プラグ交換

エンジン内にほこりが入らないための養生ですけど、オイル投入口は、元々の外したキャップを取り付ければ良いんですよね。 (^^)
ぼくも、当初、Fisherさんと同じようにしてて、あー、そうかって、後で気づきました。(^^;;

プラグの締め付けトルクは、TISでは、M12のプラグは、23 ± 3Nm になってます。

それと、銅グリスですけど、潤滑用と、導電用は、配合が違うようです。
導電用は、金属たっぷり配合のようで。
金属たっぷりじゃないと、グリスは絶縁体なので逆効果になる可能性も...

あっ！？
そうですね〜〜〜

締め付けトルク プラグメーカーが指定した範囲のほうが 感触的には良いような気がします。
感触的には１５Nmで十分のような・・・
20Nmで締めたけどちょっと強すぎか？と思いました。

3Mのやつは 感触的には銅たっぷりのような・・・ 説明にも粒子サイズの銅配合って謳ってるし 用途にプラグ焼付き防止って書いてるから 少なくとも悪くはないでしょう。

プラグの締め付けトルク、そうですよねぇ多分。
TISは、M12は、全部共通の指定になってますけど、プラグメーカーの値は、プラグ事ですしね。

あと、導通グリスの件で検索してて、思い出したというか。

以前、Aicさんがトラブった原因が、エンジンとシャシーを接続するアース線の締め付けが緩んでたとかいうの。

アース線を一旦取り外して、接点復活剤で掃除して、導通グリス塗布しておくと、プラグ部分より効果あるかもとか、妄想。 (^^)
さらに、バッテリー端子とかも。

餅は餅屋！ってことだと思います。

アースの件は スマローの工場施工ミスで”アース線の接続忘れ”されたことあって 走行中エンジン停止 エンジンかからない症候群とかで痛い目に会った記憶がありますが・・・
逆にアース線なしでもあれだけ走れるんだという実感があって 夜に出回っているアースチューンには非常に懐疑的な僕です。
銅グリス塗ったのは ↓のコメントに書きますが 焼付き防止が主で副次的にアース効果あったら良いなくらいのもんです。

プラグのネジにグリス塗ってはダメですよ。
メーカーＨＰにもダメって書いてあります。
トルクレンチ使ってもオーバートルクするそうです。
昔の鉄製エンジンと違って、アルミヘッドにオーバートルクは非常に危険です。

承知しております。
・・・が 一方で金属同士の摩擦係数は非常にばらつきが大きく特にアルミと鉄の摩擦係数はヤクザなもんです。
プラグメーカーの座金接地からの角度なんて横から見えないS54エンジンにはむしろ博打的な感じです。
で 気筒間の締め付けトルクを一定にするには滑り性が比較的低い銅リッチのグリスが焼き付き防止にも良くて良いのではないかと思った次第です。
実験的にもグリス塗ったほうが締め付けトルクの安定性はかなり良いというデータも出回ってます。
ただしトルクレンチで正確に締め付けるのは必須。
知っている上でどうするのか？はまあ 自己責任ということで・・・
（＾＾；；；

世の中には学校で教わった事、
机の上の理論や定説では説明出来ない事が
結構あります。

スポーツカーのスタビライザーが無い方が良いなど..

こんな事を言う理論もあります。

少ないエネルギーでも電気を流す（油膜をすり抜ける）ことができるようになります。
これを「トンネル効果」と呼びます。 このように接点復活剤を使用することで金属接点に薄い油膜ができ、この油膜を通して電気信号が流れやすくなります。

明らかに無茶で無い限り色々とお試しになり、
自身の五感で感じとって判断しても遅く無いと思います。


自分は接点復活剤とカッパーグリス、規定トルクで2度プラグ交換しておりますが、特に問題無く　全く効果が無いとも言い切れず
私、個人としてはS54エンジンの鋭さが増したように思いますが...

個人の思い思いの範疇と言う事でお願いします。

そうですよね〜
感触的なものだけでなく スポーツの世界なんかは結構革新的パラダイムシフトが起こりますものね。
マラソンの厚底シューズとか水泳のレーザーレーサー水着とか・・・

競技ソーラーカーの世界なんてその繰り返しでした。
成功例を真似するものは表彰台には上がれても勝てない。

プラグメーカーの推奨はトラブル回避が目的で ホンマに理想的な状態というのは別にあるもんだと理解してます。

まあ 僕らが試しても 誰の迷惑にもならないから好きなようにやれるのがDIYのいいとこですな