静oomer→改めOmaha.B（笑）のブログ一覧

BBさんとねぎリーダーさんの対話を見ていて、ドライブフェイスの
位置はズラしたらアカンという事に気付かされた。

以下は俺の推測だが、
メーカーはドライブベルトに一番負荷がかかる時に、二本の軸に対してベルトが垂直になるように設計しているのでは？
負荷がかかる時にベルトが斜めになってると、フェイス面の角度とベルトの角度がズレてしまうのでパワーロスに。
まぁどこかの変速域で必ずベルトは斜めになってしまうのだが、そのタイミングをズラすのにメリットは無いはず。

今使っているKOSOのZX用プーリーはボスの入りが2㍉ほど深く、シムを入れないとアイドリングの時点で2速状態になる。
17㍉位の細いベルトなら落とし込めるが、そしたらプーリーの外側を使い切れないのは明白。
。。。なのでキックギヤに干渉しないギリギリの1mmシムを入れているのだが、その分ドライブフェイスも手前にオフセットされている現状。

クランクシャフトのプーリーボス座面を削るのは素人には不可能なので、思いきって予備のドライブフェイスのビーチク部分を削って陥没乳首にしてしまおう(^O^)/

。。。まぁ結局は2速発進になってしまう気はするけど（笑）

いよいよイグニッション配線を強化してみる事に。
CDIから出ている黄/黒の配線をこの太いやつに変更する。
アースも同じ太さの線に替えてセルモーターのアースに繋ぐか、バッテリーに直で戻すか。。。

困った時はGPTに聞くのが一番（笑）
昔だったら知恵袋1択だったけど、今は殆ど必要とする事は無くなった（´ω｀）

ちなみにこの旗型メス端子は
F250HT-M2
ヤフーショッピング配線コムにて
121円+380円(送料)

他にも旗型の後入れスリーブもあるので、純正スリーブが破けた時にも良いかも（⌒_⌒）


今回の端子は旗型端子専用の圧着工具が無くても何とか出来ます。
念の為にハンダも併用で。

オートチョーク替えても変えても、低〜中回転域が濃い気がする。

今更ながらキャブが違えば、オートチョークのニードルも違うんだという事を悟った(^_^;)

前期のDioキャブ(PB2EA〜C)に着く純正オートチョークを調べてみたら配線一体型なのね。
(16046-GBL-000/711)

キャノピーはコネクタを差込むタイプで、今まで何も考えずにそれを使ってたΣ(￣ロ￣lll)

オートチョークのニードルにも刻印があるらしく、太さやテーパー角度などで違うらしい。。。
しかしニードルのみで売ってないのは何故！？
交換出来ないのが前提なのか？

ちなみに手動チョークって画像だとニードル無いんだけど、空気通路を塞ぐだけのモノなん？

今新品で買えるのは
16046-GBL-J22
があるのだが、APBキャブ用なので多分買うだけムダ(T_T)

KN企画から出ている汎用のヤツはｹｰﾋﾝPBキャブ用と明言してるし、細かいサイズまで公表しているので間違いなさそう（⌒_⌒）

クランクピンを抜く(押し出す)にはベンチプレスで3〜4トンのパワーが必要で、しかもコンロッドを潰さない為には治具が必要。
金属板の曲げに使う鉄工所の油圧ベンダーでやるには、固定方法など更に工夫が要る。

…なので色んな治具を作成するにも非常に手間がかかる事を考えたら、コイツの方が良い可能性が。。。
当然、熱膨張と冷却収縮も併用するのだが上手くいくのかな？

組立ては芯出しを兼ねて内燃機屋に持っていくので、バラすとこまで自分で出来れば安上がりだよね？。。。という発想(oﾟ▽ﾟ)

だって楽天で8,000円だよ！（笑）

追記
もしかして…と思いアリエクで探したら、もっと安かった（爆）
安い物って結局は中国製なので、日本のショップで買うメリットは、検品をちゃんとしているかどうか…やクレーム対応の点。
アリエクも基本返金対応するから、買う前にしっかり調べたうえで自己責任とのバランスがポイントだね。

。。。ってアリエクをちゃんと見たら送料がバカ高い(-_-#)
TEMUでは取扱いなし。

追記
メルカリで5,555円で見つけたのだが、残念ながら5tのヤツだった（泣）
油圧的には足りるのだが、部品の強度を考えると10tが良い。
ショップに問い合わせたが交換部品は販売してなく、本家ｱﾘｴｸでも部品のみは売ってない。
この辺が流石チャイナ（笑）

潤滑タイプの-40℃冷却スプレーは持っているのだが、単純に-40℃で収縮させるならコッチの方がコスパ良い。

。。。と思っていたのだが、フマキラーの凍殺ジェットスプレーは-85℃！！
しかも冷却成分以外は何も入っていないので断然に最強でしょ(^O^)/
Amazonだと1,200円位だが、ﾓﾉﾀﾛｳなら1,090円！

センター出しに失敗しなければ、もうインストーラーは要らない気がする（笑）