ポリメタロドのブログ一覧

すっかり落ち着きました＾＾；
３年は早かった。
長距離通勤で１年目に２２０００kmを走行して、現在は３９０００kmです。
２、３年目はちょっと我慢したけど結構乗ってるんですよね〜。
車は生モノですので、走行距離は気にせず乗っていこうと思っています。
ブッシュ類の劣化は避けられないですから。

３年乗って気をつけた方が良い所がありました。
ロードスターを買ったばかりの方はご参考いただければと思います。

ハンドル、パーキングレバーの革部分がデリケート
引っ掻くと傷がすぐ入るので要注意。
納車前から知っていたので大事にしていますが、ここは弱いなぁ。

シートベルトが巻き戻りにくくなる
シートベルトガイドが抵抗になってバネが悪くなるようです。
降りる時に手で戻すようにしているので、今のところ問題は有りません。
ちょっと心配。

運転席シートのサポート部分の擦れ
乗り降りするときに体と当たってサポート部分が擦れます。
スポーツタイプの宿命ですが、屋根が低くてドアが大きいのでロードスターに限らずです。
昔乗っていたカローラレビンは穴が空きました（苦笑）
シートを一番後ろに下げて、なるべく体が当たらないように乗り降りるようにしています。
最悪、シート表面だけ交換も出来ますが、マツダは補修パーツが高いから交換するとなると心配です。

このくらいかな？
乗り心地がバタつくようになった気がしますが、タイヤが減ったせいだと思います。
バッテリーも突然死すると怖いので、そろそろ交換しようか迷っています。

幌の耐久性は凄くあると思う。
ここは素晴らしいなぁ。
今から思うと標準仕様のブラックは汚れが目立たなくて良かったと思いました。
タンカラー等は汚れが目立つと聞いていますが、交換することになったら検討しちゃうなぁ（笑）

以上、終わり＾０＾

昨日の作業の結果です。
今日はまあまあの距離を走りました。
今のところ改善された感じです。
ここ数週間、調子が悪かったので煤なのかなぁ？？？
原因が分からないので素直に喜べない＾＾；
再発したら整備工場で診てもらいます。

先日、タイヤ交換時に元整備士の従姉妹に指摘されたので久しぶりにフェーエル１を投入。
ABで購入してガソスタへ直行したので、うっかり作業の画像を撮るのを忘れていました（汗）

エンジン冷却時のジャダー現象は、エンジン系かもしれません。
軽ければ直噴エンジンのスラッジ蓄積。
フェーエル１を入れたらアイドリングが安定したので２本連続投入してみます。
RECSを試してみたいと思っているので、施工店を検索中。
こちらはオイル交換も必要ですし・・・・費用は掛かりそう＾＾；

深刻ですとエンジンマウント、プラグコード、ECUの異常。
こっちはあんまり考えたくないけど、信頼できる整備工場を探してみます。

ついでにECUリセットしてみました。
バッテリー端子を外して３０分放置。


ただ、これってリセットされたか怪しい？
毎回ですけど、パワーウィンドウがリセットされない。
初期型はリセットされますが、中期型は仕様変更があってリセットされないかもしれません。
エンジンの点火パターン等が変わってますしね。

上記の作業で直るくらいなら・・・・・それはそれでマツダの品質を疑いますが
しばらく経過観察です。

先日、まだサマータイヤに交換していなかったので元整備士の従兄弟に交換してもらいました。
ロードスターのタイヤは従兄弟の家の納屋に保管させてもらっているんです＾＾

その時に、エンジン始動直後のクラッチジャダーのような症状について相談しました。
朝一に試乗してもらいましたが、確かにおかしいと（汗）

「クラッチジャダーでこういう振動は出ないよ。エンジン不調？マウント？CPU？と色々考えらるけど分からないなぁ？エンジンが暖まる頃に振動が出なくなるからクラッチじゃないと思うよ？」

とのことでした。
一つずつ疑いのある箇所を触ってみないと分からないし、結局ディーラーはゴネないと動いてもらえないよとのことです。

人が良いと「こんなもんです」と丸め込まれるのは分かっていますが、ゴネるのは後味が悪いんで最終手段と思っています。

あと、「クラッチの遊びが少なくね？」と言われました。
確かに半クラ位置は下の方ですぐ繋がる感じです。
ちょっと調べてみましたが、NDはクラッチ調整が出来ない構造ですのでこんなもんです。
BMWも下の方で繋がるので、こういう味付けだと思います。

さ・ら・に！？

従兄弟がタイヤ交換中にブレーキを見たら「これって分解掃除していないね。キャリパーとパッドの間にグリスが全く付いてないけど２ヶ月前に車検したんだよね？分解してグリスアップしていれば滲み出てるよ。」と言われました。

私も確認したら「ほんとだ！！」でした（汗）
ディーラーで受けましたが、納品請求書を見るとブレーキシステム清掃３０８０円となっていました。
どこを清掃したのか問いただしてみたいところですが、今更なんでやめときます。

うーん、最重要箇所の手抜きってどういうモラルなんだよ。
元整備士の従兄弟も呆れているようでした。
愛知トヨタ（しかもレクサス店）で手抜き車検がニュースになったように、他も結構手を抜いているんじゃないかと疑ってしまいます。

ジャダーについては、他の整備工場に診てもらおうと思います。

クラッチレスのシフトアップに挑戦しました。
恐る恐るでしたが、やってみたら簡単でした＾＾
ギアチェンジ時に適正回転に合わせる感覚が身に付きます。

参考は雑誌レブスピードの過去記事です。
Kindleに加入すると、読み放題で便利です🎵

アクセルオフと同時にシフトを抜いて次のギア位置に軽く押していると回転が合ったところで吸い込まれるようにギアが入りました。

やってみたら簡単だったので、何度か試してみると面白かった！！
コツはアクセルオフと同時にシフトを一気に抜く！のが大事です。
ちょっと遅れるとシフトが少し固く感じて引き抜く感じになります。

確かに、回転差でギアが入りやすいところが分かりやすい。
２速から５速まで、クラッチレスでシフトアップしてみると

・２速から３速は回転差が大きからゆっくりシフトアップしても間に合う。
ニュートラルで止めて少し待ってから３速へ入れてちょうど良いくらい。
得意なギアなので今までと操作感覚に変化無し。

・３速から４速は少し回転差が小さくなりニュートラルで一瞬止めて４速に入れてちょうど良いくらいの回転差。
自分が思っていたより余裕をもって変速してよさそうです。

・４速から５速はさらに回転差が小さくなり、すぐに５速に入れてちょうど良い。
今までより素早く操作するようにした方が良さそう。

クラッチレスでシフトアップを試してから、シフト操作を見直しました。
市販車は万人向けだから、回転落ちが遅くてゆっくり操作で運転しやすい。
マシンガンシフトは漫画の演出ですから・・・・・・・・実際は余裕を持って操作ですね。
ちなみにサーキットで飛ばした場合、高回転を使っているので街中より回転差が大きくなりますから（汗）
だからサーキット向けには軽量フライホイールが必要なんでしょうね。
街乗りだったら要らないと思います。

結構、収穫が多いテクニックだと思いますが、出来たから簡単なのか？簡単だから出来たのか？は分かりかねます（汗）
ごちゃごちゃ言えませんが・・・・・普段はクラッチを切って変速するべきです。
クラッチは駆動系の保護を兼ねてます。
失敗してギア鳴りさせたら大ダメージだと思った方が良い。

ミッション壊してしまう人もいると思うのでやるなら自己責任です。
ある程度、MTに慣れてからのほうが・・・・・と思います。