Tanisanのブログ一覧

前回のブログの続き。

車速センサー系のエラーコードが出たので、車速センサーを新品に交換するも、燃料カットの直接的な因果関係はなく、継続して原因調査。

あらためてこれまでの事象を整理。

2000rpmで燃料カットが入ることから、交換したスロポジセンサーの位置が正しく取付けできていないことで、アイドル接点の切り替えタイミングが合っておらず、

アクセルペダルを踏んでもECUがスロットルが閉じた状態だと判定し、燃料カットさせているのではないかと推定。

デジタルテスターを使ってスロポジセンサーから出力される電圧値をチェック。




スロポジセンサーからECUへインプットされる電圧値を計測するには、ECUカプラーA(31P)の10番ピンと15番ピンの電圧を測定します。

10番ピン︰2段目の1番左、緑/黄の配線

15番ピン︰2段目の左から6番目、赤/黒の配線

【規定の電圧値】
アクセル全閉: 0.43〜0.57V

アクセル全開︰4.14〜4.82V



測ってみると、アクセル全閉で0.11V、巡航を模擬して若干アクセルペダルを踏み込んでも0.5V。

明らかに電圧値が低過ぎます。

アクセルを踏み込んでも0.5V (<0.57V)ということは、ECUはアクセル全閉と判定していることになります。

これが燃料カットが起きる原因。

スロポジセンサーを交換したら、必ずテスターで電圧値を確認し位置調整が必要、ということですね。



アクセル全閉時の電圧が低いと特定の回転で燃料カット、電圧が高いとアイドリング時にハンチングするので、

テスターと睨めっこしながらスロポジの位置調整を繰り返し、ベストな電圧値になるよう調整。


長きに渡りあれこれとトライ＆エラーを繰り返してきましたが、ハンチングも燃料カットもスロポジセンサーが原因のようです。

燃料カットは止まりましたが、もう暫くはスロポジセンサーの調整を繰り返しながら様子を見たいと思います。

先日のブログでお伝えしたとおり、僅かにアクセルペダルを踏んでいたり、ゆっくり加速している際に2000rpm付近で発生する燃料カット。

エンジンチェックランプが点灯したのでエラーコードを診ると『17』、車速センサー系統の異常を検知しての点灯だったので、

燃料カットとの直接的な因果関係が不明であるものの、新品の車速センサーへ交換してみることに。











整備手帳に具体的な交換作業をアップしたので、ブログでは割愛しますが、

肝心の結果はと言うと、


・・・直っていません。


エンジンチェックランプ点灯したのは何故？


んー、マジで手強い(*´Д｀)


妻からは『そんなクルマ捨てなさいと』と応援の言葉。

娘からも『売ってもっといいクルマ買おう』と激励の言葉。


んー、もっと手強い(๑˙❥˙๑)(笑)


遅かれ早かれまたエンジンチェックランプが点灯すると思われるので、ECUの配線やリレー類などくじけず継続して原因究明したいと思います。

無限ECU本体？やっぱりスロポジセンサー外れだった？謎は深まるばかり。。


概ねセンサー類は交換済みで若干詰んできているのも事実なので、

K20Aの制御や症状から推定されるトラブルシューティングにお詳しい方がおられたら、アドバイスいただけると幸いです。

スロポジセンサーを交換しハンチングは完治するも、燃料カットの症状は完治せず。

ということで、夜の高速を流しながら経過観察。



僅かにアクセルペダルに足を乗せ巡航していると、たまに燃料カットが入りギクシャクする。

そして自宅近くまで戻ってきたタイミングでエンジンチェックランプが再点灯。

やはり何かがおかしい。。


自宅に戻りOBDカプラーを短絡させエラーコードを診ると、長点滅が1、点滅が7ということで『17』

車速センサー系統の故障を示してます。




あれ？スロポジセンサーじゃない。。

ということは、


ハンチング→スロポジセンサーの故障

燃料カット→車速センサーの故障


どうやら2つのセンサーが壊れていたようで、スロポジセンサーを交換しハンチングだけ完治している、という線が濃厚。

エラーの頻度として、車速センサーは時々発生、スロポジセンサーは完全故障。

スロポジセンサーを交換したことで、常時点灯は無くなったが、車速センサーのエラーは継続中のため時々点灯する。

おそらくこうなっていると考えてます。

さっそく車速センサーを注文。



車速センサー、思ったよりも値段しますね(T_T)

センサー交換で燃料カットが直らなければ、ECUの車速センサーの配線を疑ってみます。


ECUにロックがかかって診断機が使えず、OBDカプラーの短絡でエラーコードが読み取る術を知らなかったら、おそらくこの時点でお手上げでしたね(；・∀・)

だいぶトラブルシューティングに対して耐性ついてきました👍

エンジンチェックランプ点灯の達人(笑)


後期の中でも最終にあたる私の車両ですら、次々とセンサー類が壊れるので、

おそらく全体を通して、経年劣化から同じようにハンチングや燃料カットの症状が出ている(もしくは出た)車両は多いのではないかと思います。

DC5、EP3ユーザーの方々は早めに各種センサー類を交換することをおすすめします。

(参考)【過去チェックランプ点灯で交換した部品(予防交換含む)】
LAFセンサー
O2センサー
吸気温度センサー
MAPセンサー
スロポジセンサー
ノックセンサー
RACV
PCVバルブ
イグニッションコイル

妻の次期車、新型プリウス。

オーダーしてから半年が経ちますが、いつ納車か未だ不明(笑)

そして新型プリウス、ご存知の方も多いかと思いますが、タイヤサイズが特殊。

195/50R19・・・(；・∀・)




スタッドレス用にもう1セット、タイヤ・ホイールがいるので、どうせなら見た目もカッコよくなるサイズにしようと、あれこれ模索中。


まず前提条件として、妻が通勤や買い物メインに乗るクルマであるということ。

つまりノーマルであることが基本であり、車高調などは装着せず純正脚のままでタイヤ、ホイールを選ぶ必要があります。

もちろん車検にも対応したサイズの範囲で、コスパも考慮したサイズにしたい。

20インチへアップしたり、車高を低くしてツライチにするためのベストサイズは、動画や記事でみかけるようになりましたが、

純正脚でのベストマッチなタイヤ、ホイールサイズについてはあまり拝見することがなく、、

まずは自分で考えてみる(*ﾟ∀ﾟ)


純正脚で足元をオシャレに見せる上で私が重視しているのが、

『フェンダーアーチとタイヤのクリアランスが悪化しないこと』

タイヤの偏平率が高いほうがカッコいいからといって、むやみにタイヤ外径を小さくすると、

タイヤ半径分だけ車高は下がりタイヤも薄くなるので、一見カッコよくなると思いがちですが、

フェンダーアーチとタイヤのクリアランスが、これまたタイヤ半径分だけ広がるので、

いくらカッコいいホイールを履かせても、サイドビューから見ると全体的に腰高感に見えて、

『あれ？車高下がってるのに何か高く見える』

と、なってしまいます。

ですので、純正脚でタイヤ、ホイールサイズを変更する際、

純正よりもカッコよく見せたいのであれば、

①タイヤ外径を純正比0〜10mmの範囲で選ぶ(外径を小さくしない)

②タイヤ外径を合わせるためだけに極端に偏平率の低いサイズは選ばない。

この2点を考慮しながらチョイスすると、違和感なくオシャレな足元を演出できます。

車高調であれば、車高でフェンダーアーチとのクリアランスを自由に調整できるので、タイヤ外径を小さくしても問題ないのですが、純正脚のままで、と制約があると案外チョイスって難しいですよね。

【純正サイズ】
195/50R19︰タイヤ外径677mm
ホイール︰19×6.5j +40

上記の内容を考慮し、私が候補として考えているのが以下、2つ。

【候補①】
225/45R19︰タイヤ外径685mm
ホイール︰19×8j +45

【候補②】
225/50R18︰タイヤ外径682mm
ホイール︰18×8j +45

本命が①、①に対しインチダウンするなら②がおそらくバランスの取れたサイズになるかと。

ただ、②は純正タイヤと比較してかなりタイヤが分厚く見えるサイズなので、スタッドレス用やコスパ重視のサイズになってくるのかな、と思います。

(タイヤの価格比較はこれからですが)

ホイールのデザインは別として、タイヤの偏平とホイールの大きさのバランスだけなら、純正の方がおそらくカッコいいと思われる。


ちなみにホイールは9jとかも入るようですが、235、245などの幅はそもそもグリップ的にも不要であり、外径や全体的なバランス、燃費といった要素から、225タイヤ1択で絞ったサイズで考えています。

とまぁ、あれこれ考えてみましたが、納車までまだまだ時間があるので、じっくり検討したいと思います。