クラッチスタートキャンセル化（失敗も）　その１

まず、クラッチスタートキャンセル化に向けて、クラッチペダルの動作に追随して動作する、pullスイッチ（手前側）、pushスイッチ（奥側）の位置を確認します。
pullスイッチはクラッチペダルを踏み込めば、スイッチが引っ張りとなり、pushスイッチは、スイッチをペダルで押す形になり通電します。
今回、DIY時にいちいちドライバーズシートに乗り込み、クラッチペダルを踏み込まないとエンジンをスタートできない煩わしさから解放されるので。。。
といった理由は二の次でした（笑）
MT車には取り付け不可と言われているエンジンスターターを取り付けるための、準備作業となります。
※良く考えてみると、スイッチ形状は同じなので、押された状態が通電かもしれません。なので、pullスイッチは初期状態がＯＮで、pushスイッチは初期状態がＯＦＦと考えると素直にイメージできます。

配線チューブに白の帯が巻いてあるのが、奥側（push側）のスイッチになります。
配線加工をするので、ペダルブラケットに固定しているハーネスを取り外し引っ張り出します。

pullスイッチ（手前側）は、青線と灰色線になります。
ワイヤーストリッパーで一部分だけ配線を剝きましたが、スペースが狭小なため、工具を取りまわすのがきつく、力の加減が難しいため、配線を切断しそうになります（汗）
今回、各スイッチに向かうコネクタの配線（４本）から配線分岐します。

通常は、なるべく使わないようにしているエレクトロタップですが、作業スペースが狭小な場合、無理せず使うことにしています。
その代わり、敢えて被覆を事前に剥いたりと接触不良を極力防ぐ努力をします。

元の配線をしっかりとエレクトロタップ内の金属の導通板にはめ込みます。
また、私は念のため、ハンダを流し込みます。

エレクトロタップはラジオペンチやプライヤーを使いしっかりとパチンと音がするのを確認します。
調子が出てきたので、隣の配線を同じ要領でワイヤーストリッパーで被覆を剥こうとしたら。。。

バチン！ゲッ！！（冷や汗）

画像のとおり、被覆だけを剥くはずが、見事に切断してしまいました（涙）

自分の技量不足はアイテムで補うしかありません。
こういった接続端子は念のためストックしています（爆）

分岐する配線も撚り合わせて接続端子でつなぎました。

ですが。。。

結局、もう１本見事？に配線を切断してしまった次第（自爆）

ま～慌てずに、接続端子を使い同じ要領で繋ぎ込みました。

結局、最終的に。。。
pullスイッチ⇒
青色線⇒赤色線（分岐）
灰色線⇒黄色線（分岐）

pushスイッチ⇒
紫色線⇒紫色線（分岐）
黄色線⇒黒色線（分岐）

と、分岐しました。

今度は、分岐した配線の内、どちらにエンジンスタート時、電流が流れるかのチェックを行います。
最初に、配線を２本も切断してしまい、接続端子でなんとか復旧したものの、しっかりとエンジンスタートしてくれるか確かめるために、push＆pullスイッチにコネクターを接続しました。

ま～まだまだ作業の途中なので、分岐した４本の配線はこのとおりぶらりんこしてます。

で、クラッチペダルを踏み込んでエンジンスタートボタンを押すと。。。

ホッ。。。
しっかりとエンジンがスタートしてくれましたし、キーマークの警告灯も点きませんでした。

さて、（＋）電流の通電を確認するため、コネクターを取り外し、エンジンスタートスイッチを押して（もちろんpush＆pullスイッチが機能しないのでエンジンは始動しません）、通電テスターで都度確認を行いました。

結果。。。
pullスイッチ⇒
灰色線⇒黄色線（分岐）

pushスイッチ⇒
黄色線⇒黒色線（分岐）←常時電源

以上の結果となりました。
本日は、分岐と極性点検で終了とします。
次回は、ON-OFFスイッチに、２個のコネクターからの（＋）、（－）側をそれぞれまとめて接続する作業かなと。
まずは、クラッチスタートキャンセル化を完了させてからですかね～エンジンスターターの取り付けに入っていくためには。

いずれ、pushスイッチ側の常時電源が、クラッチスタートキャンセルのスイッチをONにしたままだと常に流れっぱなしになってしまうので、エンジン始動後はOFFにする癖をつけないと、バッテリー上がりの原因になりそうですね。

続きは次回週末の楽しみに。。。