DIYスタビリンク(フロント)交換・3回目
| 目的 |
チューニング・カスタム |
| 作業 |
DIY |
| 難易度 |
 初級 |
| 作業時間 |
3時間以内 |
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視界を遮るブレース類もポイント合わせの障害となり、慣れていてもやはり1トン以上を1箇所で上げるのは非常に危険ですから慎重に行います。
真ん中に当たっているか、左右からしっかり目視で確認しつつポンプアップします。
ジャッキのテーブルが当たり高さが増すとジャッキ自体は奥に動きますからその辺も考慮します。
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今更ながらフロントのジャッキポイントはこの位置です。
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ホイールナットはジャッキアップの途中でタイヤが少し床と接している状態でトルク解除だけしておきます。
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ガレージジャッキで車体を上げタイヤを少し浮かせたらホイールナットを解除していきます。
個人的に解除には必ずスピンナを使いインパクトは使いません。
昔は十字レンチを使っていましたが、ホイールに当てやすいため止めました。
ホイールが斜めになるとナットのテーパー部分でガリガリしちゃいますのでホイールナットは最下部を最後に外します。
しゃがんだ姿勢でタイヤに向かい、ピザマークの位置にヒザを当てて作業すると斜めになるタイヤホイールを抑えやすくなります。
画像の17mmソケットはホイール専用としています。
バランスや全長がちょうど良くて、インパクト対応ですがコーナーの削れによりトルク値を狂わせたくないのでトルクレンチとスピンナのみの使用です。
http://minkara.carview.co.jp/userid/3111302/car/2909065/11759420/parts.aspx
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リアブレーキは確実にかけておきます。
リアタイヤのストッパーは、ジャッキでフロント側を上げる前に置くとタイヤに押されて外れますから、リジットなど全て設置したあとで床とタイヤの隙間に打ち込みます。
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白丸の部分がフロント左側のジャッキポイントです。
マークの間にリジットラックのパッドを当てます。
リジットラックの調整アームを上に伸ばして丁度当たる位置に本体を据え付けます。
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ガレージジャッキさんのリリースレバーを解除側にじわじわと回し、ゆっくり圧抜きしながらリジットラック左右に車重が載ったら(ミシミシなどの音を聴いて)圧抜きをストップします。
私はこの後、途中でアームを止めたガレージジャッキを再度ポンプアップして左右リジットの補助に使います。
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長い前置きでしたが、交換前のエクゼさんのリンクです。
スマホ撮影のため目視よりリンクのＬ角は割と正常に見えます。
でもこれ、タイヤ外してジャッキアップしていますから、サスに荷重がかかる走行時はスタビのＬ角はまだ上を向いちゃう訳です。
エクゼさんのリンクは最長で推奨値が303mmに対して、私は掟破り？の305mmに合わせていました。
その際、ロッドのネジ部分の固定長は基本10mmがリミットだったと思いますけど、この時は8mmにしていましたから横向きの強度も落ちてしまいます。
ちなみに、純正リンクって細いですよね。
あれは万人受けするセッティングのサスに合わせてある仕様なので、ある程度リンクが捻れてもハードな反発は感じ難いのでOKだったりします。
つまりサスをハード？に振れば、車高も触る場合が殆どですからリンクをそれに合わせていると思いがち(間違いではなく)ですが、実は捻れ難いタイプに換えている理由もあると言えます。
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とりあえず、ナットは50N.mくらいで締めてあるので差し込める範囲はインパクトさんを利用します。
画像はダンパーに固定している上の部分ですが、下のスタビ接続部は狭いためスピンナさんで解除しました。
ナットサイズは純正の14mmです。
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スタビとの接続部は錆が発生し易いため転換剤を吹き付けておきます。
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外したエクゼさんのは許容範囲いっぱいの長さです。
塗装がとても剥がれやすい子です。
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今回はエクゼさんの時に305mmだった全長を10mm増しの315mmに設定しました。
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先に既存の左右リンクを外しているスタビがフリーの状態で、新しいリンクをスタビと車高調のブラケットに差し込む際は持ち上がったスタビをしっかり下げる必要があります。
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スマホ撮影だとまたまた分かり難いのですけど、スタビの角度はかなり下向きです。
この時点では左側だけリンクを差し込んでいるので、右側も装着すると左右のバランスで若干スタビの角度は戻ります。
タイヤを戻し車重をかけるとスタビのＬ角は上向きに動きますから、ジャッキ上げの時点ではやや下向きが良いです。
ちなみに、乗り心地はタイヤの空気圧などと車高調の減衰圧やバネ定数、ピストンの動作スピード、それに前後サスとスタビの相互作用によっても変えられますし、ブレース類の補強がマイナスに作用する場合もあります。
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