KENEA187Aのブログ一覧

先日のイベントで往復200kmほど走りましたが、リザーバーの液面はアバウト5mm位下がってます。正直マジやばいですが、直すプランはまだ全然決まってないです＼(^o^)／

色々と調べた結果・・・

１．欧州方面から右ハンドル用のマスターAssyを取る
http://www.autopartoo.com/oem/229719.html
→MB238059という品番で、大元はA183系のマスターと同じ物らしい。リザーバーは同じ、センサー(MB151449)も同じ、適合するリペアキットも同じで、どうやら蓋の色だけが違うだけみたい。
でも、上記URLに載ってるどこの部品メーカーのものも、普通に値段が国内純正以上に高いので敢え無くボツ。ウクライナやイタリアの現地通貨で50000円以上とか普通にするんじゃねぇ。

http://www.oehq.com/oeparts_ACD18G1264.htm
２．リペアキットで元のマスターをO/H
→同時にリザーバー周りも新品交換。純正キットは10800円、リザーバーは2900円、リザーバーのシールキット(MB527784)が多分1500円位？(海外では14ドル)、価格を圧縮できる要素は純正キットを互換キットに変える事。摩耗でマスターがダメだとどうしようも無くなる・・・。
２−１．国内から調達
→国内で部品単位でリペアキットを出しているのはミヤコと制研のようだけど、上記URLで記載のある制研のSK309012とSK31601は、どうも製造終了のようで価格表のどこにも記載がない。ミヤコはMB618582(国内向け統合部番)がTK-9760、MB238385(北米87MY、後にMB618582に統合)がTK-9735となってるけど、どちらも製造終了で価格も前者が9550円、後者が8600円とそれ程安くならないのが難点・・・。製造中のものだとどちらのメーカーも凄く安いんだけどね。
２−２．北米から調達
→価格が本当にまちまちで、20ドル台から60ドル台と幅がある。国内までの送料が安いところをうまく探さないといけない。最近この手の小口のインナーパーツをebayのセラーも余り出品しなくなってきた感があるのが面倒だなぁ。品番が多すぎて面倒なのはわからなくもないんだけどね。多分現在はこれが一番有力。リザーバーを純正で新調しても1万円で多分お釣りが来る。

３．ブレーキブースター・マスター・リザーバーを北米に換装
→北米からリペアキットのみ取り寄せる案に未だ踏み切れない理由がこれ。北米マスターと国内マスターはブースターに付く部分の形状が異なるので、多分ブースター毎丸々交換が必要になると思うんですが、ebayでざっと調べた限りでも北米マスターの新品が50ドル台、北米ブースター(MB238610)の中古が40ドル前後なので、車体側のブレーキラインとの適合さえはっきりすれば、２のプランにもう1万円も上乗せすれば、当面部品の供給に困らない状態になる。別体タンクは北米純正でもいいですが、センサーの付いた別体タンクなら別に他の車種のタンクでも、タンク付ける位置が元のタンクと全然違う場所でも全く問題ないかと思うので、迷うところです・・・。

３−１．上記を全部中古で揃えてリペアキットで北米マスターのみO/Hして換装
→反則技ですね。上手い事まとめ売りしてくれるセラー見つければ、恐らく1万円で全部なんとかなるでしょう。最後に、作業してくれるディーラーやモータースがあるかどうかも多少問題にはなりますが・・・。

とにかく、MMFまではなんとかフルード補充で誤魔化して、それからプランの決定ですね。塗装が心配なので早くどうにかしてやりたいですが、純正がバックオーダー扱いになるんで焦ってもどうしようもないですねorz

11月の週末はイベント続きでかなり忙しいです。スタリオンと共に色々な場所に行っていますが、先日、クラブメンバーと話をしていたときに結構重大なトラブルに気付きました・・・orz　ブレーキマスターシリンダーとブレーキブースターの継ぎ目からのフルード漏れです。

いつの頃からか、気が付くとブレーキ液が減っているという症状に何度かでくわした事があります。スタリオンのブレーキ液タンクはMAX表記が蓋のネジ山のすぐ下辺りにあり、更に下側にAとBの二つの表記がされています。何らかの原因でBまで液面が下がるとブレーキ警告灯が常時点灯となり、ドライバーにブレーキ液のレベル低下を知らせます（サイドブレーキ解除忘れは「警告灯の点滅」の為。テールランプ球の全球球切れはABS警告灯で代用されている。）。

このタンク、MAX表記がとても見えづらい位置なので、つい何年か前までAとBの間に液面を置くのが正規であると勘違いしていて、ブレーキパッドが少し減るとすぐに警告灯が点灯しては、Aのラインまで液をつぎ足す・・・という事をやっていました。その後、MAXのラインがAよりもだいーぶ上の方にある事に気付き、ちゃんとした位置にフルードレベルを維持していたのですが、多分、ここ2年位・・・？の間、気が付くとブレーキ液が減っているが、フロア内もタイヤ周りも何処にも液漏れの兆候が無く、車庫の床にも液が垂れている様子がないという状況が何ヶ月かに1度程度の割合で起きるようになりました。

特に酷くなったのは今年4月にブレーキフルードを交換してからです。9月に警告灯が点灯して液を補充。4月の交換作業でリアキャリパーのエア抜き作業になかなかてこずった覚えがあったので、てっきり何処かに噛んでいたエアが抜けてきたのか（サンバーのクーラント交換が概ねそんな感じなので、リザーバーの量考えればそれはまず有り得ないと言う事は全然考えなかった。）と余り気にもしていなかったのですが、先日警告灯が再点灯。流石におかしいと思ったのですが、状況が前述のような感じで、しかもMT載せ替えの際にマスターのピストンキットを交換して貰った覚えがあったので、マスターからの漏れはまずないだろうとタカを括っていましたが・・・。

クラブメンバーから、ブレーキマスターとブレーキブースターの継ぎ目からのフルード漏れの可能性がある、ここからの漏れはブースターに負圧が掛かってるときに特に走行中に進行するので、車庫の床には汚れが付きにくいという話を伺い、その場でマスター周辺をもう一度調べ直したところ、エンジンの熱でやや乾き気味でしたが、確かにフルードが漏れた後がフロア下の方まで続いていました。当然ながら、フルードが流れ落ちた箇所の塗装は浮き上がって酷い事に・・・orz。マスターのフルード漏れは必ず室内側に漏れる（実際それが起きるのはブースターのないクラッチが殆どという事をディーラーに聞いて気が付いた）という先入観で、ブースターとシリンダーの継ぎ目の事は全くノーマークでした。

ピストン交換の記憶にしても、今考えるとクラッチマスターの方だけの事で、ブレーキマスターは手を付けてない可能性の方が高い…歳を食うとこういう所の記憶が曖昧になっていけません。記録簿の記載漏れや、自己保有部品の状況忘れで重複購入してしまう事が最近特に多いです。色々な先入観や記憶違いが原因で、塗装とボディを痛める重大事に気付いてやれなかったのは本当に反省しなければなりません。

とりあえず11月中旬のMMFまではフルードの補給で騙し騙しいって、漏れている箇所が本当にマスターとブースターの間か、もしかするとリザーバー（これもかなりヒビだらけ・・・）とマスターの継ぎ目か、ヒビ自体からの漏れの可能性がないかは、ディーラーに預けてしっかり調べて貰う事にします。部品交換と同時に、傷んだボディ側の塗装のケアもこの際しっかりやって貰いたいですしね・・・。

ただ、純正部品はとっても高いです。リザーバー(MB193104)は2900円、ピストンキット(MB618582)は10800円、マスターAssy(MB534700)は
なんと41100円！（しかも在庫が無くBO扱い）。前述の通りピストン交換の記憶が曖昧なのと、リザーバータンクもどのみちダメなので、出来れば全部交換したいのだけどなぁ・・・。


こういう時に頼りになるのが北米からの個人輸入なのですが、悪い事にスタリオンは右ハンドルと左ハンドルでブレーキマスターの形状が異なります。左ハンドルはリザーバーとマスターが別体型(MB238476)で、ブースターへの取り付け部分の形状も異なる関係でブースター自体も別（右:MB238611、左:MB238610）なので、ブースター含めて丸ごと全部交換しないとまずいでしょうね。左ハンドルのマスターはタンク抜きの本体のみで8000円前後と、大変リーズナブルなのですが・・・。ボッシュなどの部品メーカーレベルではタンク抜きの本体のみで部品番号が設定されているようです。

こうなると、どうにかしてタイトル画像の紫色の丸で囲んだブースター本体で、日本仕様と同じ物を探し出さなければならないのですが、部品番号レベルではリザーバーが取り付け済みの状態のものしか設定されていないので、部品探しもかなり難航しそうです。

eBayの中古部品とか見てると、もしかしたら本当にブレーキブースター毎全部北米に取り替えちゃった方が安いかもしれない・・・。ブースターの台座の部品番号は共通(MB004501)だったんで、タンクそのものや取り付け金具は中古にするとしても、部品代だけで4万も出すなら多分全部北米化した方がマスターとブースター新品にしても結果的に安いみたいなんですよ・・・。
http://www.autopartoo.com/oem/229719.html
EU右ハンドル用のAssy(MB238059)、こいつがピストンキット国内と共通のようなので、これが北米経由で取れなければ、北米化も検討しなければいけないかも・・・。

いつもオフ会でお世話になっている実車版『チョロＱ　名車セット2+』のツーリングですが、今年最後に2連チャンで開催するとは思わなかった。

11/9が信州松本にてSVX信州オフとの合同開催。こちらはSVXの比率が多いんだろうな。

◎日時：2013年11月9日（土）11:00～15:00　(以降流れ解散)
◎場所：長野県松本市アルプス公園　まきば山荘駐車場　（松本ICから約２０分）

翌日の11/10が川崎マリエンで第５回スタリオンＯＦＦ会との合同開催。以前出た事があるけど、こちらは愛知以西には普段あまり来ない、関東方面のスタリオンが多く参加します。

◎日時：2013年11月10日（日）10:00～
◎場所：川崎市川崎区東扇島38-1　川崎マリエン駐車場

所要時間は松本の方が少し長くて、交通の便自体は多分川崎の方がいい（但し高速かなり混む）んですが、松本の「サプライズもあるかも？」というのもちょっと気になりますね・・・。

8段可変ショックが前後とも手に入りました。

10年程前にばねをダウンサスから純正に戻し、ついでにショックを新調した際にリアだけは8段を入れていたのですが、それからフロントを手に入れる機会が無く、いつかは欲しいなと思っていたものでした。

ショックを交換した際にアッパーマウントだけは新しい物に交換していたのですが、ダストブーツとバンプラバーが未交換だった為、近年ではバンプラバーがボロボロになり、一部は完全に無くなってしまっていて、高速道路で大きくバンプした際にタイヤがフェンダーを擦る不具合も出始めていました。フロントショックは純正ストラットを分解して、A164AギャランΣ用のトキコ・プロドラGを入れていたのですが、街乗りではゴツゴツしていて正直微妙な感じでした。専用品ではない為、アブソーバーがケース内で暴れるからか、車庫入れ時にシェルケース辺りからゴキゴキ変な音がしてましたし。

今回、車高調を既に入れておられるとあるオーナーさんから、それほど使っていないという8段可変を前後譲って頂きました。なんでも、交換してから3000kmも走っていないものだそうで・・・。


早速、そのオーナーさんのガレージで二人で作業開始です。流石に、何度も自分でバラされている方は作業の手際が違います・・・。スタリオンのストラット外しはいくつかコツがあるようで、ここを押さえれば大概の人ならばらせるんじゃないかと思います。

・前後とも、両輪にウマをかえばスタビライザーは切る必要はない。ナックルの結合を解いたら、あとはハブを足でガシガシ踏み付けるだけ。
・一旦ジャッキでハブを持ち上げてばねを縮め、スプリングコンプレッサーか番線でばねを縛って縮んだ状態を維持すれば、リアはドライブシャフトを外さなくてもストラットが抜ける。
・リアストラットの下端を挟んでいる部分は、通常ドライバーを打ち込んで広げるけど、この時に5mm位の平らな鉄板を打ち込む方が、ハブに衝撃を加えても外れにくい。ドライバーはあまり何度も打ち込むと、ナックル側が変形して広げられなくなってしまうので要注意。

・・・といった感じのようです。ポイントは前後ともナックルとストラットの結合ボルトをゆるめたら、一旦ばねを縮めて固定してしまう事にあるようです。



取り外した古い純正ストラット・・・。25年もののバンプラバーは触っただけでバラバラに崩壊してしまいました。このストラットは新たな車高調の素材としてオーナーさんの元で再利用される予定。

交換後、前後とも減衰を1にしてテスト走行しましたが・・・。まぁ、激変もいいところというか、これが本来のスタリオン2.6の足(マイナーチェンジ当時、某先生からは酷評されたそうですが・・・)なんだなーという感じでした。ショックもばねも新品に近い状態だと、街乗りなら減衰1でも十分というか、足だけ新車になったような上品な乗り心地になりました。

オーナーさんによると、自身の車に入れていた時よりも乗り心地が良いとの事。もしかすると、私の車のホイールが輸出オプションに変わっている事も良い方向に働いているのかも？どちらにしても、これで足回りは北米輸出のスポーツハンドリングパッケージとほぼ同等になり、弄くるところが無くなるなと思える満足度になりました。車庫入れ時の異音も無くなり、何故か微妙にずれていたハンドルセンターもきっちり真っ直ぐに戻りました。アライメントは全く再調整もしてないんですが・・・、不思議な事です。

思えば、スタリオンを購入する前に先達のオーナー達から「8段入れれば社外を加工してまで入れる必要性は感じなくなると思うよ」とは言われていましたが、10年掛かってそれが本当の事であったとようやく気付く事が出来ました・・・。

追記：最初はリア8段はカートリッジ入れ替えの為のストラットケースのベースとして、いずれ中身は潰してしまう予定だったので、あまり気にも留めていなかったのですが・・・。フロントがトキコだった頃は、リアの8段は減衰3か4で丁度いい位？で、1だとフロントだけが堅くなり過ぎる感じだった覚えがあります。全体的に乗り味は堅めで、高速道路でぬふわ越え位の速度域からようやく快適な乗り心地になるような、かなりハードな減衰だったので、リアだけの調整を弄くる機会などあるはずもなく・・・。

やっぱり前後のバランスって大事なんだなー、とも思いました。

今現在住んでいる場所は大変に湿気が多く、この時期も室内の湿度は気象台の湿度とほぼ同じくらいの数字が出ます。洗濯物は晴れ間を狙わないと乾かないし、うっかり干しっぱなしにしておくと夜霧で再び湿ってしまう。木製品や革製品も皮脂や水気を帯びたら手入れしないと、室内で表に出しておいてもカビてしまうくらい物凄い場所。その代わり今の時期も汗で服が湿ってさえいなければエアコンが一切不要なくらいなのですが・・・。

7月頭に梅雨が明けて以降も、曇りと夕立のような雨を繰り返す天候に不安を感じてはいたのですが・・・。やってしまいました。

前回の遠出以降、ほぼ1ヶ月ぶりに表へ車を出してみると・・・。なんか、センターコンソールの樹脂の部分に白いまだら模様が出てる？　ハンドルやダッシュボード、シフトノブはなんともない。リアシートを見ると・・・、シート両脇の革製のヘッドレストにも同じまだら模様と嗅ぎ覚えのある変なニオイが。

・・・カビさせてしまった。・゜・（ノД｀）・゜・。

完全に油断していました。すぐ脇に駐めてあるサンバーも、雨の日出勤の時くらいしか使わない状態でしたが、カビは生えなかった。周りに駐めてあるバイクのシートにもカビは生えなかった。湿気は凄いが、通気はしているので、車は多分大丈夫だろうとタカを括っていた。でもカビはそんなに甘くなかった・・・。（そもそもスタリオンの中も革だらけだという事を忘れていた）幸い、クロスで拭き取ればすぐ取れる程度の極軽いカビでしたが、それでもショックは大きいです。ニオイはまだ取れないし・・・orz

でも、普段手に触れていて普通すぐカビそうな部分には全然カビ生えてないのに、なんでコンソールの手の届かないような樹脂部分とか、リアシート周りの革張り部とかだけカビるんだろう・・・？

どっちにしても、これからはこの時期の天気の良い週末には必ず外で虫干しするのと、室内への除湿剤の配置で様子を見てみる事にします。ハチが多い場所なので、扉や窓全開でほっておけないのが辛いところですが・・・。