朝比奈そらのブログ一覧

こんにちは、朝比奈です。

天体望遠鏡を買いました。
と言っても組み立て式の子供の教材のようなものです。
でも自分が子供の頃には手が届かなかったような性能です。
晴れたらまずは月から見てみようかと思います。


最近、馴染みのバイク屋さんで話をしていたのですが
中古車価格がとんでもないことになっているそうです。
全年式、オール排気量というわけではなく
年式だと80年代後半から2000年代前半。
排気量は250～400の中型と言われるバイク。
コロナでリモートワークで外出できない気晴らしや
バイク通勤が増えたことで
需要がかなり増えているとのこと。

あと、この年代のバイクってあまり大事に扱われてこなかった印象があります。
まだまだ景気も良くみんなお金がありましたし、ドラマの影響やらでライトユーザーもかなり多かった。メーカーも販売店もガンガン値引きして売ってましたしね。
で、買ったはいいけどメンテもせず乗りっぱなしで壊れたら雨ざらしで放置。
バイクが可哀そうな改造車もかなり多かったです。

そんな状況だとまともなバイクはあまり残らず
中古屋も下取りしたバイクは整備して売るよりばらしてパーツ売りにしてしまったり。

そんな年代のバイクが今頃になって需要が出てきていますね。
手ごろな値段で気軽に乗りたい層。
若い頃に乗っていた懐かしいバイクにまた乗りたい層。
現在のバイクより機械的な昔のバイクに乗りたい層。
いろんな需要が重なって今の品薄＆高相場が生まれているのでしょう。
ひと昔前だと一桁万円とか、よくて199000円とかで売ってたバイクたちが
今は平気で40～50万で売られています。
これが人気車だったからとかプレミア車両だとかそういうバイクだけじゃないのがすごい。
例えばエリミネーター400というカワサキのバイク。発売当時はあまり人気がなく販売終了しても人気がなく、低走行高年式でも中古車相場は低かったのですが、今は40万前後で売られています。
250ｃｃ4気筒クラスになるともっとすごい。部品取りレベルのバイクでも20万～、フルノーマルなら下手すると新車価格越えていたり。NSR250とかのプレミアバイクの話じゃないですよ？

これらのバイクにほぼ共通して言えるのが、キャブ車で馬力規制上限出ているバイクなのが面白い所です。
だからいくら古くても空冷単気筒にはあまり価格は高くなっていないです。
あ、2Stは別です。ヤマハのSDRっていう2Stのバイク買おうとしてあまりの高騰ぶりにひっくり返りそうになりました。


さて、ここでしたいのはバイクが高くなってすごいね！ってことではありません。
今の相場はちょっと異常ともいえるのですが
こういう時は悪い人、悪い業者がでてくるんですよね。
儲かりますから。
例えば今かなり相場が恐ろしいことになっている例として
カワサキのバリオスⅡというバイク。
250㏄4気筒で上限の45馬力だったかな。
まあ、よく売れましたが大型ブームが来てからはみんな見向きもせず
憶えている限りだと、一応走る状態で10万円ちょい、程度がよくても30万行かない、そんな感じだったのですが、今は買ってからかなりメンテや部品交換しないとまともに走らないようなのでも20万以上、フルノーマルで低走行だと60万～80万ほどの値段がついています。
まあ、程度と価格が見合ったものを納得して買っていればいいんですが
悪い人たちはひどい程度のバイクを見てくれだけ綺麗にして恐ろしい値段で売ろうとします。
これが個人売買とかオークションならまだ話は分かるのですが
店を構えている販売店でもやったりするから怖い所です。
息子の友達がバイク屋でけっして安くはないバリオスを買ったのですが
キャブは滅茶苦茶、ざっと見てもあちこち突っ込みどころだらけ。
最近はやっと乗れるようになったようですが、かなり苦労していました。
実際、うちに入庫してくる中古で購入したバイクたち。
みんなぱっと見は綺麗でそこそこなのですが
ばらしてみると、恐らくノーマル戻しの際に紛失したパーツだらけだったり
ゴム部品は総取り換えしないといけなかったり
基本的な整備がまったくされていないものばかりです。
むしろまともなバイクは全くない。
買った値段を聞いてびっくり。
いい商売しているなあと。
よくはないですけど・・・
昔から中古車の品質なんてこんなものでしたが
それは価格も安かったからしょうがないという面もありました。
今は、価格は高いのに質は低いというのが現状です。
フルレストアという言葉に惑わされてはいけないですよ？
あけてみると部品足りないものばかりとかざらです。
そもそも、もうメーカー欠品の純正部品かなり多いですからね。
ホンダなんて絶望的です。10年前のバイクですら純正部品でないとかありますから。

なんか最後は愚痴になってしまいましたが
これからバイクの中古を買おうというのはやめておいた方がいいです。
特に思い入れがなければ普通に新車を買った方がいいです。コスパ的にも。
ただ個人的にはホンダはもうバイクをまじめに作ろうとしてない、コストダウンがえげつないのでやめておいた方が。
スズキはコストダウンされていることを納得して買うのなら。実際安いし。
ヤマハは好きなら。
お勧めはカワサキ。昔の悪評はどこへっていうほどしっかり作ってあります。
個人的感想なので、実際にバイク屋に行って触れて見て感じてください。
できるならバラしてみるのが一番ですが・・・
もう最近のホンダ車は触りたくない・・・悲しくなってくるので。

おしまい

こんばんは、朝比奈です。

今、変な実験をしています。
庭に山のように生えるドクダミ。
駆除しきれるものではないので芝生に生えてくるもの以外は放置しています。
春になると生えてきて、秋になると枯れる。地下茎で冬を越す。
そんなサイクルのドクダミですが、秋になるとなぜ枯れるのか。
温度依存なのかをまず調べようと、夏からずっと室内でドクダミを育てています。
室温は常に25度以上ですが、外のドクダミと同じ時期に室内のドクダミも枯れてしまいました。
ということは気温で枯れているのではないという事。
とりあえず地下茎がどんな状態になっているのか確認したら
低温に曝してから高温に戻す、疑似的に春を再現してみようかと思っています。
退屈な実験ですが。


今日はいつものオギノパン→宮ケ瀬ダム。
午前中にやったバルブクリアランス調整の効果を見るためにXV400ビラーゴで。
前時代の遺産のキャブレターのバイクなのでちょっとした整備でも体感できるのが楽しいです。
今の車やバイクは山のようなセンサーで補正してくれるので少し調子が悪くても整備しても何となくしかわからない。
その点、キャブレターの乗り物は不調を全く胡麻化してくれないので、整備のし甲斐があります。
煩かったタペット音も静かに柔らかく心地よい音になり
Vツインなのに回すのが楽しい。
もう少し整備したら、キャブレター本体をOHしてもらおうかと思っています。
キャブレターは調整、同調含めプロには敵わないと思っていますので。
もちろん、腕のいい、が条件ですが。


そろそろ気温が下がってきて、地域によってはバイクや車を冬眠させる方が出てくるころかもしれません。
また、事情があってまた乗る日まで長期間動かさずに保管される方も。
そんな時、間違ったやり方をしてしまうとどんどん調子が悪くなったり
最悪エンジンがかからなくなったりします。

まずバイクにはまだ多いキャブレター式のエンジン。
これは期間によりますが1年以内ならガソリンタンクには満タンに燃料を。
そして燃料コックをオフにしてからキャブレター下部のドレンボルトからキャブレター内のガソリンを抜きます。ドレンボルトがない、見つからない、自信がないなら燃料コックオフでガス欠で止まるまでエンジンをかけておくのでもいいです。できるだけキャブレターからガソリンを抜くことが大事です。
バッテリーは取り外し室内保管。時々充電。
そしてエンジンは一切かけない。
冬眠明けには、ドライスタートが心配ならプラグホールからエンジンオイルか2Stオイルを少量入れ少しクランキング。まあ、それほど神経質になることはないと思いますが。

インジェクション車の場合はガソリンを満タンにしておくだけでいいです。
タンクが樹脂の最近の車なら満タンにする必要もないです。逆に空の方が冬眠明けに新鮮なガソリンを入れられるからいいかもしれません。
バッテリーは外して補充電しますが。
そしてやはりエンジンは一切かけない。

どちらの場合もバッテリーを外すのと、エンジンを中途半端に動かさないのがポイントです。
あ、冬眠期間と条件によっては水油類は交換します。当然なので分かるとは思いますが。

冬眠や長期保管で一番やってはいけないのは、中途半端にエンジンをかけることです。
週1とか月1とかで定期的に長時間アイドリングさせる例がよくありますが、これが一番最悪です。バッテリーもほとんど充電されないし、アイドリング状態が一番エンジンには過酷な環境です。燃料を濃く噴くのでカーボンがかなり溜まりますし、低音と半端な高温を頻繁に繰り返すのでエンジン内部の結露が酷くなりオイルの劣化もすごいです。

車やバイクにとって一番いいのは、定期的にしっかり走ってあげることです。
それができないのなら全く動かさない。
よく個人オークションの説明文にある「週1でエンジンをかけています」というのはエンジン内部カーボンとスラッジだらけと言っているようなものです。
ご注意を。

あ、そうそう、冬眠が3年以上とか10年単位になるとまた違ってきますが、その辺りは車両によってケースバイケースなので…


おしまい

おしまい

こんばんは、朝比奈です。


XV400ビラーゴとLA400Kコペン、同時進行でいじったりメンテしたりです。
何気に両方400なのね。



備忘録的な何か。

ビラーゴの燃焼室のカーボンが凄いのでFCR062を規定量入れる。
まあ混ざるだろうと満タン後に入れて適当にゆさゆさしておいた。
その後すぐに４０キロ程走って次の日乗ろうとしたら恐ろしくエンジンがぐずる。
アイドリングですぐ止まるし咳き込み過ぎ。
先日のFCRが何か悪さしているんだろうとガソリンを抜き替えてみると少し改善したけど、それでもまだぐずぐずしている。もう一度ガソリンを抜き替えたら元に戻った。
XV400の後期型はガソリンタンクが通常の位置とシート下の二か所。
たぶん、FCR062は粘度が高いからかわからないけどガソリンに混ざりにくいのではないだろうか。
上手く混ざらず規定以上の混合比になったガソリンを燃料ポンプが吸っていたんだろう。
とりあえずイチネンケミカルズの泡タイプのエンジンコンディショナーをプラグ穴から直接入れる原始的なやり方でカーボン除去。
そもそも古いバイクはあまり即効性のあることはやらない方がいい。


そんなこんなで抜いたガソリンはコペンに投入していたのでガソリンが減らない。

今回のビラーゴ。某大型チェーン店で買ったんだけど、まあ３０年前のバイクだから細かい点は目をつぶるようにしている。
それでも担当さんが頑張ってくれて弱点の充電系をメインに手をかけてくれた。
前のオーナーが手放す直前に大掛かりにメンテしてくれていたので、面倒な箇所は手が入っている。
フロントフォーク、ステムのOHとか。
メインスタンドがあればそれほどでもない作業だけど、ないと手間が増える。
とてもありがたいことです。結構費用かかっただろうに。

それでも気になる点はあるもので
まずクラッチの引き代が不自然に少ない。遊びをかなり少なく調整してあるけどそれでもいっぱいいっぱい。レバーは純正だしおかしいなと思いパーツリストとにらめっこしていて気が付いた。今回のビラーゴはフラットバーなんだけど、ついているレバーはプルバックハンドル用だった。着くには着くが微妙に形状が違う。一度左に倒した形跡があることから、たぶんバイク屋か用品店で間違えたんだろう。早速フラットバー用レバーを注文しておいた。

ハンドルが何気なく社外品だった。恐らくデイトナあたりのライザーバーだと思う。９０年代半ばあたりから純正でも採用するモデルもあるから気が付かなかった。個人的には普通のハンドルポストにハンドルバーが好みなので中古（しかない）でハンドルポストとハンドルバーを探しておいた。


コペンの、というかトヨタ、ダイハツ車。ルームミラーの防眩切り替えレバー。
これ、逆の人が結構多い。
通常時はレバーは倒しておくのが正解。つまり普段は運転席からレバーは見えない。眩しい時にレバーを起こす。どっちでも機能は果たすのでいいんだけど。


880系コペン、オイル消費が多くなってる個体がちらほら。
オイル漏れじゃなければ大概はオイル上がりか下がりなんだけど、簡単な見分け方。
一晩おいてエンジン始動した時に盛大にマフラーから白煙噴くならオイル下がり。
アイドリングとかは平気なのに高速でぶん回したりしたときに白煙を噴くならオイル上がり。
絶対じゃないけど、大体そんな感じです。
オイル下がりならバルブ周りのシール交換。
オイル上がりは、シリンダーやらピストンリングやらその辺どうにかしないとダメだけど、ダメもとで遅効性のフラッシング剤つかうか、シリンダー内にエンジンクリーナーひたひたにして一晩放置→残った薬液を抜いてオイルも変える、で改善することもある。要はピストンリングの周辺のスラッジが取れてピストンリングの張力が復活すれば大成功なんだけど、場合によってはとどめを刺すことも。一か八かなのでお勧めはしないです。


おしまい。

朝比奈です。

最近は夜にバイクで走ってます。
と言っても１時間くらい。
道も空いてるし走りやすいんだけど
夜は目が効かないので少し怖い。
でもヘッドライトのハロゲンの灯りは妙にほっとします。
コペンもハロゲンでいいのになあ。
LEDヘッドライト、前の車に反射した灯りでも眩しいことあるから…



コペン、洗車のついでにルーフ周辺のゴムパーツの掃除。
いつも使うのはシリコングリス。
ただ、ほんの少しですよ。
ウエスにちょっとだけつけて表面の汚れを落とす要領。
そしてしっかり拭き取る。
しっかり拭き取らないと埃呼んでしまうのでしっかりと。
たれたり流れたりするとろくなことにならないので。

面白いのはこれやるとクローズ時の乗り心地がちょっと変わる。
柔らかくなるというか、正直剛性「感」が落ちる。
単に耳に届く音の質が変わって錯覚してるだけだと思うけど。
危なくないところで試してみると面白いですよ。
耳栓して走るの。
乗り心地よくなったと錯覚するから。
人間の感覚って本当にいい加減です。でも変なところ敏感だったり。

そうそう。
あちこちグリス塗りたくなる気持ちはわかりますが
使う場所と量は守った方がいいですね。
動きが悪いからと塗っちゃいけないところにグリス塗ってる人をたまに見かけます。ドアチェックとか。あとヒンジとか塗り過ぎると埃や砂を抱き込んで摩耗が進んでガタが出たりします。基本的にグリスは外から塗るのではなく中に入れてから組んで閉じ込めておくものです。はみ出したものは綺麗に拭き取る。


せっかくの大切な車なので大事にきれいに乗れるといいですね。

こんばんは、朝比奈です。

思い付きで九州に行ってきました。
今回はさすがに下道はやめて高速で。
でも楽しいのは下道ですね。
あちこち寄り道できるし。


朝起きて唐突に九州に行ってきました。
なんか急に家事が嫌になってしまいまして
とりあえず晩御飯に鍋の用意だけして書置きをして。

旅行としては高速で一気に九州まで行き
しゅふ友さんに用意してもらったビジネスホテルでしゅふ会。
兼業しゅふの愚痴大会をしてまた高速で帰宅でした。

が、これまでも良いなあと思っていたコペンの燃費。
今回は夢の3リッターカーに届くんじゃ・・・ってところまで。
時間制約もあったのでトラックと一緒に80～90キロ巡行だったので
リッター30キロにギリギリ届かなかったけど
試しに200キロ程左側を70～80キロでゆっくり走るトラックと一緒に走ってみたらリッター32キロまで伸びた…
まあ、ここまで来ると高速道路の意味がなくなるから現実的じゃないけど
100～120キロ巡行してもリッター25キロ走るから十分。

走ってるとわかるんだけど、今の車、本当にフリクションロスが少ない。
メーカーが相当努力しているんだろうなあ、というのが感じられる。
まあ、スポーツカーとしては面白みに欠けるのかもしれないけど。

いちおう、自分のコペンの簡単な仕様。燃費にかかわりそうなところだけ。
吸排気ノーマル。
サブコンPDX-D1-設定7。ハイオク使用。
スロコン3DRIVE　EVO。通常はノーマル。山間部、高速道路はレスポンス3。
スパークプラグはNGKプレミアムRX。
オイルはダイハツ純正5ｗ-30。
ホイール、タイヤ。BBSのRP(純正オプションとほぼ同じ)タイヤはルマン5。
添加剤などは使用無し。オイル交換の前にPEAクリーナーを1本添加するだけ。
こんな感じです。

まあ若干のブーストアップしてあるだけのほぼノーマルです。簡単に言うと。


そうそう、最近主流のPEAクリーナー。
カーボンが落ちる効果は実証済み、実際自分も燃焼室覗いてみたら綺麗になってたから効果はある。純粋なカーボン除去ならイチネンケミカルズのエンジンクリーナーが個人的には最強だと思うけど、あれはちょっと使うのがめんどくさい＆近所迷惑だから置いといて。
PEAクリーナー確かにいいんだけど、使ったから燃費がすごくよくなるかと言われるとそれは何とも言えない。相当ガビガビのカーボン付着している車を綺麗にしたこともあるけど、せいぜい数％程度。どっちかと言うとピストントップのカーボンでヒートスポットができて異常燃焼してしまうのを防げるのが大きなメリットかな。ある時期のスズキの軽とかトヨタの小型車が明らかにカリカリカラカラ言わせてるあれ。道歩いていてあの音がするとほぼみんなスズキかトヨタの小型車。あれを予防改善できるのが一番のメリットかなと思う。

効果はあるけどちょっと過剰に持ち上げすぎかなと思う。PEAクリーナーは。
レビューとかで入れたらいきなりエンジンのふけがよくなったとかいきなり燃費改善したとか時々見かけるけど、実際はそんなことは全くない。何度も試したから間違いない。PEA入れている間は確実に燃費が落ちるし、燃焼状態は悪くなっている。キャブ車に入れるとよくわかります。明らかにアイドリングが落ち着かなくなるしふけも悪くなる。

とまあ、いろいろ書いたけど効果はあるからおすすめではあります。PEAクリーナー。ただ、オイル交換の直前に1本とか、多くてもその程度でいいと思う。
入れてもパワー上がらないしいきなり燃費よくなったりしないので過剰な期待は禁物、それだけの話でした。

あ、それと特許。カー用品のパッケージにもよく見られる表記で、国のお墨付きって受け取られるけど…あとは自分で調べてみてください。本当に効果があるものを知りたければ採用実績の多さを見た方が当てになると思います。特に運送運輸とそれに付随する整備課の。
特許とレビューは、うん、まあ…みんないわなくてもわかってるかｗ



おしまい