ワークスセリカのブログ一覧

引き続きの配線作業
まずは室内のまとめから
まとめる前にヒューズBOXの改造から





標準のヒューズBOXは、後から配線を増設する際の空き端子が2か所です
電源が必要な物は、電動FAN・燃料ポンプ・ETC・EFIコンピューターなど２か所では足りません
そこで部品取りヒューズBOXから２個爪端子を外して移植します











端子を外す際に劣化したプラスチックが少し欠けてしまいましたが、端子のロックの爪は生きていたので良しとします

室内を本組みしてから、エンジンルームのまとめ
収縮チューブを被せてMILコネクターを決めてから、順次固定用のタイラップベースを打って行きます
ベースの固定は、接着・リベット留め・ネジ留めと有りますが今回はPOPナットを打ってから極低頭ボルトで留めて行きます
まだ仮組みなので、タイラップはリピートタイラップを使用して脱着できるようにしておきます










ALTの線はエンジンを仮載せしてから決めるので、粗方フレームに配線這わして一旦終了です

ツインM/Cのブレーキペダル改造
使用する部品はTRD製のクレビス・ボス・センターシャフト
ただし、このボスはGTカーに合わせた削り出しペダル用で肉厚が薄く、溶接には不向きなので、ボスは旋盤で削り出します
センターシャフトは何種類かありますが、初期のFr用のネジ部とRr用のネジ部の長さが同じ仕様の物
後の仕様は前後でネジ部の長さが違う物もあります
TILTON製は安くて良いのですが、ネジ部がインチなので使い辛いです
工具もインチ、タップ・ダイスもインチを用意しなければいけないので・・・
AP製M/Cはプッシュロッドをインチとミリで選択できるので、そこは便利です


バランスバーのセンターシャフト用のボスの径に対して、ペダルの幅が足らないので幅増しをします



ペダルの板厚は８ｍｍと規格外なので、別のブレーキペダルから必要な部分を切り出して溶接





ボスは鉄丸棒より削り出して、幅増ししたペダルに穴を開けて差し込んでから溶接して完成



溶接後にセンターシャフト入れようとしたら、溶接でボスが歪んでしまいボスが入らないので後日リーマ仕上げしなくては

昨日の室内から本日はエンジンルームへ
切ったハーネスを左ヘッドライトを取り付けて、そこからバルクヘッドへ向かって配置を決めて行きます




ICレギュレーターは、Gr-CカーやJGTCやJTCCツーリングカーにも使用されていた4A-GZの外付けを使用するのでそれに合わせて配線作り直しです
ALTに内蔵されているレギュレーターより、EXマニから遠ざけられるので熱的には楽になるはずです
今回メーターパネルから電流計を撤去して他のメーターを埋め込むので、電流計の代わりにチャージランプが点灯するようにしておきます
6Pのうち5Pしか使っていないので空いているコネクターにチャージランプ線を指しておきます





チャ－ジランプ以外にも、電動FAN・油温計の配線も同時に仕込んでおきます
ヘッドライトリレーとウインカーリレーも移設します








配線の通り道変更により長さも足りなくなるので、ミリタリーコネクター接続前に配線延長します
延長する部分からコネクターを接続前に収縮チューブを被せておきます
ダルマの時は住友電工の収縮チューブを使いましたが、今回は奮発してレイケムを使います







本日は時間切れでここまで
続きは来週

エンジンルーム塗装時に配線を室内に押し込んだので、そのついでに配線も手をくわえます

内容的には
①室内とエンジンルームをバルクヘッドを境に、ミリタリーコネクター（ドルチェ製）を取り付けて分離する
②ICレギュレーターに合わせて配線を加工
③使っていない配線・コネクターの間引き
④バッテリーを室内に移設するのでそれに併せて＋B線の取り回し変更する
⑤取り回しを変更して配線を目立たないようにする　　








まずは室内から
間引きしてから配線を切断してミリタリーコネクターを取付
今回は41ピンを使用





今回配線自体は元のままですが流石に50年も前の物なので劣化が心配されるので、＋ＢとALT〜ヒューズBOXまでの3μを5μにサイズアップしておきます
ヒューズBOX上流へは250端子で接続されますが、250に5μは加締めきれないので半田も流し込んでおきました














朝から晩までキッチリ作業して丸一日掛かった……
室内は変な姿勢での作業で体が痛い………

塗装前に穴あけとか、ナットサートなどを先に打っておきます

まずはウォッシャータンクのブラケット
普段はエンジンルームがゴチャゴチャするので外しておきたいけど、車検の時は無いと困る
ダルマの時は付ける場所が無く、車検の時は室内にウォッシャータンクをタイラップで固定して苦労したので、今回はブラケットをネジ留めにします
溶接をキレイに剥がして穴あけしてからナットサート打ち
LLCのタンクもネジ留めなので、同じ要領
ブラケットは後でメッキに出す予定





次はツインマスターシリンダーの穴あけ

トヨタのM/Cのフランジピッチは60㎜、APレーシングのCP2326は57㎜と3㎜差なので取付穴は長穴で対応
ボアが入る34Φの穴をホルソーで開けます





その次はアクセルワイヤー
何の車種か忘れたけど、ダルマも使っているもの
ペダルの支点の関係でボンネットオープナーワイヤーを通す穴に取付け
ローレット付きのPOPナットを使用



最後は＋B線を通すMILコネクターの穴
バッテリーは室内に置くので、スターターB端子からの電源線を室内に引き込む必要があります
エンジン脱着時にいちいちB端子と50端子のコネクターを取ったり付けたりするのも面倒なので、バルクヘッドにMILコネクターを付けてスターターには配線を固定したままにしておきます



穴あけとPOPナット打ちを終わらせて塗装です
昨今のイランの石油問題でシンナーとか塗料の入手が難しくなっているので、今回はプラサフと色は缶スプレー
仕上げに手持ちのウレタンクリヤーを吹いてみました
どれ位持つかは？ですが、ダメだったらその時にウレタン塗装し直します







まぁーまぁーの艶なので、これで良しとしよう