静oomerのブログ一覧

熱ダレしてくると発進からのダルさが気になる。
ドリブン側リフレッシュを兼ねて、ワンオフのプリロード用シムを入れてみた。

ついでに50㌔巡行が7,100rpm位なのを少し落とすために、WRもトータルで2gくらい重くした。

2mm厚のシムをいきなり2枚入れたのだが、むしろ回転数が上がってしまった(^o^;
プリロードが効きすぎてトルクカム側の最内までベルトが落とし込めていない模様。
ベルトも純正の長さに戻してしまったのも影響しているかな？
1枚にしてみるがまだ回転数は高め｡｡｡

あとスプリングスライダーの捻れ逃し効果も多少あるようなので、熱ダレするレベルまで走ってから再調整してみる。

とりあえずゼロ発進からの登坂が改善したのは良し(*^^)v

追記
皆さんはWR軽め＆柔バネが好きだと思うので、不要な情報かと思うけど試したい人へ。

型番/FWSSS-D58-V50.5-T2

ピストンピンが短いのでは無く、中華ピストンのクリップ溝位置の精度がアバウトなんだろうな。
手持ちの47φ用ピストンピンはどれも37.9mm。

しかしこれを使いたいピストンに入れてクリップ嵌めても、ピストンピンがカタカタ動くのよね。

なのでモノタロウで岩田製作所の鉄シムを購入。
まずは0.1厚を買ってみたのだが、なんと6枚も入ってしまった(^o^;

つまりジャストなピストンピン長さは38.5mm！
薄くて弱い0.1を何枚も入れるよりも、厚めのを入れた方が安心なのでまた新たに注文しようと思う。
0.1と0.15は微調整用に使う方向で。

これでアイドリング中のカタカタ音が減るはずなのだ(*ﾟ▽ﾟ)ﾉ

クランクシャフトコンロッド小端部内径が偏摩耗しているので、普通のコンロッドベアリングでは直ぐに破壊され破片でエンジンが大ダメージを受けてしまう。

｡｡｡なのでシェル型の針状ころでの延命治療も早三ヶ月を迎えた。
ほぼ300㌔くらいで寿命が来るのだが、症状に気付いても直ぐに粉砕する事はないので安心。

今回NTNとINAの物を同時に買って比べてみた。
どちらもHK1015系
(12mm幅のHK1012も有る)
値段はNTNの方が60円高い319円。
そしてNTNはJAPAN刻印だが、INAのはスロバキアの刻印なのだ。

ピストンピンを挿して手で回してみると、NTNの方が遊びがあるのでコンロッドのガタを吸収してくれる感じ。

どっちも使う予定だが、次回からは外周の研磨をやめて最初から圧入気味に入れるとする。

47φ中華ピストンをいろいろ集めていると、付属ピストンピンの長さが微妙にバラバラなのよね。
もちろんクリップを嵌める溝の位置もバラバラ（笑）

手持ちのピン長は37.9〜38。
必要な長さは38.1-2くらいか？
コンマ何ミリなんだけど、それでピンが左右に振れるとノック音が出るのよね(´□`*)

解決策として、ミスミで精密ステンレスパイプを買って自作しようか迷い中。
200mmまでは価格変わらんので、長物を買わないと中華ピストン本体よりも高くつく（笑）

旋盤なんてないからフリーハンドで切って現物合わせしながら研磨で仕上げ。
角の面取りも必要だしなかなか難儀だが、余計な金属音は減らしたいのよね〜。

これ40φピストンでも起きてるのかも(¯∀¯;)

｡｡｡と考えた末、岩田製作所のシムリングを使うのがコスパ良いと判断。
組み付け時にクランク内に落したら大変なのでステンではなく鉄で。
外径は10mm(0~-0.3)
内径はピストンピンに合わせて6mm
厚さは0.1にして10枚で389円+税
0.15も買うか？？？
バラ売りだと1枚65円+税

完全フリーハンドで作った壱号機。
上のヤツは鉄工所の機械を使わせてもらい作った物なので、いろいろ工夫が出来たが今回は実にシンプル。

とりあえず40φ用を作ったが、難しいのはボア穴を開けるトコだけかな？

このあとバーナーで均一に600度くらいまで熱して焼きなましするのだ(*ﾟ▽ﾟ)ﾉ