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一週間前に申し込んだ、ａｕのカード（クレジットカード　＆　ＥＴＣカード）を郵便局まで、朝一で受け取りに行ってきました。

土曜日なので時間外受付窓口での対応だったのですが、先客が３組あり。

うち２人は、大学の願書らしき封筒を持って並んでいました。

最初の方が終わって、その２人が同時に窓口に出しかけた時に、郵便局の職員さんが、
『そっちのテーブルに用意された用紙に記入してからねー♪』

と、２人は、引っ込むことに。


結局、１人待ちで、受け取りできました。

最初の方を待っている間に自分の後方には、５人ほど列が伸びていたので、その２人連れ（見た目は浪人生？）は一番後ろに並ぶはめに・・・・。

可哀想ですが、これが社会のお約束ということで。


帰宅後、同封されていたカラーパンフレットを隅から隅まで目を通した後、カードの裏にサインを仕掛けた時に、なんかカードの印字の配列に違和感が。


打ち出された、ローマ字の名前の苗字の綴りが間違っていました　orz


すぐにフリーダイヤルで、電話を掛けるものの、休日なので問い合わせが込んでいるみたいで、しばらくお待ちください状態が１０分ちょい続いたあと、ようやくつながりました。

オペレータに
『受け取りしたカード２枚共に、苗字の綴りが間違っていて使用できないョ。

”いとう”　なので、「ＩＴＯＵ」であるべきところ、「ＩＴＯ」となっとるしぃ』　と。


どうでもよいように思われるかもしれませんが、この ”う” の扱いは、子どもの時分からの教育で、必ず入れることが家族のポリシーなので、妥協ができないのです。


結局、変更届の書類が郵送され、それを返送後　新カード到着したら、現在手元にある旧カードにハサミをいれることと、再発行手数料の対象でないことを確認し、電話を終えました。


すぐに使用する予定がなくて、事なきを得た感じですが、しっかり注意していただきたいものですネ。

東海地区でも、結構安い価格でタイヤを購入できるチェーン店のメンバーズカードでしたが、所有するカードで唯一　年会費が3240円掛かるカードでしたので、最近のタイヤ購入スパン（家族車　含め）からすると、元が取れないので、土曜日に解約の電話をしました。

”解約する”　とオペレータに宣言した直後に、「先週年会費を引き落としされたばかりですが、よろしいでしょうか？」との声が・・・・・・　orz

なんかタイミング悪かったけど、これから１年先まで、タイヤ交換の予定はないので、サヨナラいたしました。


財布が沢山のカードで肥大し過ぎなので、カードの見直しをしていたら、ＥＴＣカード利用でのメリットが無いことに気付きました。


ポイントが貯まるカードとして選択したのが、　”ａｕ　ＷＡＬＬＥＴ　クレジットカード　＆　ＥＴＣカード”　です。

クレジットカードのほうは、おそらく使用しないと思いますが、年に僅かなＥＴＣカードの利用ですが、少しでもメリットがあるものに変更です。

カード入れと財布を別々にして、両方持って行動すれば良いかとは思いますが、身軽に行動したいことを考えると、中々それを実行できないんですよね。

思わぬところで、カード使う場面に遭遇したりすることがあるので。


財布には、ビートでの活動用に作成した、名刺も数枚入れてはいるけれど、配ったためしが無いし（笑）

この記事は、ボディ板厚アップについて書いています。

トラックバック先のブログで言われるとおり、サイレンサの板厚を充分にとることで、雑味の音は抑制できると実感します。


もちろん、断面形状によって必要な板厚は変わると思います。

断面が　真円　＜　楕円　　な関係になると思いますが。


若葉メタびぃのマフラーは、お馬さんの社外マフラーとして、有名処の工房で造られている高額な奴の、高音側（？）用の小さいサイズ（径）のサイレンサ　ズバリの寸法で作製されています。

サイレンサ筒の部分を小突いても、”カンカン”で無く、”コンコン”な音質です。


サイレンサの中でのビビリ音を低減する効果が大きいと感じます。

現在、３つの持病に関する薬を服用しています。

３つの病気ともに、朝と夕にそれぞれ服用薬があり、

薬漬けな毎日です。


このうち、副作用に眠気を伴うものがあり、勤務先の業務での出張で自動車の使用を禁止されています。

また、通勤にも運転制限があり、スクータ通勤から電車通勤へ昨夏から変更しました。



朝　服用しているのがこの３つ



夕方は、この９つ


毎日夕食後にパッケージから薬を取り出すのに、イライラするほど時間が掛かります。


あと、睡眠前には、この４つ



とにかく薬漬けな毎日で、そろそろ漬かり時で、引き上げて食べてしまい終わりにしたいと思いますが、どーにもなりまへんなｗｗ

ビートの純正脚のバネレートは、
　　　　　　Ｆ　／　Ｒ　（kg/mm）
純正 　　１．９／２．０


1997/12当時販売されていた、純正形状対応のサスには、以下のレートのものがありました。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Ｆ　／　Ｒ　（kg/mm）
ｔａｎａｂｅ スーパーＨ （Ｈ１５０） ２．２８／２．４

ｋｇ／ｍｍ スーパースポーツ 　２．２／２．７ 　　

ｋｇ／ｍｍ レーシング 　　２．７／３．８

アインバッハ 　　７．０／８．０

ＲＳ★Ｒ ダウンサス　　２．４７／２．６

Ｂｂランド スプリング 　？／？

ＡＵＴＯＪＵＷＥＬＬ 峠仕様 　　３．８／３．８

ぴっといんくまがや 強化スプリング　２．４７／２．６

Ｋカースポーツ　　２．５／３．０

無限（新）　　２．１／２．９

トヨシマSASUKE　H150　　３．０／２．５

オートマック　２．２／２．７
　　　　　　　２．６／
　　　　　　　３．０／３．８
　　　　　　　７．０／８．０（レース用）

２０世紀の終わりの頃は、純正脚（ダンパー）との組み合わせでは、バネレートが
ダウンサスで、１５～２０％程度のアップが各メーカーの狙いだったようです。

ただ、純正ダンパーでは、減衰性能が、バネのレートに負けていたようで、
それらを装着していた車両は、レートが余り高くないにもかかわらず、
少しハネ気味で段差を通過していたように記憶します。


ここで、無限のダンパーのセットの物は、フロントは＋１０％，リアは＋４５％と
フロントの段差などの外部入力に対しては、比較的ソフトに対応。
リアは、スタビリティを上げる方向のセッティング（もちろんダンパの容量アップ効果も大きい）
であったことが読み取れます。


現在は、各ショップがオリジナル（元は数社程度の仕様違いもあり）の”車高調”をリリースしており、直巻きのバネを選択出来て、バネレートのセッティングの幅が無限大に近く広がりました。

しかし、ショップオリジナルの吊るしのバネレートは、『レーシー』さを期待するユーザー向けの
高めのレートが多いのかな？　と勝手に想像しています。


ストリート＋峠 をビートで楽しく走らせるためには、「純正が一番！」と考えられている方は
別とすれば、無充分な容量（減衰力）のダンパとの組み合わせを前提とした場合、
１．タワーバー装着程度　→２．５／３．０
２．少しボデー補強あり（ロールケージ無し）　→３．０／４．０
３．ボデー補強ガンガン（ロールケージ有り）　→４．０／５．０

この辺りのレートで走り込んで、減衰力の調整すれば良いのではないかな？
と自分の経験から感じています。


フロントのレートを５．０より大きくすると、ストリートでの乗り心地が、少しのギャップでも
お腹を揺すられる感じとなり、うまくセッティングする能力がないと、
きっと助手席に彼女を乗せてのデートには不向きであろうと想像します。
（うまく調整されている方も多くみえるとは思いますが）



ちなみに、若葉メタびぃは、
純正脚　１．９／２．０　　１年間（4000km）走り込み
オートマック扱いコニー（ショート）　３．０／３．８ 　7年間(41300km)使用
　　　　　　　同上　　　　　　　　　　約４．０／５．０　　現在まで（19500km）

の仕様で運用しています。


３．０／３．８　→　４．０／５．０の変更は、ホームコースでのロール量を少なくするために
採用したものです。


最後に、車高調を導入したけど、なんか乗り心地　悪くなったと感じられてみえる方は、
バネレートのダウンを視野に入れてみてはいかがでしょうか？