静oomer→改めOmaha.B（笑）のブログ一覧

Todayプーリーは全く使いモンにならん！…って思ってたんだけど、紙粘土でローラーガイドの型取りをして気付いた！
横の壁がメッチャ摩耗してるじゃん(ㆁᆺㆁ๑)‼︎
どう考えても発進時スムーズにWRが動くとは思えんわ｡｡｡

いつも2種類の組み合わせでWRを入れてるのだが、3つのV字ローラーガイドを上から見た時に、Vの右側のガイドの摩耗が酷い！
WRは毎回適当に交互に入れていただけなので、負荷が掛かり方に差があるのか？？？

でも他のプーリーではそんな事になっていないので、コイツだけ不良品だった？（笑）
まぁブッシュも摩耗してプーリーボスがガタつくので諦めて供養します。
WRの移動距離を増やす為の削る加工、なかなか大変だったのだが仕方ない(ﾉД`､)

｡｡｡となると再度Todayプーリーを試したくなるわな( ´ॱ-ॱ )
加工すんのめんどいからHMKさんの加工済みも視野に入れとこ。

されど0.1なのです。

駆動では何かが0.1mm違うだけで200~500回転変わってくるらしい。

純正にしとけば悩まなくて済む話だが、そんな平穏な人生送ってると脳みそ退化するからな（笑）

プーリーとランプが開きすぎて、Dr.プーリーがランプに削られてしまった(ﾉД`､)

充填大好きセメダインスーパーTUFで埋めて硬化後に研磨。
ポリイミドワニスで皮膜処理して熱硬化。
足付けをしたらCerakote C-110を吹いて5日後に退院。

重量も多少変化するけど（笑）

安い中華の異型ローラーなら捨てるんだけどね(^o^;)

バラした状態でプーリーを動かしていて、やっと気付いたのだが、プーリーボスって全く回転しないものなのね(^o^;)
まぁベルトがボスタッチしてれば少しは回るかもしれんけど、本来はプーリーのスライドガイドの役割のみ。

なのでボスを磨く時は回転方向ではなく、スライド方向に磨くのが大事。
プーリーのブッシュも同じく。

こんな基本的な事も知らないって、ほんまのド素人ですわ（笑）

瀕死クランクシャフトを使い倒すために49ccに戻しているのだが、トルク不足を補おうとズーマー用のデイトナハイスピードにしている。

WRをちょっとだけ軽くしたかったので、回転数の上がり方をマイルドにする目的でランププレートだけ交換。

KOSO風…4stディオ用プーリーについていた、メチャ角度の緩いランププレートにしたのだが全く走らん(；´∀｀)
それまで7,300回転で50㌔出せていたのが40㌔まで落ちてしまったのだ（笑）

交換じゃー！
89mmのデイトナプーリーにCBG刻印のランププレートは入らないので、手持ちの刻印AHとHGの物をデイトナの物と比較。
AH刻印はAF28やGﾀﾞｯｼｭ用？
HG刻印はデイトナのに似ているのだが、角度が変わるまでの距離が短い分やや坂は緩やかやね。

プーリーのローラーガイド形状を可視化する為に、ダイソーで紙粘土を買ったのだが1週間放置されてます(´･ω･`)
BBさんに案件投げたのでこのまま放置かも（笑）

ランププレートの平坦距離が短いとどうなるのか一応AIに聞いてみた。(プーリー側の形状は含めない解釈)

直ぐに傾斜が始まると変速が早く始まり回転数が上がりにくくなるそうだ｡｡｡
逆に平坦での助走が長ければ回転数は上がりやすくなる。

今の手持ちで平坦距離長い順は
CBG＞ﾃﾞｲﾄﾅ＞AH＞HGやな。
HGランプはWR軽くしないと亀スタートになりそうね。

ドリブン側はこの特性と逆のセッティングにしないと極端な特性に寄りすぎて走り辛くなると、ｼﾝｺｰﾒﾀﾙのYouTubeでも言ってた気がする｡｡｡多分

でもセッティングの最初の分岐点は、抜け型マフラーなのか背圧チャンバーにしてるのか…から始まる気がする。
純正系マフラーのオイラには関係ないけどね(*´艸`)

追記
プーリー側を考慮しない…はアカンね。
プーリーも中心のボスとの壁の厚さが違えば助走距離も変わるので、それに合わせた設計になっているのよね。
まぁオイラはその壁を削ってしまうタイプなので、やややこしい事になってしまうのであった（笑）