ばくおんのブログ一覧

マツダスピードのLSDを組み込み予定ですが、ちーっとイニシャルを上げたいかなと＾＾；

私としては６キロ前後に仕上げたいトコ。

M/SのLSDのメーカー出荷状態では７～８キロ程度だった気がする。。。


理由は、私の経験上と走らせ方だとターンインでクリップを通過する時は、イニシャルが掛かって

いる方が車の挙動が安定してる気がするから。　

FSWだと３速・４速で曲がる高速コーナーが多いし、少々アンダーぽい方が安定感があるかな。






で、そのイニシャルアップの方法ですが、大抵はシム増しを想像しますな。

それか、厚みのあるフリクションディスクを使うかになる。


M/SのO/Hキットはもう廃盤になってるので、ディスクの厚みで…とゆうのは諦めてました。

てかこの先、ディスクは破損したら終わりだなと＾＾；

が、自分のブログを読んで頂いた前期FC乗りのお友達が親切に教えて下さいました♪


前期FCのパーツリストには個々の品番で存在し、入手出来る事が解りました。

これはFC後期のパーツリストには記載が無いので解りませんでした。。。








内爪ディスクは1.85mmと1.75mmの２種類あるんだね。

M/SのLSDは標準で1.85mmが片側に１枚ずつ入ってるなんて情報もあるけど詳細は不明。

だって自分の入ってないし＾＾；



とりあえず1.85mmの内爪ディスクを２枚だけ組み合わせてみる事にしました。

モノタロウで一枚\1610-ナリ～。











再度LSDをバラします。

そして再度マイクロメーターで内爪ディスクの厚みを全て計測し直しました。

1.74mmが４枚と1.73mmが２枚あったので、1.73mm２枚を1.85mm２枚に置き換えてみる事に。












組み上げてイニイシャルトルクを計測すると、３．７キロから５．７キロにアップしました。

うんうん、狙い通りの数字になったゾ＾＾

トータル0.24mm増しで２キロアップですな。　メモメモ・・・。









イニシャルトルクって摩耗したディスク・新品のディスク・厚いディスクを組み合わせて設定出来る。

摩耗するっても0.0１mm台だからLSDのセッティングってシビアなもんですな＾＾；

またデフ用のSSTを作ってみました。

デフにリングギアを組み付ける時にデフを固定する「大きなフックレンチⅡ」になります。

以前作ったヤツはどこかに紛失してしまいましたので＾＾；　ちょいと改良版で再製作。

要らない４．５ｍｍのフラットバーを溶接して造っただけですが、道具を作るのもDIYの醍醐味だね♪










改良点は柄部分に穴を２か所空けただけ。

ソコはこうやってコンパニオンフランジにセットしてこう使います。

結構トルク掛けるナットなので作業が楽です＾＾












デフ組み込み時にはやっておきたいフロントオイルシールの交換です。

でもココはディスタンスピースの絡みがあるので、あまり手を出したくない部分ですね。。。











今回はやってしまいました。。。

また愚痴っぽくなります<(_ _)>






ほんのちょっとだけ増し締めして終わらすのがポイントなんですが、何故かプリロードが重い。。。

てか、バラす前からプリロードが重かったんです。　それが少しの増し締めで更に＾＾；

たぶん、締められてたデフだったのだと思う。



ピニオンまで分解した経験のある方はお解りかと思いますが、一回潰したディスタンスピースは

もう戻らないので分解するしかないんですよね。

でも、私には分解出来る設備が無いのでお手上げですわ。。。( 一一)



それに、ベアリングやギアもちょっと気になる事多いデフでございまして。

NGだと思うのだけど、判断が出来ない。

素人なので失敗するのも勉強かなと楽天的に考えてました。








ちゃんと組まれていないデフだったので、それなりの程度に成り下がってしまいます。

しかもオイルの汚れからメンテされて無かったのも解る。


ちゃんと直すには手間もコストもかなり掛かります。

今回は潔く、コレは廃棄して、程度の良いデフを買い直す事にしました。

ちょいと悔しいですけど、その方が手間やコストが掛からない賢い選択だと思う。

中古は難しいや。。。

いつも真面目なブログ書いてますが、今日はもっと真面目な面白い事を書いてみようかと。

長いですｗ



LSDの選択に色々と悩みつつも、マツダスピードのLSDを分解して考察してみました。

実はあまり深い事は知らない部品でしたので＾＾；

意外とLSDの作動理屈や、イニシャルトルクとロック率の事を知らない方も多いのでは？






とりあえずバラバラにします。

夜な夜なチマチマ分解整備して眺めてましたｗ









LSDの中核であるプレッシャーリングとM/Sのカム角。

負荷が掛かるとカム角によりプレッシャーリングが押し広げられてロックするんだな。










片側のフリクションプレート。これがプレッシャーリングに押されてロックしていく。

理屈としてはクラッチと同じでこれだとトリプルプレートになり、これが多い程ロック率が高くなる。

内爪ディスクがドライブシャフト側で、外爪ディスクが駆動側になると考えれば解り易いかも？

マイクロメータで全て厚みを計測しておきました。











フリクションプレートの末端に位置するコーンプレート。　

フリクションプレートに予圧を掛け、イニシャルトルク並びにフリー～ロックをコントロールする役割。

少し片摩耗が見られるのはケースのサービスホース？で均等に圧着出来ないからだね。

サービスホールが無ければベアリングの脱着に苦労するし、どっちが良いんでしょうねぇ＾＾；











これらが左右に離れるチカラをケースが受け止めてロックしていくのがLSDって事なんだなー。

M/Sのケースは鋳物製。　社外は鍛造無垢からの削り出しなのでそっちの方が良かな。。。







よくあるシム増しによるイニシャルアップも興味あって色々お勉強してみました。

ただ、構造的にはメーカー出荷状態の８キロ？を目指す程度が無難な気がします。

摩耗したフリクションプレートを補う位の厚さ程度じゃないでしょうか。。。




イニシャルトルクを上げてもロック率が高くなる訳ではなく、ロック率はフリクションディスクの摩擦が決める事であり、あまり意味は無いんですよね＾＾；　効いている気がするだけ。
ただ、逆にイニシャルトルクに頼らなくてはいけないシチュエーションてあるので、そうゆう場合は効果あるのかと。
例えるなら雪道とか。完全にスリップする状況下ではロック率よりもイニシャルトルクによる駆動が頼りになる。
だからドリフトで滑ってる時ってイニシャルトルクも重要になってくる。ロック率もだけど。

何が言いたいかとゆうと、その目的だよね。

コンマ何ミリのシムを入れたってカムはそれ以上に動きますもの。ロック率を上げたいならもっと多板式のLSDを使うべきだし、ロック率を上げるべきシム増しってのは間違ったLSDの使い方だと思う。






そんな事を悶々と考えながら次期LSDのイメージをしてました。

自分が欲しいのはイニシャル低めの１．５WAYでロック率が高い物。　

OS技研のLSDがピッタリだなと♪





そんな事を考えてる時に走りの達人であるSPLなFCに乗るT氏から電話が。

運転上手な人のLSDの観点を色々教えてくれました。


解り易く簡潔にまとめると、LSDなんて必要ナイ！　と言われました（汗）


LSDは進入も立ち上がりも抵抗でしかない。

LSDでトラクション云々の前にクルマのセットであり、LSDは補助的な物だよと。。。



私には仰ってる意味がよく解ったつもりです。。。　いえ、解ってました。改めて。。。



立ち上がりでインリフトするならイン側がグリップするようにするのがセオリーだと思う。

ばくおん号はF10K・R6KというFCとしては特異なレート選択してるのもその理由。

リアイン側のグリップを補う為に対角線上にFのレートを上げてたりする。




カツカツに効くLSDもどんなか試してみたくてクスコのMZ入れてみたけど、良いと言えば良いです。

ただ、ロック率が高いLSDって私みたいなヘタレにはアウト側のトラクションが抜けた時が大変。

イン側で逃げてたからアクセル踏んでいけるけど、その代償ってやっぱあるなと感じます＾＾；


イニシャルは低めの７キロ程度だけど、それでもアンダー感が強いかな。。。

立ち上がりもパワーアンダー傾向だからとにかくアンダーな印象の車に。


よくLSD組んでトラクション掛かるようになる。とあるけど、パワーアンダーなだけじゃね？と思うｗ






てなワケで、OSのLSD使うか迷ってましたが、助言もありユルユルのマツダスピードに決めました。

ちなみにT氏はビスカスらしい（驚）　でも自分はLSDやっぱ欲しいので＾＾；

マツダスピードのLSDは一番初めに使ってましたが、色々使ってるとその良さが解る気するし。

こうゆうLSDって今は無いしね。








バラしたLSDを検証しながら組んでいきます。

ケースの溝にフリクションディスクのツメが干渉して出来た深いキズが見受けられた。

ディスクのツメが引っ掛かると正常にロックに移行出来ないのでリューターで研磨。

長く使ってると摩耗する部分なのでO/H時は見ておきたいポイントですね。













プレッシャーリングのケースとの摺動面も研磨して動きやすくしてみました。

LSDって精密ではあるのですが、動きは原始的なのでちょっとした事って大事かも。












パーツクリーナーで全て洗浄してキレイにしたらオイルを塗りながら組み立てていきます。

オイル交換だけでは取れない鉄粉もあるのでO/H時は丁寧に洗浄してあげましょー。


ディスク類はそのまま使います。

ちなみに今はもうO/Hキットが無いんですね＾＾；

摩耗はシムで何とかなりますけど、破損したらお手上げですな。。。














最後にイニシャルトルクの測定。

分解前は４．６キロだったのが３．７キロにダウンｗ

コレはオイル粘度が低いのを使ったからですね＾＾；











M/Sとは意外な方向に行ったな…　と思われるかもしれませんね＾＾；

色々書きましたけど、結局は自分で好きなLSDを選択すれば良いと思います。

なかなかお金の掛かる事ですけど、DIYでLSD組んで色々試せるって良いもんですな。

春ですね。　近所の桜も満開です＾＾♪


板金ネタ続いてますが、そろそろネタ変えていきますｗ






中古でデフAssyを購入しました。

ファイナルは４．１で、LSDはマツダスピード入ってました。








目的は、ファイナルのギア比変えたいなと。。。　現在は４．３。

４．１に換えてFSWのストレートでのエンジン回転数を抑えたい考えでの事。


T/Mの５速はアンフィニの0.763を使用してますが、6800rpm近くまで入ってしまう。

ファイナルギアをハイギア化して回せても6500rpm付近をMAXにしたい。


エンジンO/Hを経て感じたのは、改めて高回転高負荷ってのはエンジンには過酷なんだなーと。。。

もっと思いやりのあるムチの入れ方をしないとまた直ぐに壊してしまうと思うんですよね。


ホームコースでもあるFSWでファイナルのマッチングも気になるトコなのでリニューアルです。









到着後、サラッとバラして手作り専用スタンドにセット。　また出番が来て嬉しいｗ

コレが無いとデフはキビシイです＾＾；　すごく重いし。












バックラッシュ（歯当りのスキマ）が気になったのでダイヤルゲージで計測してみました。

そしたらナント！　０．０２ｍｍでした＾＾；　ありえなくね？

基本の数値は０．１ｍｍ前後なのでとんでもなく狭い。。。　コレで走ってたんか？









イイ加減なのはホントにテキトーなモンだね。

LSDを分解しつつ再調整です。


LSDをどうするかヒジョーに悩んでます。。。

右フェンダーの塗装です。



仕上げのサフを入れてから一か月経ちました。

下地ってとにかく乾燥が大事なので、それ位は時間欲しいトコだと思う。

600～800～1000番で水研ぎして下地は終了。










ベースコートを吹きます。　PPGロッソコルサ使用。

赤は染まり難いので結構手間掛かります＾＾；











その間にゴミが付着してしまうのが屋外塗装の痛いトコ（苦笑）

こればかりは避けられないっす。。。









屋外だから仕方ない…　なんて甘い言い訳はしません。

乾燥させてから研いで異物を除去して、再度ベースコートを吹いていきます。









仕上げにクリアーを吹いてフィニッシュ。

サラっと書いてますが二日間使った作業になります＾＾；














暫く放置乾燥させてから磨きに入ります。

出来は４０点てトコなので磨きで頑張らねば…( 一一)









以下は独り言です。　興味の無い方はスルーして下さいまし。。。

書きなぐってますｗ




んー、やっぱクリアーのノビがイマイチ。３：１でも粘度が高いからフルウエットで仕上げるのが難易度高い。シンナーで希釈すれば幾分レベリングは良くなるけど本来のツヤを考えるとどうなんだろう？と常々感じる。
垂れる寸前のウエットまで吹くと厚く吹いてるし、厚く吹いたからかやっぱPPGのクリアーは沸く。
今やってるのは９年前に沸いた塗装が浮いているのを修正してるのであって、これでは意味が無い。
沸き防止に高価なガンまで用意したのに意味が無い。圧縮空気の関係も全て変えたし、コレ以上は無い。無いのはウデかもしれないが。。。

オレだってこの問題をどうにかしようと色々考えてる。
下地の番手を2000から1000番までにして、多少の仕上がりを落としてでも密着力を上げて剥離しないようにしてみた。ベースコートを吹いてからクリアーを入れるまでの時間を多めにとって、シンナーが気化するガスを抜いてからとか。
結果はどうなるかまた長い年月を掛けないと解らない。PPGの塗料自体扱ってる店も日本に少ないから情報が少なすぎるし、表向きに出る話ではないし９年後の塗装の状態を経過観測してる人なんていないだろう。。。

PPGは外観の美しさは特別なクルマを感じさせてくれる。でも今は国産でも良い塗料があると聞く。外資系の塗料は日本の気候に合わせて作られていないだろうし、湿度の高い日本ではJAPANmadeの塗料がやっぱり適しているのでは？と感じる。素人談だが。。。