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なかなか進みませんが、コンパスのオーディオの続きです。

右ドアのスピーカーですが、バッフルを作らずにそのまま
取り付けをしようとしたら、スピーカーが大きくって、
純正の穴に入りません。
純正側の穴を削って、少し大きくしてもいいのですが、
バッフルを作ることにしました。

スピーカーから型取りをして、木の板を切り出します。



この板ですが、よく使われるＭＤＦではなく、シナ合板。
バッフルの幅（スピーカーの取り付け面）が非常に狭くって、
ＭＤＦだと砕ける危険があったので、合板にしました。

ちなみに、この板、アマゾンで買ったのですが、
商品名は

「遠藤商事 業務用 ケーキめん台 450×300×H8mm シナ合板 日本製」

まな板？

1,000円です。

切ったバッフルを仮合わせ。



当たる部分を少しづつ削って、どうしてもジャマだった純正側の
部分は、純正側をカットしました。

左右作って、防水防湿のために塗装します。

たまたまあった缶スプレー。今後、絶対に使わないであろうと
思われる深緑色。



そして、適当に防振材と吸音材を貼ります。

このあたりの知識、ノウハウは持ち合わせていないので、
ほんと適当です。



スピーカーの後ろの鉄板に、防振材を貼った上から、吸音材。

スピーカーを取り付ける部分が樹脂製なので、
その内側に防振材。



ドアの内張にも適当に防振材。



スピーカーを取り付けます。



アンプは、助手席の座面下の収納ボックスに入れました。
小型アンプは、いいですね。



まだ左ドアのスピーカーを交換していないので、配線はまとめていませんが、
ひき回す配線、多いですね。

シート下から取り込む配線、こんなに多い。
まだ左ドアのスピーカーコードが追加になりますが・・・



とりあえず、右側はツイーターとウーハーが完成しているので、
一回、音を鳴らしてみようと思い、バッ直配線をバッテリーにつなぎます。

まずプラス線をつなぐ前に、マイナス端子を外して・・・・

バチバチッ！！！　　

購入したアンプとスピーカーが届きましたので、作業再開です。

まずスピーカー。
サウンドストリームの６×９インチスピーカー。
ウーハーです。



磁石の大きさが全然違う。



グリルは、ドアの中なので付けないのですが、センターのキャップが
４色の中から好きなのを付けろって。

どっちにしても外から見えないんですけど、こんなところに
４色も設定して全部入れてくるところがアメリカン？

一番、誰も付けないであろう緑をチョイス。たぶん一番不人気色だと思うんですけど、どうでしょう。



ツイーターは左右ともに配線含めて設置完了。

裏にスポンジを貼って、隙間を埋めます。



配線は、こんな感じで適当に横から出して



問題は、アンプの設置場所と、もっと面倒なクロスオーバーネットワーク。

この無駄に巨大なクロスオーバーネットワークは何なんでしょうね。



アンプと比べてもこの大きさ。
アンプは、Ｄクラスなので、小型です。



スピーカーと比べても、巨大なクロスオーバー。

シート下しかないでしょうね。
ただ、フロントシートの下、エアコンの吹き出し口があるので、
ヒーターとかガンガンに掛けると、アンプとか、大丈夫でしょうかね？

次は、アンプにつなぐ、通称バッ直。
バッテリーから室内に引き込むのって最近のクルマは、なかなかに難題。

なのでフェンダー側から引き込み。



ヒューズ付き配線を



コルゲート通して左フェンダーの隙間からドア横に。



メクラゴムキャップに穴を開けて、
通して（ここもっと防水処理したほうがいいのかなぁ）

室内側から出します。



この先はアンプに直接つなぎます。

ドアスピーカーは、まだ右側しか外していないのですが、
何とか別引きのスピーカーコード、通せました。

このカプラーのほんとちょっとした隙間から配線を通します。



ここしか通せるところはありません。
太すぎるコードは通らないので、１６ゲージ線で。

ただ、この作業、ほんと大変でした。
労力を考えたら、純正コードでもいいんじゃないですかね。
音、変わるのかな？

アンプへのスピーカー信号（ハイレベル）の入力。

モニター本体から線を取ろうと思ったのですが、考えてみたら、
リアスピーカーは使わない予定なので、リアスピーカーの配線から
信号入力することにしました。

ただ、この配線の束の中から、信号線を探し出すのが一苦労。



配線の色だけが頼りです。

この灰／深緑と、灰／薄緑がスピーカー線です。

まだ左ドアのスピーカー、バラしもしていないのですが、
スピーカーコードが足りなくなったのと、スピーカーの接続端子が、
平型の２０５サイズという、なかなか売ってないんですよぉ。２０５。

あとはアンプとかをシート下に固定するベルクロテープも注文。

物待ちです。

オーディオ系って、結構、大変です。
昔のクルマはもっと簡単だったですけど、最近のクルマはいろいろと
大変ですね。

ドアのウーハー、バッフルボード、作ったほうがいいのかなぁ～？
取り付ける相手はどうせ樹脂なので、どうなんでしょう。
磁石が大きいので、窓ガラスと干渉すれば、バッフル作りましょう。

ジープ　コンパス

Uconnectという統合システムが搭載されていて、
安易にオーディオを交換できないんですが、
もう少し、オーディオの音を良くしたい！

という欲望が沸いてきました。

音がよくないんですよぉ。

と言うことで、スピーカーだけでも、交換できないかと、
ちょっと下調べを。

ダッシュ上にツイーター、ドアにウーハー（フルレンジ）が付いています。
リアドアにもスピーカー付いてます。

リアスピーカーは、無くってもいいので、とりあえずフロントスピーカーを。

ツイーターから確認。

センタースピーカーが付いているとばかり思っていたのですが、
それにしてはフォーカスほどセンタースピーカーの存在を感じないと
思っていたら・・・・



スピーカーは無くって、ただのカバーが付いていました。
このカバー、意味あるの？

でツイーターですが、外しました。



ただのコーン紙のツイーター。



ハイパス用のコンデンサー。数値から計算すると、
ハイパスのクロスオーバーは９ＫHｚ。

今回は手持ちのツイーターにしましょう。
ＪＢＬとアルパインと２種類持っていますが、アメ車と言うことで、
ＪＢＬを使用します。



取り付け用のバッフルボードが必要ですね。

そのへんに余っていた透明塩ビ板で作ります。



純正ツイーターを合わせて罫書きして、カットします。
真ん中の穴は、45mmなのですが、ホルソーは持っていないので、



こんな感じに穴をボコボコ開けて、



こんな感じで切って、あとは、ベルトンで丸くします。



付きました。
２本の線キズは、ベルトンを走らせてしまった跡。

現車での確認。



まあ、こんな感じですかね。取り付け時には、フェルトかスポンジ貼ります。

で次にドア。

いやぁ～、パッチンが固いの何のって・・・
ドイツ車も固いですけど、コンパスも恐ろしく固い。
もう壊す覚悟で外しました。



純正スピーカーを外します。



う～ん、安っぽい。

６×９インチという楕円ですね。
これは手持ちでないので、購入しました。
JBLではないですが、アメリカンメーカーのサウンドストリーム。
まだ届いていません。

そして今回は、純正のアンプも弱そうなので、外付けアンプも購入。
ハイレベル入力対応の４chアンプ。安いのを。Dクラスアンプなので、
まあ音質もソコソコで。でも、純正よりはずっといいと思います。
Dクラスは、高音域でのノイズが多いので、低音重視で。

で、アンプを割り込ませるのにスピーカーラインを取るのですが、
ドアから室内に引き込む部分を確認したら、いやぁ～、これは
厳しいわぁ～、って感じ。最近のクルマって、ただのゴムのジャバラの
中を配線が通っているだけではないんですね。樹脂部品のガイドとか
ゴムの穴もまったく余裕のないキツキツ。

と言うことで、純正のスピーカーコードをそのまま使いましょう。

で、そうなると本体側でコードを取らないといけないので、
本体を外してみましょう。



いやぁ～、またまたこのパネル。パッチンだけで嵌っているのですが、
泣きそうなくらい固い。ほんとに固い。



内装剥がし、砕けました。



また壊す覚悟で、何とか外れました。



本体、パナソニックなんですね。
すこぶる調子が悪いのがデフォルトですが・・・



これに繋がっている配線８本をアンプに入れて、また８本をスピーカーに戻すのですが、結構、手間ですねぇ。

いわゆるカンチャンハーネスって、出てないんでしょうかね。
カプラーも特殊なものだし、まあ諦めましょう。



せめてスピーカー分だけでもカプラーが別だったらいいんですけど、
すべて一体のカプラー。

ツイーターは、クロスオーバーネットワークをかますので、
スピーカーコードは新設します。こちらは取り回しも簡単なので。

あとは、注文したスピーカーとアンプ待ちです。

いろいろとコンパス、手を入れていくハメになりました。

コンパスのブレーキランプ

先日、ＬＥＤに交換したのですが、ゴースト点灯は仕方ないとしても、
たまぁ～に、やはり球切れ警告灯が点灯します。

それもいつもではないんです。たまぁ～に。

なので、もうちょっとだけワット数を上げれば、
いけるんじゃないかと思い、アマゾンでとりあえずワット数表記してある
中で選びました。たぶん中華製。

フィリップスのは2.7W。
今回のは６W。

どうでしょうかね～。



パッケージからして、中華。
ただのビニール袋だけです。

値段は、フィリップスと変わりません。２個で1700円。送料込み。



こんな感じ。右側が新しい6W球。

交換したところ、何と！！！

ゴースト点灯が無くなりました。

これは予想外で、うれしい～。

今のところ、警告灯は点いていませんが、しばらく様子見ないと
何とも言えませんね。

あとは中華なので、耐久性でしょうか。

これで問題なければ、コンパスのブレーキランプは、
6W球で、行けますよぉ～。
ちなみに、コンパスはT20のシングル球なのですが、
LEDはダブル球を使用しています。
問題なく、使えます。

カタナ400

燃料計が付いていません。
残量警告灯も付いていません。

なので、燃料補給は、走行距離を目安に行います。
トリップメーター命です。

で、いつもは２００～２４０キロ走行で補給するのですが、
今回は気づいたら２７０キロ走行しています。

こうなったら、いったい何キロまで走れるのか、試してみようと・・

と言っても、予備タンクがあるので、いざガス欠になっても、
予備タンに切り替えれば、まだまだ走れます。



これが通常のガソリンコックの位置。

ほとんど通勤でしか使用していないので、途中で止まっても、
何とかなりそうなので、止まるまで実験。

で、朝の通勤途中、信号で止まったら、エンジン切れました。
その時の距離は２９８キロ。

だいたい燃費はリッター２０キロなので、メインのタンクは
１５リッターってとこでしょうか。カタログ値ではタンク容量が
１７リッターなので、予備タンは２リッターかな。

当初から予想していたので、エンストしても焦ることなくコックを切り替え。



この位置がリザーブ。予備タンクです。

問題なくエンジン再始動。

そのあと、ガソリン入れたら１４．７８リッター。

やっぱり１５リッターって感じですね。

これからは、２８０キロくらいでの給油で大丈夫ですね。

そうそう、この冬、防寒対策で、ナックルガードを付けたんです。

汎用品を適当に。



何か、笑える顔になってますね。昆虫系？　花びら？

適当にアルミ板でステーを作ったら、強度が弱すぎて、グラグラ。

なのでもう１枚同じのを作って、２枚重ね。
途中に１個ボルト追加して連結。強度もバッチリです。





効果は・・・・

やはり極寒期は、無理です。気温４度以下では、厳しい。

もうそろそろ暖かくなってきたので、ナックルガード外そうかな。
ちょっとかっこ悪いので。