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今日は誘導輪軸の製作。
誘導輪（アイドラーホイール、アイドラースプロケット）ってのは

起動輪（ドライブスプロケット）から一番離れた車輪。
ここは一番応力が掛かる部分なので、金属で作ってみた。

まずは厚さ2㎜の真鍮板をこんな風に加工。

これは金属加工業者に図面を送り、加工してもらった。
2㎜の真鍮板って中々売ってないし、加工するのも面倒だからね。
一個400円だったよ。

で、これにφ3㎜の真鍮棒をブッ刺し、ロウ付け。

棒の長さは後で調整。

ロウ付けの状態。

電子工作用のハンダとハンダ鏝でやったけど、何とかここまで仕上がった。
最初はハンダが広がらなくて焦ったけど、ジックリ加熱すればハンダがスッと流れてくれる。
そうなるまで鏝を当て続けるのがコツだな。

で、余分なハンダと角をヤスリで削り

こうする。

実際にシャシーに取付け、誘導輪を装着して軸の長さを調整。
ここはノギスを使って正確に切断する。

で、プラモの部品との比較。

やっぱり金属製の方が頑丈に見えるね。

戦車プラモデルをラジコンに改造する人は、大抵プラモの部品を加工して作るんだけど、強度にこだわったアッシは真鍮で作ってみたのだよ。

で、この軸ってクランク形状になってるよね。
これを生かして


誘導輪の位置を動かして、履帯の張りを調整するようになっている。
カワサキのバイクのチェーンの張り調整と同じ構造だね。
あれ、偏心軸（エキセントリックシャフト）に六角レンチをブッ刺して、一発で貼りが調整できるからすごく楽だったな。




で、だ、ここまでたどり着くには、試作もしたのだよ。

上が今回作った部品。
下が試作品。

試作品と今回の部品の違い。（　）は今回の仕様。
・真鍮板厚さ：1㎜（2㎜）
・シャフト材質及び径：φ３軟鋼（φ３真鍮）
近所のホームセンターで売っている真鍮板が1㎜だったので、使ってみた。
だけど剛性不足でね。すぐブン曲がっちゃった。
板厚が薄いから、シャフトを打ち込んでも垂直が出なくて大変だった。
これが板厚を2㎜にした理由。
強度は板厚の3乗に比例するから、2×2×２＝8倍の強度が確保できた。

で、シャフトが軟鋼（鉄）だと、ロウ付けする時にシャフトが抜けちゃうのだよ。
何でかっていうと、鉄と真鍮では熱膨張係数が2倍違う。
加熱すると真鍮の方が膨張しちゃうから、打ち込んだ鉄シャフトが抜けちゃうんだよね。

という具合にプラモ1個改造するのにも、こういう工学的知識が要求されるのだよ。


ドンドン工作を進めたいんだけど、最近手先を使いすぎてね。
手が攣りまくり。
ここらでチョット休憩します。

今回も「切った貼った」シリーズ。
サスペンションを稼働させます。

まずはサスペンションアームの加工。
0.5㎜のドリルでアームに穴開け。

左右交互に穴を開けると成功率が上ります。

で、0.4.㎜のピアノ線をブッ刺す。
片方はコの字に曲げて置く。

コの字に曲げた方は、サスペンションアームに

こんな風にブッ刺す。
これでピアノ線とサスアームが固定できる。

これを16個作る。

1個足りませんが、既にシャシーに取付けちゃたのよん。

このサスアームは裏側が肉抜きされているので、

強度確保の為、プラリペアを充填。
ただし効果は未知数。

シャシーに取付ける前に

シャシー側面の不要なモールドを削り取る。


ピアノ線を固定する為に、0.5㎜のプラ板で

こういう固定具を作っておく。

で、いよいよ取付。

ピアノ線は、シャシーに取付ける前に先端を45°曲げておくと作業が楽。
これをキッチリ曲げる為に、プラ板とプラ棒で治具を作ったのだよ。
この治具の写真を撮るの忘れた・・・・・
この上に0.5㎜のプラ板で蓋をすればピアノ線は固定できる。
サスアームがスムースに動く様、取付は慎重に。

これ、ピアノ線のネジリを利用した「トーションバーサス」。
実車と同じなのだよ。

で延々とこの作業を繰り返して

ここまでこぎつけた。
赤丸部分はピアノ線の長さをわざと短くしているのだよ。

実はここ

一番端の転輪を取付けるサスペンション。
ここのバネを他より硬くすると、履帯を組上げた時に綺麗な台形になる。
他の稼働サスペンション工作例をみると、ここだけ太いピアノ線を使う人が多い。
だけど、ピアノ線って結構なお値段がするので、2種類も買えない。
なので、一番端のサスアームは、0.4㎜のピアノ線を短くして、バネレートを変えている。
ま、短くなった分、ピアノ線のネジリ剛性が上がったってことね。

余談だけど、トーションバーサスペンションは
・トーションバーの太さ
・トーションバーの長さ
・サスペンションアームの長さ
の3種類の方法でバネレートを変更できる優れモノ。
クルマでは
・スバル360
・トヨタ　パブリカ＆スポーツ800のフロント
・スバル　レオーネのリア
に使われておりました。

で、横から見ると


左側はサスペンションアームが前に突き出ている「トレーリング」型。
右は後ろに突き出ている「リーディング」型。
戦車が加減速すると、右側が沈み込み、左側は余り動かない・・・ということになる。
何でこうなるかは幾何学的な説明が必要なんだけど、これアッシの天敵でね。
興味がある方は、自分で調べてね。


で、前に途中まで作ったヤークトパンターの転輪を仮付けしてみた。
無負荷状態。


転輪を一部押してみた。

このウネウネ、堪んねえ・・・・


今回は作業に夢中になり、ピアノ線の曲げ方や治具の画像が無くてごめんね。
ただ、この改造は多くの人が行っているので、興味のある人はネットで検索してね。



まだまだラジコン化するにはハードルが何個もあるけど、一つ目は越えたな。
次回はアイドラーホイール（誘導輪）の可動に挑戦するよ。

ロンメルの部品加工の他に、ジムニーワイドの下部色も塗装。
ボディサイド。


画像だと、見切り線がギザギザに見えるけど、実際はもっときれいに仕上がってるよ。

フロント。

ヘッドライトの下にシルバーがはみ出ちゃっているけど、ここは後でシルバーを塗ってデカール貼っちゃうから、問題無し。

リア。

右テールランプ下にシルバーがはみ出ちゃっているけど、ここもシルバー塗装+デカールを貼る部分なので、問題無し。
リアドア下部の見切りが乱れてるけど、ここはスミ入れやタッチアップで誤魔化す予定。


見とれちゃう程綺麗に仕上がったけど、最初にシルバーを塗ったときは、気温が低くてムラになっちゃってね。
オマケにゴミが付着してどうしようもなかった。

で、ゴミが付いた部分はペーパー掛け+サフを塗装（サフを塗らないと「研ぎシミ」が発生する）。
で、スプレー缶は40℃のお湯で湯煎してから塗装。
これでムラも解消。

シルバー部分保護の為、クリアを軽く塗装して現在乾燥中。
乾燥したら窓枠等にマスキング+黒塗装を施す予定。


それにしても、綺麗な仕上がりだな。

今回は車体とシャシーの固定方法だよ。
まず、シングルモーターライズ仕様の固定方法。

前は爪固定、後ろはタッピングビスで固定。
この子の電池交換は車体を外さなくてもできるので、タッピングビスでもOK。

が、ロンメルはサスペンションを可動させるので、シャシーに穴を開けて電池ケースを作る訳にゃあいかねえ。
なので、電池交換時には車体を簡単に外せるように工夫しないといけねえ。

で、最初はフロントを爪篏合にしようとしたけど

まあ、上手く行かねえ。
パカパカ外れるのよ。

仕方ないから、



車体の横にプラ板で爪を付けて、パチッと合体させることに成功。
ただ、取外しに力が必要なんで、爪の長さはもう少し調整が必要。

で、ギアボックス固定ビスはナベビスだと頭が出ちゃうので


5㎜のドリルの先端で皿穴加工。
これで、ビスの頭が引っ込んだ。



次は起動輪（ドライブスプロケット）の製作。
モーターの動力が確実に伝わり、且つ抜けない仕組みにしなきゃならねえ。
モーターライズ仕様の起動輪を付けようと思って、タミヤカスタマーセンターに在庫の確認をしたら「在庫なし」ときたもんだ。

じゃ、自分で何とかするべえ。
まずモーターライズ仕様とディスプレイモデルの違い。

モーターライズ仕様の方は、裏側が出っ張ってる。
この中に、真鍮製の六角ボスが入っていて、イモネジでシャフトと固定する仕組み。
ディスプレイモデルは中にポリキャップが入っているだけ。
これじゃシャフトとの固定ができない

なのでこうする。

起動輪裏側のパーツに6.8㎜の穴を開ける。
加工はドリル+テーパーリーマを使用。
こうすると中に真鍮の六角ボスを入れられる。

次はイモネジを通す穴を開けておく。


次はコトブキヤのP145「ショートパイプ」の部品に、イモネジが通る溝を丸ヤスリで加工。


そうすると

起動輪の中に六角ボスを入れられる。
六角ボスを入れることが確認できたら、ショートパイプと起動輪を接着。

このままだと、六角ボスが中でグルグル回っちゃうので、隙間をプラリペアで埋める。
まずM3のネジとシャフトを入れて、プラリペアのパウダーを振りかける。

この時、起動輪を揺らして、パウダーを下まで落とすことが肝心。

で、リキッドを垂らす。

余計な部分にリキッドが垂れない様、慎重に。
リキッドを垂らすとパウダーが収縮するので、パウダー振りかけ＋リキッド垂らしを繰り返す。

で、このままだと六角ボスがゴッソリ抜けちゃう可能性があるので、

穴を開けたプラ板で蓋をする。
この時、接着にはプラリペアのリキッドを使わないと接着しない。

このまま1日放置して、プラ板をヤスリとサンドペーパーで成型。

これで起動輪の加工は終了。
多分上手接着できてると思う。


真鍮の六角ボスは、シングルモーターライズ用のパーツを使ったんだけど入手困難。
なのでタミヤの楽しい工作シリーズ「クランクアーム」についている真鍮の丸ボス（外径φ7）の一部をヤスリで平らに削り、その隙間にプラリペアのパウダー+リキッドで固定することもできると思うよ。


次回はアイドラーホイール（起動輪の反対側にあるホイール）取付穴の加工と、サスペンション可動に挑戦だあ。

まあ、あれよ。
雪予報は軒並み「空振り」よ。

なので、キングキャブものんびり製作中。
現在
・車体色塗装
・窓枠、グリル、バンパー黒塗装
・オーバーフェンダー（ライトガンメタル）塗装
・墨入れ、灯火類塗装
・デカール貼付
・クリア塗装
・ペーパー掛け
までこぎつけました。




最近の軽自動車って、外装部品にグレーメタリックの部品付けてるでしょ。
あれが気に入ったので、オーバーフェンダーはライトガンメタリックで塗装。
これが結構かっちょええ。
オーバーフェンダーを黒にしなかったことで、ボディサイドに黒文字の「KING　CAB」のデカールを貼ってもクルマとしてのバランスが崩れないのよ（判るかな、この意味）。

ホントはデカールの段差を消したいんだけどね。
これ以上ペーパー掛けしちゃうと、クリア以外の部分も削りそうなので、ここらが潮時よ。
これからもう一度クリアを塗って、コンパウンドで磨く予定。

このワイルドミニ四駆「キングキャブ」はもう絶版。
現在は2000円以上の金額で取引されています。



次はジムニーワイド。

上部車体色のイタリアンレッドを塗装して、これから下部色のシルバーを塗る予定。
前回はホイールハウスのマスキングに、細切りテープ（幅1.5㎜程）で曲線をだしたけど、今回はコンパスカッターでr=20の曲線を切り出してマスキングしてみました。
この子はこれからシルバーを塗装する予定。

このジムニーワイドも生産中止のようで、ネット通販から消えつつあります。



あ、ラジコンロンメルもコツコツと手を入れてますよ。