静oomer→改めOmaha.B（笑）のブログ一覧

以前ブログに書いたとおり、中華の異型ウエイトローラーは本家と比べて高さがあり過ぎて、丸WRよりもベルトが落とし込めない。
シム入れれば良いのだが、開き過ぎにも気をつける必要がある。

今回ランププレートで削られた部分の修正を兼ねて、本家と同じ高さまで鉄ヤスリで研磨してみた（笑）
ちなみに約0.09g軽くなりました。

ヤマハの12×15mmのWRを使う裏技より、これで魔改造する方が良くね？

もちろん削った面のポリイミドコーティングは必須ね。
C-110も施工しようかと思うのだが、
ポリイミド皮膜にCerakoteを塗布する場合、熱硬化後が良いのか硬化前が良いのかを実験中。

突き詰めてみたらキャノピーには不要だわ（笑）
AF35ジェネにはバイスタータコイルもグリップヒーターコイルも無く、ランプコイルが有るのみ。
まぁグリップヒーターはアクセサリー電源から取ってるので要らんのだが、バイスタータコイルがないのでオートチョークの配線を取らないといけなくなるので面倒くさい。
まぁ手動チョークにしていれば関係ないが｡｡｡

しかもジェネレーターが50gほど軽くなるので、クランクシャフトに掛かる左右の負荷が変わってくる。

こりゃダメだ（笑）
手放そうσ(,,´∀｀,,)

ACジェネレーターからの黄/緑線。
純正グリップヒーターつけてなきゃ何の意味もない。
なのでオイラはハーネスに繋げてないんだけど、走行中は常に発電されているのよね。

無駄な発電をしないDioのジェネレーターを買ってあるのだが、電気の事よく分からんので放置中。

だけど冬は流石に自作グリップヒーター使用で、街乗りが多いとバッテリー電圧が下がっていくのよね〜。
せっかく発電してるのがあるんだから使わないと勿体無いな｡｡｡

キジマのAC/DC変換アダプターや、何か分からん中華レギュレーターを危うく買うとこだったが、GPTに問い詰めたら予備で持ってる純正レギュレーターでイケるやん️(๑ˊ꒳​ˋ๑)

カプラー化した方が安心なので4爪カプラーだけ探して、専用にヒューズを挟んだ方が良いらしいので平型ヒューズホルダーも買おう。

あとはヒューズを通したプラス線を、バッテリーのプラス端子と元々のヒューズの間に割り込ませればプラス側はOK。

マイナス側は元々のレギュレーターのボディアースとまとめて、バッテリーマイナス端子へ直接戻そうと思う。
点火系もボディアースにしているので、マイナスの通り道を分けてあげる感じやね。

偽?KOSO97φプーリー(95.5に加工)にﾃﾞｲﾄﾅのランププレートは乗りにくかった〜。
ランププレートの角度がちとキツい感じ。
AF28やGﾀﾞｯｼｭのAH刻印ランプに替えたらなかなか良い感じに(^ｰ^)
まぁ近所の急坂を登ってきただけなのでまだ判らんけどね(^o^;)
20km/h過ぎで既に7,000回転オーバーになり、そのまま引っ張る仕様になってしまっているので燃費悪くなるかな？
WRは計49.4g位なのに、軽め柔バネセッティングみたいな感じよ（笑）
なおかつ50㌔巡行は7,000回転台前半という、オイラの一番求めてるトコに収まってる。
まぁ残念なのは、その最大径プーリーは細ベルト専用という（笑）

それより今年4代目のニードルベアリングの寿命がそろそろな感じの音がする(๑-﹏-๑)

追記
ランプ替えてから初めてまともに走ってみたんだけど、出脚は若干モッサリ感が残る。
でも50㌔巡行が6,900回転まで下がった(^O^)/
YAMAHAサイズのWRを3個入れてみたのだが、残り3個が通常の高さなのであまり意味ないんだよね（笑）
ランプもHG刻印に替えた方が、角度変わるのが早いので出脚が良くなるかも｡｡｡
まぁそんな事よりニードルベアリングがそろそろ不安(°_°)

最初にケチッて100均紙粘土で型取りしたのが左(Todayプーリー93φ中心加工)

紙粘土は乾燥して固まるのに時間がかかるので、再度ケチッてグルースティック（笑）
右側(Daytonaズーマー用ハイスピードプーリー89φ)

外側の角度は同じ感じだが、ズーマー用の方が深いトコから直ぐに登り始める形状。
約3mmほど深いか。
4stのモッサリ感を打ち消すイメージ？
重量のあるキャノピーには合うのだが、89φなので最高速は落ちる。

あとはお気に入りの95φプーリーと、4stディオ用97φプーリーの溝形状も比較したいけどね｡｡｡
型取りする時はシリコンスプレーを薄〜く吹きましょう。