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もう少しクリップ長めでも良いかも…。













どうも、こんばんはw


最近、とある動画を見ていたら、バイトでちょっとした関係のあるものが出てました。

詳しくは言えませんが、とあるものの動作を動画撮影されていたんですね。


ふーん。

って感じで見ていたら…。



どこどこのどれどれから、微妙に動作が異なる…と。

仕様変更したんじゃないかと。

で、どれどれとどれどれも仕様変更されているんじゃないかと…。




大変申し訳ないんだけれど…、ちょっとキモかったw

ちょっと、ゾッとしたw



裏側を知っているだけに、まぁ～細かいことよう見てんなーと(^^;


そんなに気になるほどのことでもないし、なんら性能には影響がないんだけれどさw


そのオタク精神はどこからくるのかと。

気が付かなきゃならないことは、そういった誰かによって変更されたことではなくて、誰かが気が付かない新しいことに気が付くことに努力をしないといけないと思うのよね。


と、バイトをしていて思うのです。

オタクが悪いとは言わないけれどさ、それを気が付いて知ったところで何もならないわけですよ。

であるならば…ね。


それ自体はあまり大きな意味を持たないわけです(もちろん、仕様変更した理由はありますが…。)が、それをなぜ仕様変更して、どうするのが良いのか?自分だったらどうするのか?までを妄想するまでがセットだと思うんですけれどね(^^;


良く、何々がどこまでで、どこからは何々に変わってて…。

なんて、ちょっと変わったことを偉いところまで知ってんなーって方がいらっしゃったりしますけれど…。

ひたすら記憶していて、こっちがドン引きしちゃうこともありますけれど、それって何にも役に立たなくてね。

必要なのは、なんでそれが仕様変更する必要があったのか、仕様変更したことでどんな変化があったのか、メリットとデメリットは何なのか?まで調べると、やっと価値が出てきます。


と、就活で面談してて思いましたwww









さて。

セブン君には、もうかなり前に作ったブルーアルマイトのジャッキカバープレートを装着していましたが、白セブン君はヘロヘロの純正のままでした。

そこで、いくつか作ったうちの一番できの悪いのを画像のように装着です。

黒アルマイトの3㎜ね。


セブン君は2.5㎜でしたが、白セブン君は純正と同等の3㎜。



出来が悪いというのは、工業的に作ろうとすると体裁面とは反対の裏側に傷が入るからなんですが、ちょっとサンダー傷がかなり多かったので出来が悪いということです。


価格を気にしなければ、両面を仕上げるということもできなくはないですが、一般的にはちょっと大変なので。


画像の場合は、見えない裏側(ジャッキが入る側)が傷が入る方なので、どちらにせよ使用していると多かれ少なかれ傷が後々入るのです。




で、板厚を純正と同等として、クリップは純正より若干長めにしてありますが、やはり車体差なのか裏側の純正と同形状のUクリップが当たっていたのか、最初はクリップが引っかかりませんでした。


セブン君は追突でボディ側の留め金具が歪んだのか板厚を2.5㎜にして純正クリップでした。

その後、3㎜でも付けられることを確認はしていたのです。

で、さらに純正のクリップより若干長めのクリップを造形していたので、白セブン君ならそんなに取り付けに困らんじゃろ?と思っていたら…。

Uクリップの向きが良くなかったのかもしれませんが、最初クリップが嚙まず…。
(^^;


3㎜のアクリルの時は普通に取付できていたので、何でじゃろ?と寸法を測ってみたものの問題もなく、何回か取り付けているうちに付きました。


あんまりクリップを長くするとカタカタと遊びそうなのですが、ボディ側の留め金具に若干の誤差があるのかしら?という感じです。


アクリルとかポリカの方が遊んでいてもそこまで音はしないのですが、アルミだと金属同士なのであまり遊びすぎるとカタカタ音がします。


ボディ側の留め金具の下に指を入れてほんの僅か持ち上げてやると、問題なく付いたりします。



画像ではプレートの入る長穴の右側にリレーが付いていますが、試しにドアロックリレー付きのステーをあてがってみました。

確かに長穴にオーバーラップして固定されるようです。


純正だと柔らかいので、確かに入ってしまう予感…。


ていうか、設計の時にカバーにリレーのステーが干渉しなかったのかしら???

回り止めなら長穴部分を使わなくて良かったろうに…。


次回からクリップを長めにするか、板厚を2.5㎜に下げようかしら…。

アクリルやポリカが純正と同じ3㎜しか選択できないから、アルミも3㎜にしたんだけれど、次回はもう少し考えようかなぁ…。

i-takaさんのところに出ていたECUのリペアの件。

バイト的な感覚で話すとすると…。






良くECUリペアしますとかって言ってる業者とかあるじゃない?


大前提として全部が全部直せるわけではないという事。



じゃあ、どこが直せるのか。



抵抗器やコンデンサなんかは比較的リペアしやすいけれど、電解コンは別として、意図的に壊さない限りは壊れませんよw

電解コンも容量が…とか、液漏れが…とかってありますけれどね…。

昔あったマザボ電解コン爆発とかポンポン壊れるみたいなことはないと思いますw



例えばFCくらいの年代のものであれば、ある程度のロジックICとかROMとか汎用のトランジスタは部品交換できるかもしれません。

ただ、年々当時の部品は無くなってきているのと、パワー系の半導体もトレンドがあるので、今のものを使う…なんてのは難しいと思います。

東芝、三菱、日立、ローム等々日本のメーカーが似たようなもの作ってた頃は良かったんですよね。


昔のものと似たようなものをいまだに作っていたり、他が辞めるからあえてラインナップしてみたり…。

台湾系とか韓国だったらTIとか東芝とかの昔ながらを作っていたりしますね。


一方で大陸系は…なんか大丈夫そう?って感じのデッドコピーなのか怪しげなのが一時期混ざってました。


そういう意味で汎用のものは直そうと探せばあるかもしれません。




一番ネックなのは、デンソーとかの自社系IC。

まあ、まず出てきませんし、これは共食いしかないかな。


それと、マイコン系のものもね。

日立～とか、三菱～とか書かれてて、異様に足の数が多かったりするとお手上げかなぁ。

別ROMにプログラムが書かれてれば良いですけれど、中に書かれているとかってなると、書き込み機ないとできませんし。


FC以降のECUとかで日立～、三菱～とか、ルネサステクノロジ～(NECがいない頃。)とかその後くらいだったら…とか妄想ができますけれども。



どこぞの怪しげなイカサマROMとかフラッシュ系はまだ良いかなぁ…。

アクセススピードとかいろいろと制約とか出てきそうですけれど、探せば出てきそうですね。



で…。

マイコンとかROMとかフラッシュ系って車載用を探さないといけないんです。

まあ、動作温度範囲が入っていればインダストリアルグレードでも良いのですが、ROMやフラッシュ系は良いものの、マイコンで車載用は手に入れるのが厳しいかもしれませんね。


ちゃんと確認しないと0～70℃とかってこともありますし、大丈夫そう?って聞きたくなります。

ただピン配があってれば良いってもんでもないので。


水晶発振器等は一部を除いて最悪何とかなるかなというところ。









でもね…。

前にブログで書いたはんだクラックでも入らない限り、そうそう壊れないわよw

そのはんだクラックが入る原因も初期から2010年くらいの間のPb-Freeはんだでもない限り、あまり聞いたことがないのです。

今のPb-Freeはんだがどうだかは知らんけどw

それと、純正構造を無視した追加基板とかね。


純正はもちろん振動試験や温度試験等やってるわけですが、どこぞのおっさんがはんだ付けした追加基板とか、ちゃんと支えてる?って感じの固定とか。

色気出してPb-Freeはんだとかって最悪だと思うわ…。


ちなみにFCでいうと、足元のパワーウィンドウとかウィンカーの基板が過去はんだクラックが入ったことがありました。


Pb-Freeはんだって下手すると銅箔パターンを持ってかれる(銅食われ)から嫌なのよね。

普通にはんだ付けすればよいんだけれど、変に追い込んだりとか、まともなはんだごて使ってなかったりとかして失敗するなんてことも。

逆に綺麗に溶けてなかったりとかw



リペアであれこれしているうちに、はんだづけするところのランドの銅がはんだ側に吸われて銅が無くなってはんだ付けできなくなっちゃうなんてね。

対策としては銅の含有率の高いはんだか低融点のはんだかを使えばいいのですが、そもそもFCとかFDとかの年代なら環境云々とか気にせずに普通の共晶はんだ使っとけよと思います。

今更環境がとかないだろうとw

メーカーの手を離れた時点で環境関係の保証は無くなってしまう(出荷時はRoHS対応とかって保証するけど、手に渡った先でどうされるかわからないから。)んだし、どんだけ排ガス出してる?って車で、どの口が環境問題とか言ってる?ってなるわけですしwww





車側がECUとか電子機器を壊さない限り、部品レベルではそうそう壊れることは無いと思うので、まず疑うのははんだの状態かな…。

もちろんどこかで部品の寿命はあるのですが、消耗する部品でもなければ、どこぞで大騒ぎするような寿命ではありませぬ。


はんだクラック程度なら、ピッチの細かいピンでもない限りは再はんだしてみると良いと思います。

はんだ付けに慣れてればだけどw

色気出して、既存のはんだを吸って…なんてやると失敗するだろうから、こてを当ててちょんちょんと細めの糸はんだを流してあげればよいと思います。


心配であれば業者でも良いかもしれないけれど、それなりに高くつくか、純正状態ではない場合は断られるかだと思います。



メーカーもそうだけれど、純正状態じゃないのが一番嫌いなのよね(^^;

壊れたってクレームつけられても、どういう状態で使われてたかわからんし、開けちゃって保証しろとか言われてもね。

ちなみに、それが開けられたかとか手を加えられたかというのはわかります。

特に基板は機械がはんだしたか人がはんだしたかすぐにわかるし、メーカーで手はんだしていても、よほどの初心者か素人でもない限り、手を入れられたかどうかはわかります。


ECUだと追加基板が入ってて壊れると、追加基板のせいで壊れたのか、それとも車体側で壊れた影響なのかが判別がややこしくなります。

追加基板の仕様なんてわからんし、なんの保証もない基板のっけて純正とは異なる動作をしているわけですから。

追加基板のせいで壊れた場合、追加基板自身が壊れたのか、それとも追加基板が壊したのかもあるので、基本的には直る保証なしかお断りしたいところです。

だって、直して送ってまた壊れたとかクレーム入れられても嫌だし。




某所の某製品が問題ないこともあれば、問題があることも多いとかってよく聞く話。

なんかそれ聞いて、あそこやべーって盛り上がってたりするけれどさw

それ本当に使い方大丈夫そう?車体側に本当に問題なかったの?車体側に起因しなかったの?完璧?って思いたくなることもあります。

もちろん、某所の某製品が良くなかった、品質管理が駄目だった、ボッタくってたってことも十分あり得るのですが、外野がどこかで聞いただけで盛り上がるのは…ちょっとねぇ…って思ったりするのです。


話半分にしないところが凄いと思うわw




ちょっと話がずれてしまいましたが、基本的には開けられて手を入れられた時点でお断りするのが現状ではないでしょうか。



バイトの身からすると、まあまあお客様との付き合いもありますから(不特定多数が相手ではないので。)、完全お断りすることはあまりなく、双方がある程度妥協の上(コストとか保証範囲とか)で直したりはしますけれどねw






最後に。

まずは、そうそうには壊れないということ。

そして、ある程度の汎用部品はリペアできるが、専用もしくは特化したものは難しいか共食いであること。

手を入れてしまうと、直しにくくなってしまうこと。

手を入れていなければ、車体側が壊しにかからない限りは再はんだで直る可能性が高いこと。


上記がある程度の直せる範囲や条件になりますね。

ただし注意事項としては、部品の選定を間違えないことやはんだに気を付けること。

そして、専用もしくは特化したものは手に入らないということです。





そうそう。

良く社外のECUとかフルコンとかセミコンとかあるじゃない?

まあ、ケース開けて基板の部品確認して直そうと思えば直せるだろうけれど、その前にそのものの製品サイクルを良く考えた方が良いかもしれませんよ。

(正直リペアはやりたくないw　なぜなら最近の基板の部品は小さいものは型式印字とかじゃないし、下手すると定数記載も無いから、探すのがかなり大変。レトロはレトロで良いところもあるのよね。)

ポン付けで車体側も含めていつでも純正に戻せるなら良いかもしれませんけれど、そうでない場合はその製品がどこまで息の長い製品でどこまで互換を保って置き換え続けられるかも頭に入れて導入した方が良いかと思います。

もっとも、社外品を入れるくらいですから、いつでも簡単に純正に戻せるとか車体側が純正の状態でってことは少ないと思いますので、長く乗るのであれば戻れる道だけは確保しておいた方が良いと思います。




オーナーの寿命と車の寿命のバランスを良く考えたいところですね。

オーナーが死んだら、車も廃車となって運命を共にするのか…、それともオーナー亡き後もその存在(車のね)を残し続けることを願うのか…。

思い付きで、またもや散財w














さて。

ここのところ、ブログなんて書いてませんでしたねw

バイトが忙しくなったというのもあります。

色々な意味で(^^;

マジで、問題点や他人の欠点をあーだったとか、こーだったとか、前の会社がどんだけ偉いんだか知らないけれど、偉そうに指摘して駄目だとか言うくせに現状を変えようとしない奴はクズだと思いますw

バイト先は言われたことしかできない、いや言われたことさえマジで出来ないこどおじや老害が多すぎる気がするわ…。

24時間あっても足りないくらい忙しいとかほざくくせに、定時早々で帰るのはなんなんでしょ?w



と愚痴から入ってみたくなる今日この頃です(^^;

まるで、命令通りに動かないポンコツ機械を相手しているようです。

まだポンコツ機械の方が直せるだけましかもしれません。

いるでしょ?そういう社員て。





3Dプリンタなんてほとんど趣味でやっているわけですけれど、本業は電気w

バイトで試作やら、廃止された部品の置き換えテストで改造やらではんだ付けに勤しんでおりました。


でも、直感でわかりやすいのは電気よりも機械なんですよねー。







で、冒頭の画像に戻るわけです。

画像はFDMプリンタでの3D造形ですね。


実は、画像の奥にもっと高い3Dプリンタがあるのですが、なぜかそれを動かさずに安めのオープンタイプの3Dプリンタを購入して動かすという暴挙に出たわけです。

画像は最初の試運転で圧着工具を置ける入れ物を作っているところなのです。



実は、ちょっとした思い付きと言いますか、試してみたいことがあって購入したんです。



もともとは光造形というタイプの3Dプリンタを複数台所有していて、今まで外注さん以外で造形したものは全部こちらでした。

ちなみに画像のプリンタを置いている下の段に入っています。


光造形とFDMという熱溶解の積層造形とは…。


光造形がUV硬化の樹脂(UVレジンと言われるもの。)にプレートを沈めて、LCDで任意の遮光をしつつ下から光を当ててプレートに1層1層樹脂を硬化させてくっつけて引き上げていき3D形状を作るわけです。

で、今回の熱溶解というのは、フィラメント状になった樹脂を溶かして1層ずつプレートの上に溶かして定着させながら1層ずつ積層していくんですね。


元々光造形を私が優先させたのは、樹脂の選択肢があまりなかったということと臭いが問題となること、出来栄えが光造形の方が良かったという点なんです。



ところが、ここ最近ハイマウントストップランプのプロテクタを作るにあたり、プリンタの調子がどうもおかしいので、別の方法を試してみようと思った次第なんです。

で、たまたまyoutubeで良く見ているチャンネルで、この機種が出ていたと。

意外と造形が綺麗にできていて、そこそこ値段が安かったので試してみようかなという考えでした。



結果からいうと…。

失敗しましたw



やっぱり、光造形の方が綺麗にできます。

材質的にはウレタンなので、柔らかさや充填率を制御できるのはありがたいのですが、やっぱり積層跡がね(^^;


設定が悪かったのか、テーパー面は良いのですが、逆テーパーが付く部分は何故か樹脂が変にダレます。



材質的にはちょうどよさげなんですが、積層がね…(><;



やっぱり、元々の光造形プリンタを全バラするしかないかしら…。




ちなみに勘違いしている方もいそうですが、外注さんに出しているものはすべて産業用の3Dプリンタでの造形になってますので、DIYの家庭用プリンタとは全くの別物なんですよ。

過去に上げたスイッチパネルもそうですけれど、3D造形だからと言って家庭用3Dプリンタ程度のグレードで作ったわけではありません(^^;

多分、あの3D造形は産業用の3Dプリンタでないと無理です。


ちなみに、PA11とかPA12とかのナイロンはMJFという方式ですので、断然性能が違います(^^;


スイッチパネルは家庭用の光造形でもできなくはないとは思いますが、爪の強度を考えるとUV硬化樹脂の選択を間違えないようにしないといけません。

UV硬化樹脂の弾性タイプって曲がるけれど、テンション掛かったまんまだと曲がったままになるのよね…。(反発が無くなり戻らなくなる。)


FDMプリンタではナイロン系の素材はありますけれど、今度はここまで綺麗な造形はできませんしね。





せっかく買って試してみたFDMプリンタでしたが、これは物入れなんかの雑貨製作用のプリンタにしたいと思います。
(性能が悪いというわけではありません。　単に私がこれに使える!と思いつかないだけですw)


もう少し設定を弄ってみようかな…。