立石かんなのブログ一覧

画像は無しで。



中古でストックしてあった鉄ハブ等をメンテナンスすることがあります。

時間が無くて、そこまで回りの悪いものでない限りは、そのままで保管しておくことも多いですけれど。




前にも書きましたが、中古の鉄ハブ等を入手すると、だいたい締め込み過ぎですね。

ガタが出るのが心配なのか、手で回すと重くて…。


まあ、地面との接触でフロントタイヤが回されれば、回るのかもしれませんが…。

明らかに重いのです。



皆さんもご存じのように、フロントのハブにはテーパーローラーベアリングが大小と入っていますよね。


ベアリングが入っているので、普通であればフロントハブを手で回すと、そこまで負担なく回るはずです。

これが、締めすぎなハブは回すのに力が必要になります。

もちろん、そこまで強力な力が必要なわけではありませんが、手で右左と回すと手首に負担が掛かるような感じです。





ゴロツキ感があるようなものはベアリングを入れ替えますが、ゴロツキ感が無ければ締め直しで調整することもあります。



今まで何個か締め直しで調整するのですが、これが結構お気に入りの状態にするのが簡単なのと難しいのとあるんです。



手で回した感じと、ハブナットの締め付け力がリンクしないものがあるんですね。

もともとのベアリングの使用状況や締め付け具合の前歴によっても変わるのだと思いますが…。




①ハブナットの締め付け力とベアリングの重さが比例しない。

そこまで悪くないハブだと、ハブナットの締め付け角度?が増えれば増えるほど、ベアリングの重さが重くなっていくのですが、これは駄目ねってハブだと少しハブナットを締めただけ(少ない角度)で突然重くなるって感じかな。



②ハブの回り具合を好みにすると、ハブナットの締め付けが期待したものにならない。

いったん緩めて締め直しするときに、ハブの回り方(重さ)を好み(適切な重さね。)にしようとすると、ハブナットの締め付けが弱い。

ハブナットの締め付けを気にすると、①のようにハブの回り方が重くなってしまう。



手の感覚なので、言葉で説明するのが難しいのですが、インナーレースを回さないようにいったん適度に締めて緩めてをしてから、適切なハブの回り方にするわけですけれど、これが上手く決まらないんですよね。


整備工場で習ったのは、レンチを縦掛けして回して止まるところでOKくらいの力だよってことだったんですが、駄目な奴はこれでも調整がシビアなのがあるのよね…。

ちょっとでも力が入ると重くなって、適切だとナットが当たったくらいにしかならなくて緩むんじゃね?って。

こう、調整にリニア感が無いんですよね。


これを考えると、ある程度使用期間が経って調整感覚に違和感を感じたら、新品ベアリングに交換した方が良いのかもしれませんね。

回り方だけを気にしていると、ちょっとまずいのかな?って中古のハブをメンテナンスしていて思いました。


特に締め付けが強いと、インナーレースがテーパーローラーに強く食い込んできますし、テーパーローラーが消耗すれば調整具合も変わるでしょうから…。


ちなみにベアリングが駄目だと音がします。

酷いとゴーゴーと音がしますが、軽微だと表現が難しいですがベアリングが回ってるなって感じというか、なんか回ってるな?って感じの音がします。

直線でしている場合もありますし、直線でしなくてもカーブやハンドルを切った時だけする場合もあります。

問題がなければ音はしません。

もちろん、適切な締め具合と適切なグリス、量を守れば普通に使う分にはガタが出たりベアリングが駄目になったりはしませんよ。

サーキット走行等は走り方などに左右されるでしょうから、話が変わってくるとは思いますが、そう考えれば回り方とハブナットの締め付け具合の感覚はシビアにした方が良いのかもしれません。





もちろん、手で回した時にゴロツキ感や回転音がすれば明らかに駄目ですけれど(^^;





ん?って感じたら、オーバーホールをした方が良さそうですね。

FDMだとなかなか上手く綺麗にはできなのね(^^;

何回目かのチャレンジ。

左側が純正中古、右側がFDMによる3D造形。










せっかくの3連休ですが、お出かけする予定も無いので…。

まずはできるところから。


そうそう、前回のブログに書いた金属素材のセールですが、最大で74%offだそうですよ。






結構前からチャレンジしているリトラモーターのカバーです。

新品はもう手に入らないのかな?確か。

よくわかんないけど。



光造形のころから何度か造形してみるのですが、なかなか綺麗にいきませんね。


気温が高くなってきたら、もう一度ハイマウントストップランプのプロテクターと合わせてチャレンジしてみましょう。


その間にTPUフィラメントにてチャレンジしてみました。

表面がちょっとガサガサなのが気に入りません。

多分、シームの設定が良くないのかもしれませんね。


本当は内側にシームを隠したいのですが、設定項目がそこまで多くなさそう。
(選択肢はあるのですが、任意で内側に隠すとかは出来なさそう。)



消耗品として格安ならば、あんまり目につかないところだからという選択肢もありますが、その格安が怖い怖いw

格安の感覚がバカになってますから、絶対原価割れしそう。




セブン君か白セブン君かどちらかカバーが無くなっていた気がしますが…、どっちだったかしら?

今度、天気が良くて潜る機会があったら、白セブン君に付けてみましょう。

以前、作ったこのラッチ トランク エンド トリム。











なんでも、アルミニウム、ステンレス、チタニウムの素材がセール中なんだとか…。

チタニウムはそれでも高いですけれど、アルミニウムやステンレスは結構安くなっているような感じがします。



さて。

資金がないので、動こうにも動けない状態な私、「立石かんな」ですが…。


せっかくのセール期間なので、何か作りたい!w

という衝動にかられます。


どうしても普段の3D造形だと金属モデルはお値段高めの酔狂なものになってしまいますが、せっかくのセールなので水抜き用のパイプとかサイドミラー裏のカバーとか作りたいんです(><;



でも…、ミッションのブッシュの手直しもありますし…、生爪の手直しもあります…。


なんなら、そのうち免許更新と車検も…(^^;





どれから手を付けようか悩みつつ、どこから資金を調達するか悩みつつ…。




そうそう、トノカバーの把手もステンレスとかアルミとかなら、そこそこのお値段で手に入るようです。



さあ、どうしようかな。

ドアロックリレーの付いてないグレードの白セブン君で確認です。












まず、画像の説明を。

①左上

もともとのドアロックリレー無しの場合です。
リレーは付いていますが、ドアロックリレーがないので、ジャッキ収納部のプレートには干渉しません。


②左下

ドアロックリレー付きの純正ステーを固定した場合です。
ドアロックリレーが左側に付くため、そこまで純正のステーが延長されています。

そのため、ジャッキ収納部のプレート挿入口とオーバーラップしてしまう部分が出てきます。

ボディ側パネルの個体差か年式差(ちなみに画像は昭和63年式の前期ね。)なのか、プレート挿入口にオーバーラップしますが、ほぼ水平に取付できて画像の状態からプレートを外せます。

確かに、差し込みはし辛いかもしれません(^^;


③右下

移設ステーに純正のリレーステーを固定して、ボディ側パネルに固定した場合です。

移設ステー分だけ純正のリレーステーが持ち上がりますが、持ち上がり分を抑えたので、これくらいならば車体側のハーネスには影響がなさそう…かも。

ドアロックリレー非搭載車だから、ハーネスが無いんですよね多分。(^^;

純正のリレーステーをナット留めしてますが、ボルトの飛び出し分やナットの厚みなどは内装パネルの中に納まりそうなので、飛び出しは心配しなくて良さそうです。



④右上

実際に出来上がってきたSUS304のパネルにSUSねじをロウ付けしたものです。

どうしてもロウ付けで熱が掛かるので一部黒くなっていますが、ワイヤーブラシと400番の耐水ペーパーで落とした後です。

低頭のキャップボルトを裏側からロウ付けして全部表側から固定できる仕様です。


ボディパネルとか純正のリレーステーを参考にして作ったので、純正のリレーステーのL字部分で回り止めになっているかと言えば…、ボディパネルとの関係位の隙間になってしまいましたね(^^;

純正のリレーステーのぽっちが移設ステーの丸穴にくるようにしていますが、ぽっちの出っ張りがあまりないので、まあステーを手で押さえながらナットを締めた方が良いでしょう。



もっとも、ぽっちの出っ張りがあまりないことを考えると、純正のリレーステーを切り欠いておけばよいのに…とは思いますw



今回はボルトをロウ付けして固定しましたが、加工限界が許せばステンレスナッターでも良いかもしれません。
ただし、道具を買わないといけませんけれど…。


とりあえず、3つ作りましたが、またいろいろと考えましょうかね。