立石かんなのブログ一覧

平常運転でございます(^^;











よくよく考えてみたら…、今年はまともに旋盤回す機会がありませんでした…。

爪は作って、ショートボスを削るためにチャックに取り付けたまではやったのですが、いきなり削るのは…とか思ってほかのことをしていたら、もう年末でしたw



行動が自由気まますぎですね(^^;




さて。

年末に出来上がってきたS13シルビアのライトスイッチに使用するプロジェクターヘッドランプ用のスライドブロックが画像のものです。

PA12GBで造形しました。


まだ、スイッチ本体に組み込んでないので、明日はFCのワイパースイッチなどを動作確認してから組み込んでみたいと思います。


そこそこ再現はできたので、うまく動くかどうかですね。


本当はS13シルビアの配線図があると良いのですが、さすがにオークションの著作権無視した大量コピーを買う気にはならないので正規のものを探していますが、なかなかよさげなものがありません。

あれって、S13とPS13でライトスイッチ自体は同じなのかな?

であれば、前期であるS13の配線図でも良いのかもしれません。


今年は旋盤は使いませんでしたが、ちょいちょい色んなものを結局作ってしまいました。

売れないものを作ってもしょうがないのですが、来年はもうちょっとセーブして(本当か?w)やっていこうと思います。


来年は、セブン君のエンジンくらいは掛けてあげないとね。


まずは、収入を増やすことからはじめないと…。

S13シルビアのプロジェクターヘッドランプ用のライトスイッチのスライドブロック。










キーボードが壊れたおかげで、101キーボードになってしまったおかげで、入力がしづらいです(^^;

今まで106キーボードのショートタイプを使っていたんですが、改修作業等で持ち出していたので、さすがにボロく壊れてしまったので、Amazonで安いキーボードを買ったんです。

そしたら、101キーボードでした(^^;


全角/半角は慣れないわ…、バックスペースの隣がホームキーで、消そうと一文字消そうと思ったら、前へ戻ってしまって消せないわ…。

いつも使っているロジクールのキーボードにすればよかったかな。




さて。


FCにしか乗っていないのに、なぜかS13シルビアのライトスイッチを漁っている今日この頃です。


とある動画にて、角目とプロ目のライトスイッチの違いは、スイッチ内のスライドブロックの違いだとか。

で、角目のスイッチの新品は出るようですが、プロ目のスイッチは出ないとのこと。

てか、ホンダとなんかくっついちゃったら、それこそゴソッと辞めちゃうんじゃないかなんて思っちゃいますけれどね…。


で、もともとプロ目のスライドブロック(スライドスイッチ)を持っていれば良いのですが、そうでないと新品スイッチは角目しかない…というわけで、スライドブロックを作れば良いんじゃね?と思ったので、手に入れた次第です。


3D造形だと素材選定が難しそうですが、とりあえずはいつものナイロン系(耐摩耗性が良さそうなので)を選んで外注さんで作ってもらっています。

プリンタの特性上、表面がざらつくのですが、それがグリス塗布でどこまで影響なく使えるかというところでしょうか。



で、角目とプロ目と何が違うのかと言いますと、なんでも角目はハイ点灯時にローは消灯するようですが、プロ目はハイ点灯時にローが点灯したままなんだそうです。



二つの中古スイッチなどを手に入れてみて確認すると、意外と簡単そうですごいことやってるなぁと思いました。


画像は、プロ目のスライドブロックです。
ちょっと文字がちっちゃいけれど…。


このブロックの裏側に爪があり、ライトスイッチのノブの爪に引っ掛かっています。

FCだと無縁なところですね(^^;


ノブの回転に合わせて、先端の爪が首を振ります。

首を振った時に、このスライドブロックの爪がそれに合わせて左右にスライドするようになっています。

ちょうど、画像の左側の裏側に爪があります。


①ロービーム用のON,OFFライン

②スモール用のON,OFFライン

③ハイビーム用のON,OFFライン


①②それぞれ山と谷がありますが、③には谷がありません。

山がスイッチOFF、谷がスイッチONです。

スイッチの接点裏の突起を山で押し上げておいて、谷に突起を落とすことで接点のばね力で接触させる構造のようです。


この方法だと、ばね力が落ちてくると接触不良になりそうだけど…。

日中走行が多い場合は、ばね力でOFF、突起で押し上げてONの方がよさそうに思いますが、きっと何らかの理由があってのことでしょう。


①②③ともOFF時には画像下の山の上にいて、スモール点灯で②のみ山から谷へ移ります。

で、ロービーム点灯で①も谷へ落ちますね。


ハイビームはずーっと山が続いていますが、操作レバーを奥へ押し込むと⑤の谷へハイビームの突起が落ちるので、ハイビームが点灯するのです。

このスライドブロックはプロ目用なので、ハイビーム点灯時でもロービームは⑦の谷へ移りますので、点灯したままです。


④はロービーム点灯時に、レバーをパッシング位置に引いてハイビームにした状態です。

対向車が来そうだけれど、一時的にハイビームにしたいなんて時にやるわけですが、ハイビームの突起は④のようにブロックを飛び越えて崖から飛び降りるようですw


レバーにはスプリングで戻そうとする力が働いているのと、崖から飛び降りるとはいえ、ブロックの角は面取りされていますから、レバーを戻せば山に戻ってくることができますね。



ライト消灯時(スイッチOFF時)も同様で、パッシングは崖から飛び降りて戻ってくる状態です。


何が凄いって、直線構成で前後移動か左右移動かだけのスライドブロックだと思ってたんですが、そうではなく前後左右に動く平面構成のスライドブロックでかつ、パッシング位置については、そもそもブロック飛び越えてるっていう…。


この手のスイッチを作っている人とか分解している人からすれば、当たり前な構成かもしれませんが、FCみたいな回転かレバー引くかみたいなのからすると…へぇと思うわけです。


ちなみに、角目の場合は⑦と⑥の部分に山があり、ハイビーム点灯時とパッシング位置の時は、ロービームは点灯しないようになっていそうです…。
(角目の画像と新品スイッチでの判断で、まだ手元に分解用の中古スイッチが届いていない。)



じゃあ、角目のスライドブロックを加工すれば良いんじゃ…なんて思っても、谷は削れてもスロープの加工はなかなか難しいんじゃなかろうかと思います。


S13を所有していないのでスイッチの接点ON,OFFでしかわかりませんが、ロービーム点灯時にパッシングすると、ロービームは消灯するんでしょうか?

スイッチの接点ON,OFFだと微妙なところで、レバーを引き切るとロービーム側がOFFするんですが、中途半端に引くと両方ONしてそうです。


もし、角目がパッシング時にロービームOFFならば、他人とは違ってパッシング時だけロービームONなんてスライドブロックを作るのも面白いかもしれません。

個人的には、パッシング時はロービームが点いていた方が好きなのでw


①の右隣のスロープまでを狭くすると4灯でパッシングもできそう。
(スイッチの接点ON,OFFだけだと、ロービームは谷に落ちてなさそう。)


まあ、規定を読んでいないので、もしかしたらダメな設定かもしれませんが(^^;


それにしても、良くあの狭いスペースでこの機構で、スライドブロック外まで使うという発想になったなぁと大変勉強になりました。

材質はナイロンかしら?
硬めの材質で、耐摩耗性もよさそう。



週明けにはスライドブロックが出来上がってくるはずですので、出来上がってきたら動作確認してみたいと思います。

画像のやつね。










今日、お昼くらいに管理者から連絡が来て、「運営から材質の取り下げ依頼が来たから、取り下げたよ。」と。


管理者管理なので、私が直接把握しているわけではないのですが、画像の取付リブにおいて、一部の材質で複数のクレームが来ているとのこと…。



もともと、私としては素材的にはステンレスかアルミを想定していました。

当時、材料の値段が安かったこともあり、お手頃な価格で入手出来ていたので。


もちろん、業務用プリンタの精度誤差を考慮して、ガイドライン通りに作ったのですが、後々素材の値段が上がったので、必ず接着することを前提にナイロン系を追加したのです。


で、今回問題になったのは、PA12ガラスファイバーでした。


PA12はナイロンです。

このナイロンに、ガラスファイバーを混ぜ込んだもので、ナイロンの柔らかさとガラスファイバーの強度が合わさったものですね。



試作するにあたり、ステンレスとPA11を使用しました。

PA11もナイロンで、PA11とPA12の違いはメチレン基が一つ違うだけ。


試作したものは、実際にストライカーに取り付けて確認済です。



PA12GBとは、PA12にガラスビーズを混入させたもので、意図としてはガラスファイバーと同じような目的ですね。

PA12GBは実際に装着された方(想定していないFDだけど。)がいるので、取付には問題がなかったのだと思います。



ちなみに、寸法取りはFCのストライカーからです。

FC用として作ったので。




今回、クレームの内容までは来ていない(管理者にも来ていない)ので、どういったクレームなのかは把握していませんが、あるとすればストライカーに嵌めるときに千切れた…くらいでしょうか?

接着することが前提なのは、説明書きもされているので、接着しなくてとか、接着不良でドアロックと一緒に回っちゃって千切れちゃったは、ちょっと論外だと思うので。


もともと、私個人的には樹脂系を追加したくはなかったのですが、管理者からの提案で追加されていました。

逆に金属系は、ストライカーに押し込まないといけないのですが、実際に現状使っていますが、特に問題は起きていません。


ストライカーの頭は、若干ストライカーの直径より太いんです。

そのため、ステンレスとかアルミだと最初入らないのですが、ぐっと軽く押し込むと入るんです。

PA11やPA12,PA12GBだと撓むので、普通にすっと入るんです。

PA12GFも撓むはずなので、挿入に苦労するとは思えないのですが…。





PA11やPA12,PA12GBと同じ、PA12GFで問題が起きたとすると、同じ素材なのに?と思ったのですが…。

実は、使っているプリンタに違いがあります。


私が良く使うナイロン系というと、PA11,PA12,PA12GBはMJF(マルチ・ジェット・フュージョン)というもの。


HPが作っている業務用3Dプリンタですね。


詳細な解説はこちら。


簡単に言うと、インクジェットプリンタですね。



で、それに対してPA12GFは、SLS方式の3D造形です。

詳しくはこちら。

レーザーによる方式です。



MJFではクレームが来ていないので、SLS方式で3D造形する際に、同じ性質の素材でも何らかの違いがあったのかもしれません。


設計ガイドライン的には大きな違いはなく、どちらも寸法上はガイドラインに合わせてあるのですが、先ほども可能性として書いたように、両サイドのリブをつなげるブリッジが千切れちゃったのかもしれません。





本当はね、あそこのブリッジは当初もっと幅と厚みを持たせたかったんです。

前のブログに失敗した画像があるかと思うのですが、ドア側のロック側付近の構造に当たらないようにするとなると、ぎりぎりまでブリッジを細くしないといけません。

ナイロン系で作るとブリッジがふにゃとなるので、そうすると接着で強固に付けることが必須になるのです。(リブ自体はふにゃっとはしないけど。)

特に、この時確実に脱脂してナイロン系対応の接着剤じゃないと強固にはくっつかないので、そこは対応してほしいところ。



クレームの詳細がわかりませんが、3Dプリントの方式の違いによって、同じナイロン系の素材でも性質に違いが出てしまったのかもしれません。


MJFとSLSには若干の違いがあって、SLSは若干反りとか異方性があるようなので、寸法的にマイナスになったところがあるか、歪になってしまったかが考えられるところでしょうか。



特に、SLS方式の方が安価だったので、購入された方が多かったのかもしれませんし…。



というわけで、SLS方式によるナイロン系素材は取り下げになりました。



今後は、他のものもSLS方式は避けようかな…。

以前の改良版です。












以前、家庭用の3Dプリンタで作ったもので試していたのですが、素材の問題で簡単に割れてしまったので、今度は比較的割れにくいナイロン系の素材で作ってみたもの。


前回作ったものは、取り付けた後に持ち上げないとエアコンルーバーが取付できませんでしたが、今回両面テープを使うことも考えて、取付後にエアコンルーバーを取付できるようにショート加工しました。


両面テープを先に張り付けておいて、台紙を折り曲げて剥がせるようにしつつ、センターパネルに挟み込みます。

そして、両面テープの台紙を剥がすと。



それが、画像の状態。



ボールジョイントのボール径は17㎜なので、市販品のスマホホルダーが使えます。



私が使っているのは、セイワのWA99ね。



普通に使う分には問題ないとは思いますが、重めのスマホとか、炎天下の中でスマホを取り付けたまま放置すると、熱でセンターパネルがゆがむかもしれません(^^;


まあ、炎天下の中にスマホを放置するのがかなりヤバいとは思いますが…。

爆発したり、発火するかもしれんし、それはセンターパネル云々以前の問題ですね。



出来上がったものは管理者に渡しましたので、それでも良いよ、試してみたいよという方はどうぞ。

純正との比較。












先日買った補聴器ですが、親に送ったところ多少慣れは必要なものの、聞きやすくなったとのことでした。




えーっと、中古部品などを管理者が放出しておりますが、余裕はないものの、ちょっとだけ予算ができた?ので、サイドマーカーのクリアを作ってみることに。




画像は、一番上が純正のサイドマーカー。

真ん中が、純正のフラットサイドマーカー。

そして、一番下が3D造形したフラットサイドマーカーのクリア。



一応、純正風にチェッカリングしてありますが、こうやってみると、もうちょっとセンスがあっても良いと思う(^^;

自分のセンスのなさが出ていますね。



実は、真ん中のフラットサイドマーカーだけ、なぜか湾曲しています。

これは、経年変化なのかな?


純正のマーカーは下端(この場合のね。ケース側に接触する部分。)はフラットなんですが、なぜかフラットサイドマーカーだけ湾曲しているんですよね。



一瞬、寸法間違えたかな??と焦りましたが、純正がフラットなので大丈夫でしょう。



以前、ラ☆キさんに言われて、放置?していたのですが(^^;

その理由は、やはり紫外線などで黄ばんでくるんです。(茶色くなるといった方が正解かな?)


その問題をクリアできないと、作ったはいいもののすぐにダメになってしまいます。



で、どうしようか放置してました(^^;
(作っても、すぐに無駄になってしまうので。)



それで、今回試しにUVクリアを吹いてみようかと思います。



実は、このクリアレジン以外に、耐候性レジンが追加されたのも、試しに作ってみるきっかけになったのもあります。


高いけれど(><;



UVカットできるクリアを吹けば、少しは長く持つんじゃないのかなぁ…なんて思います。


もしくは、黄ばみを見越してスモークにしてしまうのもありかもしれませんね。

スモークであれば、多少黄ばんでもそこまで気にならないと思いますので。


純正は右左で型が分かれていますが、今回作ったのはそこまで再現し忘れたので、左右とも同じものです。(出来上がってから、再現してないことに気が付きました。)

センターから左右上下対称なので、どっちでも使えるはずw





ちなみに、最近よくヤフオクとかでクリアサイドマーカーだったり、前期のフロントクリアレンズだったり、ハイマウントのクリアとか出てますが、個人的にはあまりお勧めはしないです。


なんか寸足らずだったり、すぐ黄ばんだり、チェッカリングがダレてたりするので…。


以前、買ったとこがありますが、微妙に寸足らずで結局使えませんでした。

こういうのって評価には出てこないのよね…。



作っておいていうのもなんですが、やっぱり純正が一番ですよw