ジャック・ベアーのブログ一覧

この記事は、樹脂パーツを綺麗にしてみたい人～！について書いています。
オーリスも紫外線に当たり、白化して来ましたので、試して見たいです。

バッテリーの容量アップすると自動車は速くなる⁉️🤔っていう裏技が昔は有りました‼️…😅

種明かしすると昔は自動車純正搭載バッテリーが34B19Lとか40B19L容量等で小さいのが当たり前でした。
理由は自動車の電装系が少なく、エンジンクラッキングが動けば良いって感じで小さいバッテリーやオルタネーターでした。
あとはオルタネーターの発電で全部賄えると言う感じです。
ライトやカーステ、エアコン着ければ電力量はカツカツでした。

それで55B24Lや60B24L等のバッテリーに交換すれば、電装系に余裕が出来て、オルタネーターの発電量に影響される事なく自動車内に伝わる電圧は一定となり、プラグに伝わる電圧も一定となり、安定したエンジン点火を約束さられるからでした。
(エンジン回転数に発電量が左右されないので)
今みたいにダイレクトイグニッションではなく、イグニッションコイルからディストリビューターだとエンジンから遠く、プラグコードの導電抵抗性能にも左右されて目に見える形でもプラグの火花が変わりました。
(NGKとかウルトラのプラグコードが流行る訳ですね)
火花が良くなれば単純にエンジンの燃焼効率が上がり性能アップです‼️🤗
(アースチューニングも同様の理由ですね。
ボディーに短絡化して地面や大気に大半は自然放電が当たり前なので、それを電気的に回路化すれば効率は上がります。一応のバッテリーに回収するアース線はありますが…😅)

今は新車のほとんどがダイレクトイグニッションとなり、バッテリーも大型化して、さらに充電制御車ですしオルタネーターも管理されて、アースも最初から充実しています。
なのでこの裏技は使えません‼️🤪

しかしカーステや空気清浄機等で電装系をたくさん着けてる人は、単純にバッテリーを大型にしましょう。
今は電装系の負荷で充電制御されて充電されにくくて逆にバッテリーが上がりやすくなっています。

20年前の2000年ぐらいまでは、自動車のバッテリーの容量をアップすると重量が重くなるが(ちょっとは)速くはなる‼️は本当…😅って言うお話でした。

オーリスに乗って約5年、大きなトラブルはありませんけど、色々小さなマイナートラブルが有りましたので、情報公開して解決の糸口に為ればと思います。

1.RS(MT)で1速等が渋い、入りらない。

オーリスのマイナートラブルで多いのがこれ。
オーリスの場合、クラッチラインとABSユニット、ブレーキオイルのフルード全量交換して、エア抜きしてやるとかなり改善が見込めます。(ブースターやマスターが共有なので)
ブレーキフルードは攻撃性の少ないスーパーDOT4をオススメします。
オーリスはブレーキが厳しくエア噛みしやすいみたいです。
(純正DOT3はちょっとした熱に弱くてエア噛みしやすく感じましたので。😅)

あと柔らかいMTオイルを使う事やシフトリンクケーブルの調整(シフトレバーの前に微調整用リングがある)をする、シフトボックスのブッシュをリジットブッシュに交換すると改善が見込めますでしょう…😅

2.バッテリーが弱い

オーリスは意外に電装品が多くバッテリーを疲弊させます。
バッテリーを55や60に大型化するや室内用電球をLEDにしましょう。

3.エンジンオイルに敏感

オーリス1.8Lの2ZR-FAEはエンジンオイルに敏感ですね。
街乗りなら柔らかい0w-20や5w-20で大丈夫です。
0w-30ですら硬いのです。
峠やサーキットを飛ばす人は、焼け難いので0w-30がオススメします。

半年や約3500～5000kmでエンジンオイルは公開しましょう。
瞬間燃費系でもすぐに判る程燃費が落ちます。


4.純正ホーンが小さい音

正直、純正ホーンの音が小さいので、バッテリーからリレー引いて、社外品に交換をオススメします。
純正ホーンコードのままだと音が小さいので危険です。
バッテリーからのリレー引いての接続をオススメします。


5.純正OP17インチタイヤとアルミはエア抜け易い

マメにタイヤエアチェックしてください。
240kpaぐらいがお勧めです。


6.助手席のカタカタ音

助手席のカタカタ音はシートの四角の固定ボルト🔩の増し締め、シートベルト固定ボルトの増し締めで治る事が有ります


7.ダブルウィッシュボーン車、高速で旋回するとリアが滑り出しそうで怖い

アライメント調整をして、フロント トーイン1～3度 リア 0から0.5度トーイン ネガティブキャンバー0.5度あたりに設
定すれば収まります。