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リプロのラジエターに換えてから

走行時に気温が30度程度になると

水温が上昇してしまう問題に悩まされて

10インチの電動ファンを付けてみて

気温37℃で試走するも、やはりダメ…

85℃でONになるサーモスイッチですが

稼働したのはメーター読みで93℃程度



アッパータンクとロアータンクの温度差
非接触型温度計で測定してみたところ
実際には8〜9℃程の温度差が生じてました



スパイダーは105系アルファロメオの中でも

フロントが絞られた全面投影面積が低いデザインで

他の105系よりもラジエーターに直接当たる

空気を導入する通気口の面積が少ない事も有り

デザイン的に冷却能力的に不利な構造なのです



一番大きく開いた通気口のバンパー下から
直接ラジエーターに当たる面積は1/3程度
中央の盾の通気面積は1/5程度しか無い



サイズ的にに本来なら12インチの電動ファンが適切はずが
通気口が下側に狭まれているので10インチしか入りません
しかし何処も当時のジーバード処理で汚いなぁ…



ラジエーター自体の幅も無いので冷却的には
ほんとに不利な構造と思われますが


ファンの強制的なベンチュリー効果なおかげと

チューブピッチ8mmの優れた純正ラジエーターで

何とか適正温度を保つ事が出来てきたのですが

出来損ないのポンコツなリプロでは冷却不足で

電動ファンの手動スイッチを強制的にONにしても

路面温度の高い場合は忽ち水温が95℃程度に…



純正の0.7気圧のラジエーターキャップから
リプロ物に付いてた0.8気圧のキャップに換えたが
ほとんど0.7気圧のと差が無く水温が上昇する…(汗）



仕方ないので、こんな物を用意して



30cmほど前側のバンパーブラケットに取付


タンクはウインドウォッシャー用の純正を使い

ウインドウォッシャーのレバーを引くことで

hirosuke97さんを真似てラジエーターの冷却用の

ウォータースプレーとして機能するようにしてみました



ノズルがタンクよりも下にある為サイフォン現象で
動作してなくても常時チョロチョロと漏れるので
ワンウェイバルブを用いてタンクより高い位置から
空気を取り込むことで漏れを止める事にしました


アクアリウム用の簡易的なワンウェイバルブは

ウォッシャーの水圧に耐えられないようで

ワンウェイバルブから逆流して噴いてしまい



仕方ないのでウインドウォッシャー専用に


何とか無事に漏れも無くなり

ウォータースプレーとして機能出来たが…



直列つなぎしてしまったので左右で噴霧の差が…
後日に並列つなぎにして改善したいと思いますが



試行錯誤してアレやコレやといじってみたけど

実際に炎天下で走行してみたところ

結局は純正ラジエーターのようには冷えずで

無い頭で苦労したもの徒労に終わる…(泣）



振り出しに戻って以前に漏れて交換した

純正のラジエーターをコアチューブピッチ9mmで

オーバーホールする事にしました…（涙）


でも行く行くはオイルクーラーを導入します






そうそう前回のバッキと折れたマウントブラケット



ボルトも僅かに伸びてナットが廻り難いので
主治医に補修して貰い無事に直りました




ついでにボンネットのオープナーを
暇だったので自転車用のワイヤー使って
エマージェンシー用のオープナー増設


元々のは3年前にワイヤーだけ入れ替えてありますが

やはり不安が伴うので追加してみました

もちろんトランク側は最初から施工済みです




いよいよ秋のイベントシーズン

ラジエーター早く直るといいなぁ…

前回は電動ファンを車両に組み付けたので

今回は、いよいよ苦手な配線作業

電気系が苦手だけに恐る恐るの設置となりました




サーモスイッチ以外に手動でも電動ファンの
電源を入れられるように配線してみました




本来ならバッテリーがある位置なんですが
私のスパイダーは元々はクーラー付きだったので
バッテリーはトランクルームに移動されていました
ぽっかりと空いたスペースには以前はオクムラの
２ℓブローバイタンクを設置してましたが
近年に小型の物に替えてたので
空間が有る為に、こちらにリレー類を設置



プラス端子からファンまでに15Aのヒューズとしました

インジェクションからリレーまでは10Aと低いヒューズに

購入した電動ファンは80Wの物なので実質6.66Aですので

大き過ぎるアンペアのヒューズは意味無いかと思って

一般的に入手しやすい平形!10Aヒューズにしてみました



一応防水構造のリレーとヒューズにしましたが

丸見えもカッコ悪いし車両の時代に合わないので




手持ちのアルミ板で作ろうかと思いましたが
手頃な厚みのアルミ板を切らしていたので
100円均一で購入したケースに塗装して付けてみました
それにアルミ地でいかにもイジりましたみたいなのは
苦手なので控えめにボディ同色にしました




マニュアルスイッチは、当時にインポーターが設けた
アンテナの上下スイッチの場所に入れ替えて設置しました




前回にクリアランスが少なかったサーモスイッチを


75や164用のM22P1.5のサーモスイッチに入れ替えました
アダプター無いので短いし、先日苦労してボディを削ったおかげで
クリアランスの問題は全く無くなって一安心です




電気系触るならと思い、ついでにスターターリレーも


以前に心似たスターターリレー設置ですが
配線図の通りに組み付けてみるもの
キーを回してもウンともスンと言わなく玉砕した作業でした


以前に使ったヒューズホルダーで試してみたところ

ヒューズホルダーの接触不良で電気が通らない！

これが原因で以前苦渋を味わったのでした…

おのれ〜エーモン、不良品を販売するなよ〜



配線苦手なうえに久しぶりに半田付け作業したり

老眼で端子を付る作業は辛かったです




でも何とか無事に電動ファンとスターターリレーの両方

動作することが出来て、夏の宿題を終える事が出来ました



ついでだと思い、1000km未満と交換期間には早いが

オイル交換をしながら各部をチャックしてみると…




スタビライザーの固定ボルトのワッシャが破断している…


手持ちに有った高強度のワッシャで直しました
高強度の物は１枚しか残っていなかったので
行く行くはは反対側も高高度の物に替えようと思います
※付着しているはオイルではなくて、融雪剤からの錆防止のスプレー式処理剤の後です


それよりも…

　
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エンジンマウントが…


良く見るとパックリとブラケットが割れてます…
以前に鈴鹿サーキットを走行した際にも同じことが



主治医に連絡すると

「Gを懸け過ぎ」と怒られました…

サーキット走行してから微量にクーラントが漏れ始め

5月にリプロ品のラジエーターに交換したもの

七夕の朝津味でのミーティングに参加した際

今まで見たことのない水温に冷や汗を掻いたので

ラジエーター前に電動ファンを設置する事にしました




出来れば純正のIPRA社のラジエーターを直したいのですが

当時物のラジエーターのチューブピッチは８mmのところ

国内だと9 mmピッチまでしか無いためにOHしても

純正以上に冷えるラジエーターになる保証が不明だし

お直し代も可愛くないので電動ファン増設します





購入したのは10インチの80Wの物
シェラウドが金属製で出来ています



でも取り付け台座が歪んでたり…
取り付けのM6のネジが切ってある箇所が
左右で全く違う位置に切ってあったり…
日本製だったら、こんな精度の製品無いはず…・



アルミ板で切った貼ったでブラケットを製作
固定金具は3mm厚のアングル金具を加工



凹み部分が多いブラケットになりました



何故に凹み部分が多いのは
ラジエーターのロアーマウント部が出っ張ってるせい
凸部分を逃す為でした



なるべく片側に寄せて設置したかったのですが
ラジエーターロアータンクの固定部の凸が邪魔して
これ以上は片側に寄せるのは難しかった…
後で奥行が大きいアルミ板にすれば良かったと後悔…
中の壁板が茶色くて汚いのは錆ではなく、当時に施工されたジーバード



肝心のサーモセンサーのクリアランスが本当ギリ！
センサーとボディが接触しそうだったので、
泣く泣くボディをサンダーで削りました（泣）
それでも2mm位しかクリアランスがないので
後で間に布製の絶縁テープを貼りました



電動ファンだけの設置は出来ましたが

問題になるのは、これから

そう私の苦手な配線です…（大汗）




用意した４極リレーの配線図
安さに負けて購入したもの
一般的な物と配線のカラー位置が異なりました



このリレーを使っての配線図考えましたが
電気系の苦手な私のはチンプンカンプンなのです


どうか

これで合ってるか教えて下さい！




追記


M14×1.5のサーモスイッチ使うために
M22×1.5への変換コネクターを使ったのだが
ラジエーター取付時にシールテープ２巻したのに
エンジン止めると微量に漏れ出します…


コチラも急いでAmazonで購入しので

大陸製だと思われ精度が悪いようです…

クーラント抜いてやり直しになりました…（涙）