立石かんなのブログ一覧

うまくできているように見えるけれど…。














さて。

夜中にブログ更新している私、「立石かんな」です。


なんか、急にPVが伸びたものがありまして。

なんでだろうと、思ってたんです。


まあ、PVが伸びること自体は別に悪くはないんですけれど。


管理者の自由気まま製作所に関する内容だったので、何か管理者に変化があったか確認したのですが、特に変化はないと。


そしたら…。

某SNS(ここじゃないよ。)で、ネタ(アイデア)丸パクリされているという…。

それも、ネタ(アイデア)だけパクられて、何ら自由気まま製作所に好影響を与えないという…。

むしろ悪影響な状況が出来上がってました。


まあ、こうやって内容を上げている以上、パクられるのは当然ではあるのですが、なんか引用元とか、こうネットに書いてあったとかってあれば良いものの、まるで自分で見つけましたとか、考えました的にしれっと書かれるのもねー。


そりゃ、管理者の自由気まま製作所に悪影響しかないわけよね。

ある意味、考えている私自身もがっかりではあるし、そう来たか!とも思います。



まあ、出来自体や構造とか、方法は負けてないと思うw


でもさ。

そういうところだぞ、色々とダメにするのは。

申し訳ないけれど、丸パクリで劣化した、お金かけません的な作業や、お金かけなきゃいけないところに、お金を掛けないこと自体が、適正なものが適正な価格で売れないという状況を生み出すんだよね。



簡単にパクられるものを考える方が悪いのか?と言われれば、まあ私の失態なんでしょう。





さて。

じゃあ、丸パクリできない(わけでもないか…。)ものをということで、冒頭の画像のパネル。


前回のブログで書いた、USB給電口を取り付けるためのサイドパネルですね。

FDMプリンタを壊してしまったので、代わりに光造形で作ってみたものです。

サポート材を外して、サンドペーパーを掛けた後の状態です。


綺麗に出来たなと思いますが、でも…やはり家庭用3Dプリンタの宿命。

微妙に長手方向に1㎜ほど短いです(^^;


多分、プリンタ自体の精度はそこまで悪くはないのですが、プリンタの造形サイズで造形方向に制限があることで、どうしてもZ軸方向が長手方向になってしまい、かつサポート材の付け方などによる反りなどあって、トータルで1㎜ほど短くなっています。


見た目的にはわからないんだけれどね。


ちなみに、図面を間違えたか?とも思ったのですが、図面寸法と純正、そして造形されたものを定規など使って測定してみると、どうも造形物の寸法が短いようで、図面寸法と誤差があります。


USB給電口の取付穴は、特に問題はなさそうです。


というわけで、造形精度に問題がなければ、寸法的には問題はなさそうなので、外注さんに出しました。

多分、うまくいけば、来週中には出来上がってくるかなぁ…。

それまでは、このパネルを取り付けておこうと思います。
(1㎜誤差くらいであれば、取付できそうなので。)


今週末は塗装かなぁ。

シガーソケットに差し込むものでも良いんだけれどね…。












親指にナイフを刺してしまった私、「立石かんな」です(^^;




以前、コンソールのパネルの開口部に汎用のスイッチとかUSB給電口とかを取り付ける変換アダプタを作ったのですが、どうも邪魔になりそう。


だいたいは、シガーソケットにUSB給電口を設けて、そこからドラレコだったり、スマホだったりに給電すると思うんです。


FCだと、どうもここにケーブルが生えていると、なんか邪魔イメージがあります。

実際、ドラレコの給電をここから取っていますが、灰皿の前をケーブルが通っていくのがなんとも気に入りませんw

かといって、以前作ったアダプタだと休憩中は良いものの、走行中にシフト操作で下にケーブルが生えるのは邪魔なイメージ。

あくまでもイメージなだけですw




どうしようかぁ…、あんまり視界にケーブルが入らないところ…。

と考えた末、助手席側のダッシュボード付け根のパネルに設けることに。


オーディオ裏から12Vを持ってきて、パネル裏を通せば、あまり気ならなさそうです。

一応、運転席に座っても手が届く位置にしました。


ちょうど、運転席のオプションのパッドが付くところの反対側ね。


助手席に座った時の右足の脛くらいのところかしら。


そこに、以前と同じトヨタタイプの汎用USB給電口が取り付けられるように、モコっと盛り上がりを付けてみました。



いきなり外注さんに頼むのも怖いので、一旦パネル寸法があっていることを確認するために、使いかけのTPUで造形して寸法を確認して…。


いざ、試作でPETGを用いて造形!

はじめてのPETGでしたが、造形時間14時間強掛かるものでした。


で、造形を始めたのですが…、なぜか造形テーブルに定着せず。

最初の捨て印刷はうまくいっているのに、その後の本番でまったく定着していなかったようです。


最初は監視しとけばよかったわ(^^;


数時間たって見に行くと…、大量の縮れたカセットテープみたいなのが大量に作られているとともに、プリントヘッドまわりにゴソッと大量のPETGの塊が付いています(^^;


高温のプリントヘッドに纏わりついていますから、もう完全に一体化…。


冷えたプリントヘッドから外すのが大変で、ニッパーやらを持ち出して破壊していくのですが、その際にこそぎ落とすのにカッターがなくナイフを使ったんですね。


そしたら、ちょっと滑って親指をザクっと切ってしまいました(xx;

止まらない血と戦いつつ、なんとか止血して再度開かないようにアロンアルファで接着しました。

おかげさまで、スマホの指紋認証が反応しませんwww




プリントヘッドだけ買いなおしですね。

外注さんでの費用が…とか思いながら、自分でやり始めましたが、プリントヘッドをダメにした費用を考えると、最初からお願いしておけばよかったかも。




再度、FDMではなく光造形で造形中です。

造形時間、10時間超の長旅ですが、今のところ脱落はしていなさそう。

うまくいくかな?



今回は、ねじ止め穴の位置の関係から、USBの給電口だけ設けましたが、もう少しデザインとねじ止めの方法を考えれば、ETCとかでも取付できるかな?


今の車だと、前もって取付できるようなデザインになっていますが、さすがにFCともなると、そんなことは考えられてませんものね。


データを反転させれば運転席側も使えると思いますので、左右で取り付けるものを変えても良いかもしれません。




20年前にこれができる環境とスキルがあれば、ダッシュボードに穴開けられることもなかったのに…。

普通にくっつくんだね。











以前作った、フロントウィンカーのガスケットですが、素材がシリコーンライクな素材のため、普通には両面テープってくっつかなかったんです。

どうしようかなぁ…って放置してました(^^;





シリコーンボンドでくっつけるのも…、後々めんどくさそうだし…。

どうしようかと悩んだ挙句、色々と調べてみるとシリコーンゴムに貼り付けできる両面テープがあることを知るのです。


シリコーンゴムってくっつくのね(^^;

ポリエチレン、フッ素樹脂と合わせて、シリコン樹脂は難接着の部類に入るもの。

なかなかそれをくっつけるテープって無いんです。



ラ☆キさんに先を越されてしまいそうなのでw




半信半疑で購入して使ってみると…、普通にくっつくんですね。

画像はちょっとピンボケだけど、ウィンカーレンズのボディに以前作ったシリコーンライクのガスケットを貼りつけたものです。


想定していた以上にしっかりとくっついています。

純正もテープで貼りついているのですが、そんな感じでした。


これは、良いかもしれません。


ちょっとレンズがないのと、取り付ける車体がないので締め付けた時にどうなるかがわかりませんが、極端に締め付けなければ大丈夫に思います。


試しに管理者に渡してみましょうか。

外注さんから出来上がってきた、リトラモーターのブーツ。










左から、TPUという素材で造形したもの。

そして、ゴムライクという素材で造形したもの。

最後が純正中古のブーツ。




前回、家庭用の3Dプリンタで出力したリトラモーターのブーツをモーターにかぶせてみましたが、実際業務用3Dプリンタで造形するとどうなるか?

それが気になって、造形してもらいました。

お金ないのにw



結構綺麗にできていますよね。

ゴムライクはシリコンゴムを模したものですが、中身の構造が良くわかりますw


純正もそうだけれど、取っ手の部分の穴は水抜き?穴のように、内部でつながっているのよね。

それまで、くっきり見えてます。


ゴムライクは比較的柔らかめ。

TPU(熱可塑性ポリウレタン)は硬め。


ただし、家庭用3DプリンタのTPUと違って、業務用で作るとそこまで取付に難儀するほど硬くはありません。

前回の家庭用3Dプリンタで作ったものは、最初きつきつでした。

まあ、リトラモーターにかぶせておけば、そのうちその形にフィットはしてくるんですけれどね(^^;

純正も少し膨らんで形がついてきますよね。


取り付けた後の外形は純正よりも若干小さいので、多分アンダーカバーなどには当たらないと思います。

天気があまりよくないので、潜れてませんけど…。



この他にも、色々と頼んだので、後々管理者に渡していきましょう。

さすがに、キー形状は写せないので自主規制(^^;







先日、3D描画したスペアキー用のノブですが、意外と早く外注さんからできあがってまいりました。


ローターの彫り込みがうまくいくか心配でしたが、意外と綺麗に造形出来ていますね。


これに先立ち、バイト先のそばの合鍵屋さんで、スペアキーを3本作ってもらいました。



これが、ちょっと大変でしたけど(^^;





マツダのキー溝は、ほぼほぼ同一なのだと思いますが、ストッパーまでの長さや、厳密に言うと板厚などが異なります。

FCのキーよりも、FDのキーの方が長いですし。



セブン君は、初めから純正キーとスペアのFUKIの合鍵でした。


で、今回白セブン君の合鍵を作りに行きましたが、合鍵屋さんが悩んでます…。

どれがマッチするカギなのか、悩んでいるみたい。


後々私も合鍵一覧を見るのですが、やたら多すぎ!w

微妙な寸法差でいくつも存在します。



手元にある白セブン君のスペアキーは、クローバーのものですが、デザインが一般的なものと異なります。

前回、MAZDAと書かれた純正ではないロゴと言いましたが、実際にはそうやってタグが付いてたmの抜き文字のものでした。


さて。

そのキーには、327の番号が付いています。


それを合鍵屋さんに見せると、多分これで大丈夫だと思うと用意してくれました。

3本欲しかったのですが、メーカーを揃えることができず、クローバーが1本、FUKIが2本となっています。


クローバーは、M327
FUKIは、M336


うまくキーが回らないようであれば、作り直しますと言ってくれましたが、きちんとキーは使えました。


後々、セブン君のキーを見ると…。

FUKIのM381



えーっ(^^;



まあ、どれも違和感なく使えていますが、純正キーの形状をよく見ると、FUKIのM336かクローバーのM327が一番近そうです。

厳密にいうと、M327は溝の根本がノブ側に長いんですけれどね。




まあ、カットしてしまうので(^^;



運良く、今日の午前中に届きましたので、さっそくクローバーをカットします。


ノブには四角の穴を開けてありますので、それに合わせてカット。


カットすれば、ノブに入るはず…。


と、差し込もうにも差し込めません(><;


あれ?なんで??



どうやら、ノブ側の開口部の寸法を間違えたようです。

キー幅が11㎜のところを、なぜか10㎜で開口してました。


で、もう一個想定外だったのは、造形誤差が意外とマイナス側に振れてしまったこと。

キーの板厚は2㎜なんですが、2.2㎜くらいでちょうどかな?なんて思っていたら、実際には1.8㎜までマイナスだったので、2.5㎜くらいは余裕を見ておかないといけなかったかもしれません。



せっかくノブを作ったのと、キーはカットしてしまったので、幅を狭めて厚みを薄く削りました(^^;

次回までに修正しておきましょう。



3D造形ではタップは切れないので、とりあえず丸穴のみあけて、差し込んでから丸穴にねじを入れることで抜け止めとしました。

抜け止めだけだとぐらつくので、メタルロックを塗布してから、キー部分を差し込んで、メタルロックが固まらないうちに、抜け止めのねじを入れると。


ノブがチタンなので、ねじも贅沢にチタンにしましたw




チタンは、陽極酸化でパープルカラーとなっています。

写真ではうまくパープルカラーがわかりづらいかも。

実物は、ちょっとニヤけちゃうくらいにパープルになってます。

サイズは、ほぼほぼ純正の円形と同じサイズ。

これならば、キーサイズが大きくなることもなく、尖った部分もないので、引っ掛かったり、扱いづらかったりなどはなさそうです。


縁取りを浮き上がらせなかったけど、これはこれでよかったかも。


個人的には、うまくいったかな(差し込み寸法以外は…。)と思います。


ちょっと、お値段が普通の造形に比べると高いですが、個人的には満足度が高いかも。