スタンドマンサスケのブログ一覧

↑エアクリ交換。
前回いつ換えたか忘れた…。
以前は湿式派だったけど前回から乾式に。
『乾式なんて…』と思ってたけど、しっかり汚れてて良さげ。
湿式の時のようにエアクリ内側がベタついて無いのも良い。
安心の正規品がモノタロウで2299円のセール時1割引き。



↑新旧断面。
ニセモノはこのへんで区別できるらしい。



↑パッケージ。
『ニセモノ』はここに電話番号が『ある』らしい。



↑フロントのパッドはそろそろ調達準備かな。



↑今回の主役タイロッドエンドブーツ切れ。
ブーツ単体でも良さそうだけど、摩耗も考えて部品があるならASSY交換してしまえ派。
ナット位置の印付けて…



↑ピン抜いて…



↑ナット(19mm)緩めて…



↑ボルトを潰さないように、ナットとナックルにタイロッドエンドリムーバー掛けて、
グイグイ締めるとやがて…



↑『ボキ』と音がしてボールジョイントのテーパーが外…
ってリムーバー折れたよ！マジかよ！
無理に締めたら支点がズレて変な力が掛かった模様。
長年世話になったな…数回しか使ってないけど。



↑閉店間際のアストロプロダクツに駆け込み、翌日再チャレンジ。
1600円くらいだったと思う。



↑コーナン以外のリアル工具店、久々に行った気がする。



↑ガッツリ固着しててリムーバーだけに頼るのは無理があった。
リムーバーでテンション(この場合はストレスか？)掛けながら、CRCダダ吹きしながら、ショックハンマーでリムーバーの頭を同方向にシバく。
強さの目安は、近所迷惑を長引かせるより短期決戦の覚悟で。



↑以下、2022年2月時点タイロッドエンドASSY価格。
S13純正(48520-35F25)　¥9990/1セット
S15純正(48520-50Y25)　¥5690/1セット
D-MAX(DMSU022AT3)　¥7858/2 セット(楽天送料込)
さすがにS13純正ボッタクリだろ。つーかD-MAXやっすいな！と思って買ってしまったが、ネットでの評判を調べるほど、どうもイマイチ…。
両側換えようと思ってたけどひとまず片側で様子を見る。



↑左：D-MAX、右：S13純正。
おいおい、長さ違うじゃん！マジかよ！
エイヤで寸法差5mmとする。



↑ピッチ1.25だから、5mmで4 回転。



↑こんなもんだろ。
どうせ予備検でサイドスリップ見るし、いいや。



↑溝付ナットだから、何かあっても最悪なんとかなるだろ(？)
つーかボルトの穴位置が高過ぎる。
こんなことならS15純正にすれば良かったか…。



↑ついでに点火系を一部新調。
最近話題(？)らしい、あの(？)HIGHRSのCA18点火コイルハーネスがAlibabaで出てる！感涙！
純正(24079-35F90)は製廃なので衝動的に買ってしまった。
距離走ってないけどプラグも交換。気分。



↑上：熱硬化した純正ハーネス。カッチカチでギンギン。
下：中華…もとい、HIGHRSハーネス。
見た目も耐熱導線っぽいしイイね！フニャフニャ！(褒め言葉)



↑あれ…カプラーなんか違くないか…？
HIGHRS(左)は端子が縦…？付かないじゃん。



↑あれ？何で？
今まで使ってたイグニッションコイルがスプリットファイアだから…？
どうやら調べるとSF-DIS-001はパワトラ有り仕様のRB26用らしい。
(ネットの情報によると、俺は2005年12月からこのコイル使ってるらしい。)
すなわち、パワトラ有り仕様のRB26コイルはカプラー換えればCA18に流用可能です。
てことはパワトラレス仕様RB26用コイル流用も可能性としては充分あるな。
ゆくゆくは35Rコイル流用も…。



↑検証。
秘蔵の美品純正ハーネスと比べてみる。



↑HIGHRSに罪はありません。
私が間違っておりました。
予算が下りたらコイルも買ってみようかな。

↑タービンのオイル戻りはいつも滲んでる。それより上の滲みは…ヘッドカバーからだと思いたい。とりあえず洗浄のみ。



↑ミッション前側にオイルとLLCの滴り。
エンジンオイルの色じゃない。ミッションオイルもこんな色じゃないが…？
LLCはサージタンク裏のホース差込みから。
あの増し締め無理ゲーなんだよな…。



↑あああ助手席側タイロッドブーツ逝ってる…。



↑助手席側ラックブーツはOK。



↑運転席側もOK



↑運転席側タイロッドブーツOK。



↑バッテリー交換。
早目に越したこと無い。



↑日産純正バッテリートレー
24428-50A00


↑日産純正バッテリーカバー
24431-71L00

ネットを徘徊していると、えっ。
TOMEIもSR用タービンキット出した！
マジで？20年前の記事じゃなくて？


へぇ〜。
それぞれ400馬力/440馬力狙いとのこと。
2品番出すのにどっちもピークパワー狙いなのか？
と思ってよく見ると2.2L化+その他も含むと。
価格は同じなんだ。へぇ〜。
ちょっと興味深いのは、このデータによると、S15純正タービンでも頑張れば340馬力までいくらしい。
2.2L化しながら純正タービンってかなり変態仕様だと思いますけどね。


よくわからないけど、2品番ともHKSのよりデカそう？
この出力グラフじゃ2社を比べられないじゃないか。
まあ、いろいろ事情はあるよね。


こないだ出たHKSのほうが高いな。
HKSはS14/S15用、TOMEIは(R)PS13まで明記してる。


HKSは目標300馬力と控えめ。
車齢考えれば充分と思うけどね。
国内市場で採算取れると思えないけど、海外需要があるんだろうか？
(TOMEIが海外営業募集してるのを見ると、あるのかも？)


えーと、kWの約1.4倍で馬力だから…。

純正限界を示してくれてるあたり、『壊したくない人も、お気軽にどうぞ！』アピールなんだろうな。


前提条件がHKSのほうがライトチューン向けっぽい。
TOMEIはライト〜一般ガチまでって感じ？
何をもってガチなのかは知らない。



…まあ、当方CA18ですけどね。
14タービン付くならSR用タービンキット付くだろう。多分。
ミッションはSRも型式同じだからそこそこ持つだろうけど、過去実績で純正クラッチで〜200馬力、ニスモカバー(廃番)+ニスモノンアス(廃番)(カッパーじゃない)で〜250馬力って感じかな。
個人のメモです。

廃番になるまでには、買ってみたいなタービンキット…。
そもそも先にクラッチか…。

フロント極太スタビの効果はなかなか良かった。
ターンインは安定、ターンアウトでは『おぉ、これがアンダーステアか』と実感させてくれつつ、スロットル(と勇気)次第でオーバーステアに持ち込めそう。
ヘアピンでも最終コーナーでも恐怖を感じる前にフロントがズリズリ外に流れる感じ、テンパるような急な挙動変化も感じなかった。
オーバーステアを求めてる訳ではないので、リアスタビは今の赤いヤツのままでも良いのかも。
街乗りも言うほど悪くない。
↓今回
ちゃんとサーキット走行してるクルマっぽい。



↓過去比較(10年前)(笑)(多分YZ東)
必殺おっとっとコーナリング。
※窓は半分開けて良いと言われたと思う。




リアオデッセイローターは、フルブレーキで先にロックするのはフロントながら、しっかり前荷重にしてターンインするとリアが流れそうな挙動があった気がして良い。コントロールする腕は無い。

ギアの入りは問題無し。
ミッション交換前の『高回転で抜けない』現象が無くて気持ち良く走れた。
2ヒート目から使ったニスモシフトノブもしっくりくる。

ショック(20万kmモノのトキコHTS)
1ヒート　F：1回転戻し　R：3回転戻し
2ヒート　F：1回転戻し　R：3回転戻し
3ヒート　F：1回転戻し　R：1回転戻し
調整忘れてリア街乗りセットのまま2回も走ってしまう。どちらでも底付き感は無かった。リアを強めるとカッチリするけどピーキーな気もした。一応、まだ抜けてはいないと思う。

クラッチに泣いた。最初の立ち上がり加速で「タイヤか？！デフ(純正ビスカス)か？！」と思ったが、直線でもパワーバンドというか、自慢のハズの『ドッカン域』に入った瞬間に加速感が抜けてタコメーターが見たことない角度に。じゃあトルク落とすかとストレートで5速に入れてもしっかり滑る。今まで高速合流ダッシュで平気だったのに、というかどうやってセッティング取ったんだ一体…。
しかしクラッチ滑った時のレッドゾーン付近の感触は悪くなかった。使うかは別として7000までは安心して回せそう。
R-VITのピークホールド記録値は7300rpm。
これで走るしかないのでギリギリ滑らせながら加速する『CVTダッシュ』を編み出した。これが、10段階のアクセルワークか…(違)
後のグランツーリスモ検証では、200馬力設定でコース最高速がほぼ同等になった…マジか。
『メンテもサボり気味で久々の走行会なんだから調子乗んな』ってコトだと思っている。

油温が上がる。気温約20℃で2周アタックして125℃、1周休みで115℃のペース。水温は問題無し。オイルクーラー好きじゃないんだよなぁ…。

タイヤは5年前のポテンザ廉価グレード。必要充分、適度に滑ってクルマの扱い方を教えてくれた。
グランツーリスモ検証では感覚的に『コンフォートソフト』が近い。『スポーツハード』だと現実より2秒くらい速くなる。


↑TC2000初挑戦。計27周、1′13″893。
そもそも8年振りの走行会でセッティングと挙動を語るなと言われてしまいそう。

エンジンオイル交換。
前回交換が9月、そこから1000kmしか走ってない。かつては年間2万kmの自称ヘビードライバーだったのに…。エレメントはサボった。
ついでにFスタビをステージ1からステージ2(？)へ。


↑メーカー不明の赤いヤツからラルグス？の青いヤツに。


↑Φ27で十分太いような気もするが…。


↑バネレートの低さを補うためにΦ32に。3段階の穴位置調整も最強にセット。車高調で硬いバネ入ってればスタビ要らないのでは？という考え方からすると、柔いバネこそ極太スタビで良いんじゃないかと思ってるけど、多分違うんだろうな。『片側縮んだ時に反対側が…』とか言う以前に、ダウンサスに比べたら車高調って乗り心地悪いじゃん？という偏見。


↑ついでに、純正ショートスタビリンク(54618-50Y00)が間に合ったのでこれも交換。


↑下からスタビ、ニスモブレース、クスコテンションロッドバー。赤いヤツの時は成立してたけど今回は無理っぽい。走行時はギリかわせそうな気もするけど、ジャッキアップして脚伸びたときに多分干渉する。


↑ニスモあるからクスコやめた。ウエルシアまでシェイクダウンしたけど、まあ揺れる。酔いそう。気のせいという説が有力。ただ、ロール感は減ってウソ挙動のゲームっぽい動きになった気がする。リアメンバーサポートと夏タイヤ一緒にやってるから単体効果は不明。これで一応、走行性能整備は完了。



↑以前ヘンケル黒サビ転換した部分。黒サビの上に赤サビ出てる。追いヘンケルしといた。



↑もしかして走行枠のS13、1台？