ばくおんのブログ一覧

今日はスイスポでＦＳＷに走りに行ってきました。

今日もガーラガラなＦＳＷでした(^^;



前回からの変更点はダウンサスとＶＳＣキャンセラーのみ。

どう変わるのか楽しみな走行でした。










ダウンサス投入によりロールセンターが若干下がるので、車の挙動変化が心配でしたが変わらない感じですね。

ロールが大きくなった感じもしませんしイイ感じでした。


ＶＳＣキャンセラーは正直、純正のＯＦＦスイッチとの差が解りませんでした(^^;

純正のＯＦＦスイッチだけでも違いは解りますし十分なんじゃないのかな？







特にそんなに車が変わったわけでもないのでタイムも変わらず。。

前回の一秒オチってトコでした。








タイムはイマイチですがスイスポ、やっぱ楽しいです。

やはりこの軽さと程度なパワーはサーキットで十分楽しめます(^^)

タフだし。全開で30分走りっぱなしですから。



ＦＣとはまた違った楽しさがあり、別の観点からＦＣを見直す目線にもなる気がします。

サーキットはＦＣで。なのでもっとがんばろっと(^^)/

スイスポネタが続きます(^^;　ＦＣのブログなのに(笑)


クスコのＶＳＣキャンセラーを取り付けました。

ＶＳＣキャンセラーとは…　ＨＰより抜粋↓

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クスコ VSCCはトラクションコントロールや横滑り防止装置等を統合制御する（ESP®/Electronic Stability Program）を解除するシステムです。
純正ではカットスイッチ（操作）を行っても最終的には安全のために強制的に制御が介入し作動してしまいますが、このシステムではボタン一つで完全解除（キャンセル）することが可能です。
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私的には、ブレーキパッド・ダウンサス・ＶＳＣキャンセラーと、この３点が三種の神器でした(笑)

あまり弄らないと決めてますが、走るのには必要なパーツかなと。。








とりあえずグローブＢＯＸの取り外しから。
この脇に割り込ませるＢＭＣというＣＰがあるので。

グローブＢＯＸが外せず、みんカラで勉強しちゃいました(^^;
写真のように鷲掴みにして外すだけでした。　コレホント(笑)










常時電源が必要なので、近くのヒューズＢＯＸから電源を取りました。

ヒューズから電源を取り出すヒューズ電源なんていう代物があるんですね。
私は自分で作れそうだったので自作してみました。

トラブルが出ても良いようにホーンから。
しかもヒューズには電源を取り出す方向があるんですね。知らんかった(^^;

これも全～部、みんカラでお勉強させて頂きました(笑)












スイッチはこんな感じでメクラに穴あけ加工してセット。

裏の突起物を除去しないとセット出来ないので地味に面倒でした(^^;













そんなこんなでセット完了。

みんカラの諸先輩方にお世話になった作業でした。みんカラ万歳です(笑)











キャンセリング時の表示はこんな感じです。

自分は普段はＯＦＦっすね。。










さてさて、効果はどうでしょうかね？

やっぱりサーキットで全開にして違いを確かめないと(^^)/
9日のＦＳＷ本コースのツーリングクラスを走ってみようと思います。

その前に、7日にＦＣで走りに行く予定です！

ローダウン化に伴いオートレベライザーの補正を行いました。

車高が低くなるとヘッドライトの光軸が下向きになる機能があるんだな。
古い車しか知らない私はちょっと勉強しちゃいました(^^;




これがオートレベライザーのセンサー。
サスペンションアームからリンクを介してレバーを上下させる事で感知させてるのね。

このレバー部を車高をダウンさせても１Ｇ状態で純正のニュートラル位置に補正してあげなくてはいけません。








補正させるパーツは各所から様々なパーツが出てますね。
試行錯誤のＤＩＹで作ったりもあったりで参考になり、簡単で良さげなやり方をパクらせて頂きました。

家に転がってたエーモンのステーを切り出して、ボルトとナットだけ(笑)
ピッチ間は20mmです。









取り付けてこんな感じ。
簡単なんですけど、レバーの軌道や機能を妨げるような要素も無いですね。

写真は純正バネでの１Ｇ状態です。









これは純正バネでの純正の仕様で１Ｇ状態。
ここがニュートラル位置というかイニシャルになると考えられます。

ネジの頭と突起の部分が目安になります。










ローダウンさせて補正パーツを組んでの１Ｇ状態。
テキトーに作ったけど良い感じに収まりました。

ＤＩＹ万歳です(笑)








イニシャル位置からライトが上向き方向にズレていても問題ないと思う。ライトが上向き方向に動く事は無いから。

只、ズレが大きい程本来のオートレベライザーの機能が働くまでの間が空くだけの事。

本当に良いやり方というか手順的には、部品で補正→ＣＰ繋いでイニシャル出す→光軸調整。なんじゃないかな。
厳密には車高が前後それぞれで変わるから光軸もズレるので。


私はとりあえずコレだけでＯＫにしますけど(^^;

スイスポにローダウンスプリングを組んでみました。
車高をちょっとだけ下げたくて(^^;

↓純正車高








テーマは「乗り心地はそのままに、車高をちょっとだけ下げる」なので、車高調ではなく純正形状のローダウンスプリングを選択しました。

純正のショックアブソーバも悪くないと思いますしね。
巷のZC33Sの車高調がどんなモノなのか知りませんが、この車の「ツボ」を抑えた味付けなのかが解らないので。。

バネはみんカラのレビューを参考にしながら悩みましたが、モンスタースポーツ製を選びました。








リアから交換。

特に難しい事はないですね。
下からジャッキで支えて上げたり下げたりすると楽です。

スプリングコンプレッサーは外す時も付ける時も不要でした。







バネの比較と寸法。

純正が長さ232mmで線径10.0mmで５ターン
社外が長さ230mmで線径9.8mmで８ターン

社外の方が奥で硬くなるようなイメージなのかな？









続いてフロント。

バネの比較と寸法。

純正が長さ282mmで線径11.4mmで５ターン
社外が長さ255mmで線径11.7mmで5ターン

初期がゴツゴツするようなイメージなのかな？








アッパーマウントはボディに挟むような感じで固定されるのですね。へー。

このアッパーマウントは経年変化でヘタるからいつか交換なんだろうな。
その時はスラストベアリングも交換ですね。








フロントも特に難しい事はないです。
リア同様にジャッキをかまして上げたり下げたりすると良いですね。

スプリングコンプレッサーは外す時は必要で、組む時はトップナットを締めて上手に組んでいけば不要です。









リアとフロントの車高の変化をアーチ部から計測しました。

フロントは660mmから647mmで13mmダウン。




リアは683mmから660mmで23mmダウン。





ビフォー




アフター






あまり変わりませんけど、これ位で良いんです私は(^^;

乗り心地もあまり変わらないかな。奥でちょっとだけ硬くなったかな？位にしか感じませんし満足です。

作業も新鮮でなかなか楽しかったです(^^)



ローダウン時に必須のオートレベライザーの補正も行いました。
それは後記してみます。

続きです。

塗装を一日乾かして、塗装のエッジ部分をコンパウンドとポリッシャーで磨いて仕上げていきます。

クリアー層は厚いので塗装時にエッジ部分をシンナーで希釈させると塗膜が薄くなるので自然に仕上がります。

仕上げてこんな感じ。









結果的に言うと、失敗です(^^;

エッジ部分が下塗りのメタリックの方が出っ張ってるし、クリアーの際もイマイチな仕上がりに。

下塗り→上塗り→クリアーという順に、少しづつ塗装範囲を広げていければ良かったのですが、この狭い範囲での補修では無理でした。

小さく補修するってのは難しいです。











今回はそんなに気にはならない部分ではあるのでそのままで。

あまり大きく補修したくないのです。

凹みを直さなかったのもそうゆう理由で、ちゃんと直すと範囲が広がり塗装の面積も広がっていくのを避けたい考えがありました。


ＤＩＹで板金塗装をやり始めて13年程ですが、思うのは純正の塗装って優れているって事。
バッドコンディションでも15年位は持ちますが、同じ状況下で補修した車ではイイトコ10年位です。

長く乗る私だからこそ無理して補修せず、小さく補修してなるべく純正の塗膜を生かしたい狙いがあったんだな。


たぶん、長く私とお付き合いのある人は今回の作業を見て「らしくねぇな？！」と思われたかもしれませんね(^^;　クソ拘り男なのに(笑)

私としても不本意でしたが、この車の今回はコレが妥当なんです。






新品のサイドステップを組んで作業終了。

傷ついたホイールも新古品に交換しました。


見る人が見れば「んんっ？」と思い解るかもですけど、私は気にはならないレベルには出来上がったのでヨシとします。






小さく補修するのは難しい。

これも勉強ですね( 一一)