ＭＴ車の運転って楽しいですよね！
回転をうまく合わせて、ギアがスッと入ってくれると、とても気持ちいいです。
ただ車が劣化してくると、回転をうまく合わせているのにギアが入りにくいという症例が出ることがあります。
その原因は様々です。
■シンクロの劣化
シンクロコーンが摩耗してコーンとコーンの間のギアオイルを排出するための溝が少なくなってくると、コーンが重なっている部分の摩擦係数が下がってしまうことで、シフトノブを押し込んでもカウンターシャフト⇔アウトプットシャフト間の回転がなかなか同期せず、ギアが入りにくくなることがあります。
■シフト周りのブッシュの劣化
ブッシュが痩せてくると、シフト操作に対する実際の有効ストロークが減ってしまい、シンクロを押し付ける力が弱くなることで、ギアが入りにくくなることがあります。
■クラッチのマスターシリンダーあるいはレリーズシリンダーの劣化
クラッチの油圧経路にオイル漏れやエア噛みが発生すると、クラッチを切っているつもりでも実際には少し繋がっていることで、カウンターシャフトがインプットシャフト経由でエンジンの力によって回されてしまい、シンクロの摩擦力ではカウンターシャフトの回転を止めきれなくなって、ギアが入りにくくなることがあります。
■ギアオイルの劣化
オイルが劣化して摩擦調整剤の役割が弱くなると、シンクロの摩擦力が下がってしまい、ギアが入りにくくなることがあります。
というわけでいろんなケースを挙げてみました。
でも、ギヤが入りにくくなる原因というのはさらにこれ以外にもあります。
中でも、古い軽自動車だと結構あるよねっていうやつがあって、ん～、スズキ車に多いですかね？苦笑
症状としては「停車中や、いったん減速してから再加速するときなどに、ギヤが入りにくい」というもの。
ギヤはトランスミッション内のカウンターシャフトとアウトプットシャフトの回転が同じにならなければ入ってくれないのですが、まずクルマが停止している状態ではタイヤの回転が止まっているので、アウトプットシャフトの回転はゼロです。
したがってクラッチを切りさえすれば、インプットシャフト回転が止まることでカウンターシャフト回転もゼロになって、ギヤが入らなければいけません。
ただ、これはあくまで「クラッチを切りさえすれば」なので、仮にクラッチの切れ不良が出ていたら、クラッチペダルを床まで踏んでいても実際には完全に切れておらず、ギヤが入りにくいということがあります。
その場合、平坦な場所にクルマを停めて、ギヤを１速に入れ、クラッチペダルを踏んだ状態でブレーキペダルから足を離すと、クルマが少しずつ前に進もうとします。
それがクラッチ切れ不良の症状です。
クラッチが正しく切れているクルマであれば、ギアを１速に入れてブレーキペダルを離し、クラッチペダルを少しずつ戻していくと、あるポイントでクラッチが繋がって、そこで初めて少しずつ車が前に進もうとします。
そのポイントよりも多くクラッチペダルを踏み込むと、クルマは前に進みません。
これが「クラッチが正しく切れている状態」です。
ただ、その状態でも「クルマが停止しているのにギヤが入りにくい」という症状が出ることがあるんですよね。
そういうときの原因って何でしょう？
正解は、パイロットベアリングです。
（画像はwikipediaからお借りしました）
クラッチを切っている状態って、なんとなくエンジンとクラッチが完全に切り離されているようなイメージがありますが、実はインプットシャフトがフライホイールの中心のベアリング（＝パイロットベアリング）に刺さっていて、軸の回転中心を保持しています。
つまりクラッチが完全に切れていたとしても、構造上その部分は繋がっているんですね。
ここのベアリングが劣化して回転が悪くなってくると、フライホイール回転に引きずられるかたちでインプットシャフトが回されてしまうので、結果としてカウンターシャフトがエンジンの力によって回されます。
クルマが停止している状態ではアウトプットシャフトの回転はゼロ、でもカウンターシャフトは回ろうとするわけですから、その回転差分の力がシンクロコーンの摩擦力を上回っていたら、ギヤは入ってくれません。
症状が酷いと、本当に全然まったく、ちっとも入ろうとしないこともあります。
うりゃー！って力づくで入れようとしても入りません。
ちなみにダブルクラッチを踏んでも入りません。走行中ではないからです。
クルマが停止中だとアウトプットシャフト回転はゼロですから、エンジン回転によってカウンターシャフトが回されている状態でダブルクラッチを踏んでも回転の差が広がるだけで逆効果なので、ギヤは入りません。
でも、そういうときギヤを入れる方法というのはあります。
エンジンを切ればいいんです。
インプットシャフトを回そうとするのはエンジンが回転する力であり、その回転をパイロットベアリングが伝えてしまっているのが原因ですから、エンジン止めればスコスコ入ります。
いったんエンジンを止めて、１速に入れてからエンジン始動しましょう。
とりあえず走り出すことは出来ます（でも信号待ちでまた入らなくなります）
さてこの症状、「確実にパイロットベアリングが原因なのである！」という確認を取ろうと思うと、トランスミッションを降ろしてパイロットベアリングを直接点検する必要があります。
でもトランスミッションを降ろすのはとても大変で、時間もかかります。
そこで、簡易的に点検する方法があります。
それは「クルマをリフトアップした状態で１速に入れてみる」というものです。
(1)クルマをリフトアップする
(2)エンジンが止まっている状態でクラッチペダルを踏む
(3)エンジンが止まっている状態でシフトノブを１速に入れる
(4)クラッチペダルを踏んだままエンジンをかける
(5)タイヤが回ったらパイロットベアリングが怪しい
まぁ要はクラッチ切れ不良の確認と同じようなものです。
そのためクラッチ切れ不良ではないことの確認は先に必要です。
でもまぁパイロットベアリングだったら大体これでタイヤが回って「え！なんでクラッチ切ってるのにタイヤが回ってんの！」みたいな感じになります（分かっててやってんですけど）
同時にクラッチのあたりからシャラシャラと音がすることもありますが、でも、音がしないこともあります。
これ、試してみる前は「本当にタイヤを回すほどの力があるのか…？」とか思ったりもしたんですが、実際「ギヤが入りにくい！」と感じるほどのパイロットベアリング抵抗がある場合、テストすれば普通にタイヤは回りますね。
「ギヤが全然入らない」とかじゃなくて「なんかギヤ入りにくい」程度のケースでも、タイヤは微妙に回りました。
あ、ブレーキが固着してないクルマに限ります笑
そんなわけでパイロットベアリング不良が原因でギヤが入りにくい場合の簡易的な確認方法についてでした。
クラッチ切れ不良もパイロットベアリング不良もない状態で上記テストを行ってタイヤが回ることはまずないと思う…というか僕にはちょっと考えつきません。
そんなレアケースあったら教えてください笑
