使ってみてもういいやってなった。。解体してパーツとして、売れるかわからないけどヤフオク撤去することに

X5SAというまだ今年3月に買った3Dプリンターも解体して、
2020サイズアルミフレームとしてヤフオク行き。
X5SAのいらなかった理由「大きすぎ」「zの保持がゆるく手をついたりマグネットベットを取るだけで下がったりしてしまう」

結局は部屋をスッキリさせるためですけどね。




Wi-Fi操作（アプリから外出先でも）のコンセントです。
あまり便利に使えてないけど、風呂上りウィジェットボタンにした扇風機ボタンタップで起動させる→部屋ですぐ涼めるくらいのしょぼい使い方しかしていません





Bluetoothコントローラーです。
車のANDROIDのエミュ用
以前ゲームするときはtype-c接続のカードリーダ・HDMIとか多機能の接続ハブをタブレットに挿してそこにUSB接続のゲームコントローラーを指していて
有線が邪魔だしそのハブ自体消費電力があるのは無駄と買いました


USB接続をするとこんな感じ





またSwitchbotの押しスイッチを買いました。今度はパソコンスイッチ用に買いました。
クロームリモートで外出先でファイル管理・スクリーンショット取るのに
リモートアプリを開いてパソコンオフラインです。ってかなりどうしょうもないときが何度もあったので。。
これで遠隔でパソコンスイッチを押してくれます。

仕組みは