レースのエントリー名の由来、竹の谷☆Ｒｕｎｎｅｒ☆Ｖｉｔｚのパーツです、Ｒｕｎｎｅｒというのは
TEST RUNというショップのオリジナルパーツＳｐｅｅｄＲｕｎｎｅｒからです。
個人的見解なので参考程度に、しょせん改造は自己満足の世界ですから（笑。
車高調 TEST RUN ｵｰﾘﾝｽﾞｺﾝﾌﾟﾘｰﾄｷｯﾄ
オーリンズは良いと言いますが、これはテストランＳＰで、全長、減衰など一般市販品とは異なります、これはお勧めです、買う勇気があれば買って後悔はしないと思います。だけど高い物が良いわけじゃないけど、良い物は高いです（爆）。
ＭＳＢの時はＴＲＤ車高調でした、ＴＲＤは限界を超えた時は、車が一気に吹っ飛びましたがオーリンズは粘ります、ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞの形状が違うのでストローク量が違います、コントロール幅が広くなりますので運転が上手くなったように錯覚してしまいます（笑）。
今のセットはスイフトのバネでＦ１０Ｋ、Ｒ４Ｋですがリヤも直バネなのでこのへんが限界みたいです、バネはバネレートだけで比べてもダメなそうです、バネ自体の減衰、ロールスピードなどがありますので、同じ何キロというバネレートでも性能というより、性格が違います。
今はサーキットも走れて、町乗りもＯＫの仕様になってます。
ちなみにＴＲＤの１２Ｋは町乗りの限界を超えています、さすがＴＲＤ、ナンバー付きのレース車用でも妥協はしません（笑）。
ＴＲＤの時は、１２Ｋセット、１０Ｋセット、８Ｋセットを持ってましたが、それぞれ組み合わせを変えてセッティングすれば、アンダー方向やオーバー方向と、車の動きが変わりますが、私の腕ではタイムが変わりませんでしたので、最終的には一番乗りやすい８Ｋセットで走っていました。
２０１０年、ＯＨを機会にＦ１２ｋに合わせてショックの仕様変更しました、Ｒは２０１１年６ｋに変えてみましたが、タイムは変わらず、車の動きはアンダー方向になりました。
ＬＳＤ クスコ ＭＺ
お勧めと言うよりサーキットでは必需品です、以前ＴＲＤから一度ノーマルにして次にクスコに変えた時にセントラルを走って、ノーマルで走った時と１．５秒違いました、これも１０数万出してたった１．５秒と思うか１．５秒も違うの、と思うか価値観の違いですね、ただ町乗りには全く必要ないです、と言うより邪魔ですね、乗りにくい上にメンテが必要になりますし、なにより、ＬＳＤは消耗品です。
クラッチ ＯＳ技研 スーパーシングル
ヴィッツの場合１１０馬力に強化クラッチは必要かって言われたら必要ないですね、駆動部に優しいノーマルクラッチの方がいいと思います。
それでも、あえて換えようというマニアな方には、これはお勧めです、軽量フライホイル＋強化、カバーとクラッチ板交換でもいですが、換えているのがわかるのは、乗っている人だけです、このクラッチは換えているのを周りに主張してくれます、切るとジャージャーといってます、わかる人には、おっ換えてるねって言われますが、わからない人には、なにか壊れてるよって言われます（爆。
ＯＨ後、１０万キロ以上走って、２０１１年もらい物のクラッチ板のみ交換。
エキパイ TEST RUN ＥＸフルキット エキパイはインコネルの４－２＋インコネル２－１で触媒レスのサーキットスペックです、低速はスカスカですがパンパン吹けます、軽量フライホイルにこのマフラーでは初めて乗るといきなりエンストです、町中の信号では回転を上げてつながないとトルクがないけど、吹き上がりが速いので走らずにはいられないといった走り方になってしまいます、もちろん触媒レスでは車検は通りません。
今はｅマネージでセッティングをして低速も乗りやすくしています。
エンジントルクダンパー TEST RUN
エンジン、ミッション強化マウント
エンジン、ミッションマウントを樹脂で固めた強化品を付けてエンジンの揺れもダンパーで止めているので立ち上がりの時はどこにも遊びがない状態で駆動がかかってます、だけどアイドリング状態での振動はまるでトラックです、たぶんこのままじゃ何処かに無理がきてます、ＴＲＤのやわらかい強化品に戻そうかな（笑。
ストレートインテークキット、エアクリーナー TEST RUN
付けたからといって体感出来る物ではないと思いますが、エキゾーストセットで換えればより効果があると思います。
空気を吸うのが前になりますから冷えたフレッシュエア吸入の違いはありますね。
ブレーキパット TEST RUN 制動屋ｽﾍﾟｼｬﾙ
ＭＳＢの時は、いろいろな種類を試しましたが制動力、コントロール等よかったのはやはり各メーカーのレース用でした、だけど３ヶ月ぐらいしか持ちませんでした、３０分走ると減っているのが見てわかりました、ローターも１年で交換するぐらい減ってきます。２００７年よりTESTRUN制動屋の耐久レース用試作品を使っていますが効きも耐久性もいいです、しかしローターは半年です。
TEST RUN のブレーキパットは制動力、コントロール性そして＋耐久性です、お勧めです。
ストラットタワーバー
リヤメンバーブレス ＴＲＤ
フロントバンパーホースメントをアルミバーに交換
ボディ補強パーツというのはどうなんでしょう？買った時から付いているので外していませんが、筑波のヴィッツレースなんかでは付けると曲がらないとか聞いた事がありますが私レベルでは付けても外しても違いがわかりません、町乗りではまったく必要のないパーツだと思いますが、たとえば町乗りで雨の日は動きがシビアだからと付けたり外したりする人がいるのだろうか？、それとも、それほど違いがあるパーツなら付けた方が速いの？付けない方が速いの？。
マフラー ＴＲＤ
１０００では音のうるさいマフラーはダメですね、性能を求めるのなら、ＴＲＤのヴィッツレース用がお勧めです、中低速のトルクが上がっているのが体感出来ます、そんな訳でＲＳになっても、ＴＲＤに付け替えましたがＲＳはトルクがあるので、違いはわかりませんでした。
ＭＳＢ用ダッシュ貫通ロールケージ ＴＲＤ
こんな物の性能テストはしたくない（爆）。さすがにトヨタが新車として販売しているＭＳＢに付いている物です、市販ロールケージとは質感が違います、たまにオークションに出たりしてますが、素人には取り付け不可です、ダッシュボード貫通の穴があけれませんので、ラリー、レースの車両を製作しているショップじゃないと取り付けは難しいと思います、私はダッシュボードごと交換しました。
よくボディ剛性がどう？とかいわれますが、床の鉄板にネジ止めでは剛性は上がりませんラリー車みたいに、床はボックス構造にして溶接付け、ピラーは隙間を鉄板で溶接、フロントはダッシュボート中で連結＋ストラットタワーに溶接、ロールケージはクロスにしてと、このぐらいすると剛性は確実に上がってるとは思いますが、完全なレース車両ですね、乗り降りは鳥かごに出入りするようなものですね、ここまでしたいけど私の車は家族も乗る５人乗りファミリーカーですから（爆。
前転して、Ａピラー、屋根を凹めてＦガラスを割ってる車を目の前にすると、サーキット走行には必須だと思いますね、軽量化なんか言ってる場合じゃないって（爆）。
フロントスポイラー ＴＯＹＯＴＡ 性能がどうのというパーツじゃないので見た目だけですね、純正は塗装済みなので手間はかかりません、強度もあるし車高も変わらないので、グラベルに入った時安心です、ＦＲＰだとバラバラになってしまいます。
６速ミッション ＴＯＹＯＴＡ ＡＥ１１１用。
日本中に何台いるのだろうか？、ヴィッツが集まったりした時に、６速載せてると言えば確実に、お～、と言ってもらえます（爆）。
ある意味、ターボやスーチャよりキットがないだけマニアックかと思いますが、お勧めはしません、ポン付けは出来ませんよ、車体の改造が必要ですし、構造変更しないと車検も通りません、つまり普通には売れない車になってしまいます。
エンジンノーマルのままで速くしようとするとギヤ比ですね、セントラル裏ストレートで５速６５００まで回ります、３速ギヤもセントラルにはあってるようですね、しかしなにが良いかって、シビックに５速クロスを組んでる人からは、いいよね６速は高速道路が普通に走れるからって言われましたね（笑。
タコメーター ＴＲＤ
正確だし反応は早いです、ヴィッツ純正センターメーターのタコはサーキットでは見れません、しかし１１,０００回転はいりませんね（笑）。１０、０００回転のエンジンが欲しいですね。
助手席 RECARO SR3 Miremi
運転席 RECARO SP-G
サーキットを走るには、バケットシートは必須です、ラップがコンマ数秒変わるはずです、車検の時にノーマルシートに替えたらまともに運転出来なかった、ノーマルシート高すぎ。しかし、どう考えてもバケットシートで町乗りは辛い（笑）、サーキットを走るためにはどこのメーカーでもいいけど、町乗りはブランド品ですね、誰でも知ってるRECARO （笑）。
シートベルト サベルト ３ｲﾝﾁ ５点式
ＭＳＢ純正４点に５点目を追加してます。
Fホイル ﾎﾞﾙｸTE37白 7.0-15 +35 AD08 195/50-15
Rホイル ﾎﾞﾙｸTE37マグブルー 6.5-15 +35 AD08 195/50-15
Ｒホイル ﾎﾞﾙｸ TE37 BR 6.5-15 +35 AD08 195/50-15
町乗りホイル ﾎﾞﾙｸ TE37特注色GL 6-14 +38 175/65-14
町乗りホイル ﾎﾞﾙｸ TE37白 6.5-15 +35 195/50-15
耐久レース参加のため、レギュレーションでラジアルと決められているので、これにしました、以前ＭＳＢで走り始めた頃、ＲＥ０１で走っていて、グリップ感はあるが、限界がわかりにくいし、超えた時に一気に行ってしまうので、自分には合っていないような気がしてネオバにしました、ネオバはズルズルと滑っていきますがわかりやすいです.
サブコン トラスト ｅマネージ、ｱﾙﾃﾒｲﾄ
これはいいです、トルクが太りますので確実に速くなります、しかしセッティングを詰めるとなるとＡＦ計が必要となってきますし、セッティングはやり始めるときりがありません、それこそブローするまで終わりません、しかしＮＡはブローの危険性は少ないと思います。
ﾌﾞﾚｰｷﾏｽﾀｰｼﾘﾝﾀﾞｰｽﾄｯﾊﾟｰ クスコ
非常にいいです、しかし付けて初めてのブレーキング一発目だけです、あとは足が慣れるのか感覚が慣れるのか、２回目からは付いているのがわかりません（爆）。
牽引フック ＴＲＤ
使いたくなかったが、２度使ってしまった（爆）。サーキット走行時には必須。
ブレーキローター ｴｸｾﾃﾞｨ
純正より安いです、サーキットを走っていると単に消耗品です、安いに越したことはありません、純正より悪いって事はないと思いますが、性能はどうなんでしょう？パットは替えたらわかりますがローターはわかりません。
スリットは換えてるよって自慢するだけの物です、単純に見た目がカッコいいって事だけですね、一度使ってみてメタルの耐久用パッドとの相性が悪くてそれ以来使ってません。
今は半年で交換、友人にフライス加工してもらって あと半年使用で廃棄ですね。
ｽﾀﾋﾞﾌﾞｯｼｭ 自作 ｳﾚﾀﾝ切り出し
ノーマルはすぐにボロボロになってきて、キコキコ変な音が出ますので自作で作りましたウレタンシートを買ってきてホルソーで切り出しました、耐久性抜群です。
ハンドルダウン加工
自作スペーサーを間に噛ませてバケットシートの高さに合わせてハンドルを下げてます。
エンジン
姫路の某ショップから買った走２万弱のイストの１ＮＺに交換、１２年ＲＳエンジン１１０馬力から？年イストの１０９馬力エンジンにパワーダウン（爆。
リヤピラーバー取り付け。
剛性がどうのこうのって期待していない、ただのビデオステー、元はアルファード用どんな奴が買うの？。
まぁリヤの開放部の剛性が上がって見違えるように コーナーリングがよくなるんだろうね、アルファードが（爆。
カーボンボンネット取り付け ＫａｉＰｏｗｅｒ展示品、約２Ｋの軽量化、走ったらやっぱりノーズの入り方が違うねクイックになったよぉ、、、、、って分かる程の腕ならいいけどね（爆。
多分サーキットのラップには影響ないだろうなぁ～、だけど格好良くなりましたよどこかのデモ車みたい（笑。
パワステレス
軽量化のために取り外しました、ポンプ撤去と、１０００ｃｃのヴィッツにある一番低いグレードのパワステレスのステアリングラックに交換してます。
バンパーホースメント撤去。
軽量化のためにアルミ製のバーと交換しました。
バンパー内部が空洞になったので、ラジエター前とエアクリーナー前の位置に穴を開けました。
