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ヘッドライトのハーネスに割り込みさせるＯｎ／Ｏｆｆ コントロールユニットです。

耐久性も含めて怪しさ大爆発。
このユニットを付けるかどうかはＨＩＤユニット交換時に仮組みして考えます。
まだ付けてないんで、商品説明の受け売りですが…。

このユニットを付けるとキーオンにしてもエンジンを掛けてもライトは点灯しません。
ハイ／ローの切り替えスイッチをハイに切り替えるとライトが常時点灯になります。
点灯後は通常のハイ／ロービームの切り替えに戻ります。
パッシングスイッチ付き車はパッシング操作になるようです。
一度点灯するとイグニッションスイッチをオフにしない限り消灯しません。
ＨＩＤ装着車などアイドリング時の電圧低下を防止するための商品です。

夜間に点ける時はまだ誤魔化せそうですが…。
昼間に操作すると対向車や前方車にパッシングしたと勘違いされるかもしれません。
点ける時にハンドルを歩道側に切れば良いんでしょうけど。
走行中はハンドル切れないのでトンネルとかでは点灯操作も含めて要注意ですね。
整備でショップに出す場合も、伝えておかないと故障と勘違いされてバラされるかもしれません。

常時点灯になる前の旧車やポジション球が付いてる車両はハーネスに割り込ませるだけです。
ＧＲＯＭではポジション球を追加で付けないとダメかもしれません。
常時点灯のヘッドライトがポジションの代わりなのでＯｆｆにした際の対策が必要かも。

対応バルブはＨ４になっていますがＧＲＯＭのＨＳ１にも取り付けれます。
Ｈ４とＨＳ１の差は座金の３つの金具のうち頂点部分の金具の幅がＨ４より広いだけです。
ワット数や電圧の差もありますが、型として取付できない形状ではありません。
３極ハーネスソケットのハイ・ロー（＋）線２本とアース（－）線の位置も同じです。
但しＨ４にする場合はバルブ球ではなく熱量の低いＬＥＤかＨＩＤにしましょう。
Ｈ４のハイワット球にしてヘッドライト内のプラパーツが発光熱や蓄熱で溶けた人もいるようです。
あとＧＲＯＭは交流電源式です。
ＬＥＤやＨＩＤにする場合、交流を直流にする整流装置が必要なのであしからず。


そしてコレはダメ元確定の完全なネタですが…。
ＫＬＸ１２５やＤトラッカー１２５用の汎用ヘッドライトケースです。

メインケースとフェアリングカバーとランプユニットをバラしてます。
梱包ケースに剥き身で入っていて表面に無数のスリ傷が付いていたので塗装確定。
取り出すとバルブも固定されてなかったのでバルブのガラス面にスリ傷が…。
このまま点灯すると割れるでしょう。
こう云うのは通販ではなく店頭で状態が良いのを買いましょう。
ちなみに左側のヘッドライトカバーはＧＲＯＭの予備です。

固定については車体側の固定ステーとボルトを使うつもりです。

ＧＲＯＭの方が上下のボルト間隔が広いので追加ステーが要りそうです。
左右の間隔もＧＲＯＭの方が広く、車体側のステーの間にヘッドライトが収まるようになります。
しかも固定の際はステーとヘッドライトの間にスペーサーを噛ませるようになります。

上側のボルト穴を固定位置とした場合はこんな感じ。

下側のボルト穴に合わせるとこんな感じ。

純正ヘッドライトの光軸位置を考えると下側のボルト穴が基準になりそうです。
しかし下側に合わせるとフェアリングカーバーの上にメーターユニットが来そうです。
それはそれで格好悪そうですが…。
かと言って上側に合わせると光軸合わせが面倒臭いことになりそう。

もう、この時点で失敗ネタ確定のような気が…。
悩ましいです。

ｉＰｈｏｎｅ６に機種変してからアルトに車載ホルダーが無い状態でした。
今回はＧＲＯＭと同じＲＡＭのホルダーを使用。
雨が降り始めたのでパパッと位置合わせして取り付けました。

ダッシュボードに取り付けたベースは菱形ベース。
固定方法はタッピングビス２本です。
アームは１インチでクラスターから余り離れないようにしています。
長くすると振動時の応力でベースが外れてしまうのも嫌ですしね。
ホルダーの耐振動はＧＲＯＭで検証済み。
ジャンプ台から飛び出さない限り外れないでしょう。
取り外さなくても縦・横に向きを変えれます。

次は工具というか測量器具です。
傾斜角度を調べるのに良い物が無いかな～とホムセンで物色してたのですが見付からず。
水平器はあるのですが傾斜角度が測れない物ばかり。
傾斜角が測れるコンパスのような物は有るんですが何故かメジャーと一体型。
そうじゃないんだよ。
傾いてるのは分かってるし、長さを測りたいんじゃないんだよな～。
と、諦めずに物色し続けた目に付いたのがコレ。

この水平器は下部にクリップが付いていてメジャーや定規を挟む事が出来ます。
これに小学校で使う文具の分度器を挟み込んで傾斜角計測器の出来上がりです。
９０度が頂点なので逆算しないといけませんが…。
あと錘を付けた紐とかを追加で取り付けないといけないかな。
ＤＩＹなんで大凡の角度が分かれば良いんです。

水平器と分度器で１０００円未満。
一緒に買ったプラスチック製ノギスと合わせても１５００円以下でした。
この倍の値段を出しても角度の測れない水平器よりは使えるでしょう。
しかし、折角の雨のせいでＧＲＯＭを倉庫から出せず…。
フロントフォークのキャスター角は後日になりました。

最後にプラスチック製ノギス。
今日調べれたのはフロントフォークのアウターチューブ外径だけ。
ＧＲＯＭはトップブリッジとステムブリッジの間のアウターチューブ外径が微妙に変化しています。
トップブリッジ部は４１φ。

電装品の固定ステーなどはこの辺りにクランプするようになります。

中間部は３９φ。

ヘッドライトステーやウィンカーステーはこの辺りにクランプかな。

ステムブリッジ部は４５φ。

ホーンの移設ステーやスポット・フォグランプの固定ステーをクランプするようになるかと。

フォークへクランプするステーにはトップブリッジを外すタイプが多いのですが…。
中間部に使用する目的でセパレートできないクランプを購入してしまうと取り付けできません。
トップブリッジの外径に合わせると中間部分ではガタ付くことになります。
ステムブリッジ付近では固定することも出来ない。
トップブリッジに合わせるとシッカリ固定しないと中細りなのでズレ落ちて大惨事に…。
デザインパーツが多く自分でパーツを探すとなると途端にツンデレ仕様になってしまう。
まあ、それも面白さの一つではあるんですが。

さて似合いそうなヘッドライトステーを探そう。

取りあえず交換前。
ＭＲＡさんの汎用スクリーンの状態です。


サクッとハンドルバーのクランプを外して純正状態に。

久々のスッピンです。

塗装してますがファニーさが戻ってきました。

で、今回交換するデイトナさんのスクリーンとＭＲＡさんの汎用スクリーンの比較。

スクリーン自体の大きさは余り変わりません。
ただ、ＭＲＡさんのスクリーンは基部が上付きになっています。
この差がヘッドライトに被るか被らないかの差になってきます。

今回の取り付けですが、同梱のクランプは使用していません。
クランプ以外は全て同梱品の部材です。

自分の不器用さでは、同梱のクランプを使うと位置合わせ中に絶対傷が付くのが目に見えてます。
クランプにはＭＲＡさんのスクリーンで使用していた ＰＯＳＨ さんのミラーアダプターを使用しました。

スクリーン側のステーとアダプタークランプの取り付け部分はこんな感じ。
フロント側でステーを固定すると１ｃｍオフセットされ前に出てしまうのでリア側で固定しました。
この位置にすることでハンドルバーの中心線にステーが来るので位置決めしやすくなります。

実はステーの固定ボルトはＭ８なのですが、このアダプタークランプはＭ１０になっています。
本来ミラー用のアダプターだったのでＭ１０を買ってたんですよね。
サイズが合っていれば貫通させずボルトだけで固定可能なのですが…。
Ｍ８サイズのアダプタークランプは別途手配中です。

仮止め状態ですがスクリーンを取り付けた状態がこちら。

ステーに可動部があり若干ですが角度を変更する事が出来るようになってます。。
角度を変えてもスクリーンの最上部位置は余り変わりないです。
起こした状態にするとフェアリング効果が高くなります。
本止めでは画像位置から更に指１本分下げてます。
本止め状態でのスクリーンとヘッドライトカバーのクリアランスはこんな感じです。

指１本分の隙間を確保していて、ここは取付説明書の規定通りです。
単気筒なのでアイドリング状態では振動が大きいですが接触することはありませんでした。
スロットルを空けると振動が相殺されて安定します。

しかし、この角度から見ると…。

どうでしょうか、自分はこの角度から見た時に異様な原付感を感じてしまいました。
いや、まあ原付２種なんで間違いはないんですが。
こう、カブ臭というか何というか。
何処かへ配達に行くような感じです。

最後に全体像。

自分の取り付け方が見た目優先にしたせいなので商品のせいではないですが…。
ＭＲＡさんのスクリーンでは顔に風が当たってました。
デイトナさんのスクリーンでは顔に風は当たりません。
スクリーン本来の役目は十分に果たしてくれています。
あとはスクリーン形状など見た目の好みの問題ですかね。

う～ん、やはりＭＲＡさんの方が格好良い…かな～。
スクリーンにヘッドライトが被っていたのでアイライン風の厳つさが有ったんですが…。
ヘッドライト形状に変化ないので、どこから見ても『ＧＲＯＭだね』って感じです。
どうせならヘッドライトカバーと一体型のスクリーンとか出してくれればな～。

年末年始の有り余る時間を潰す為にチョイと手配してみました。

ＴＹＧＡ
　シェラウド インナーグリル
　シェラウド タンクダクト

インナーグリルはカーボン製です。
タンクダクトはカーボン製と塗装済みがありますが、自家塗装するので未塗装にしました。
塗装後にメッシュをグールガンで接着固定するのですが、メッシュを付けるかは検討中です。
こちらは海外から輸入になるので届くまで２週間くらいかな。


そしてＨＩＤ。

プロテック
　BOMBER H.I.D.MINI BIKE KIT 車種専用 6000K

以前からＧＲＯＭ用のＫｉｔが出ていたのは知ってたんですが見送ってました。
ＬＥＤランプに交換しているんですが…。
対向車側の視認性は良いみたいですが、実際にトンネル内や夜間走行では路面が明るくない。
自分が見え辛いのはＬＥＤの特性なんですかね？
該当を頼りに走るのが怖くてＨＩＤに交換してやろうかと。


その他は以下の物を頼むか悩み中です。

デイトナ
　フロントマスクキット ブラック - 74946
　ウインドシールドSS
　
汎用品
　ヘッドライトカウル【注：Amazon】

スクリーンは今付けているのがガタ付き始めたからです。
ハンドルバーの固定ブラケットも自作補修しましたが壊れましたしね。

で、ヘッドライトカウル…。
ＧＲＯＭの面をイメチェンしてみようかと画策中。
ただ、ＧＲＯＭは原２なので交流式。
ヘッドライトカウルって中型以上のが多くて直流式なんですよね。
しかもバルブはＨ４タイプ。
汎用品のヘッドライトカウルもデザインは良くてもＬＥＤ…。
ライト加工は光軸調整も含めて自作では難しそうです。
しかもタイか中華式なので電装品としての信頼性を考えると…。

何処か出してくれないかな。
個人的にはカワサキの９６年式ＫＬＥ４００っポイのが好きなんですが。

今回はトラブルも無く無事に実家から戻ってきました。

一休憩してウィンカーの補修にＲｉＯさんのところへ出撃。
見てもらうとウィンカーの固定爪が経年劣化で癖がついていたようです。
ヒートガンで温めて爪を拡げた後、フェンダーに現物合わせでガッチリ固定してもらいました。
ガッチリ過ぎて外す時が大変かもとの事でしたが、ＬＥＤ化してるので弄る事も無いでしょう。
とりあえず解決です。

気が早いですが、ついでにスタッドレスも持って行って交換して貰いました。
先延ばしして雪が降ってから慌てても意味無いですしね。