まぁくん。＠走的達人のブログ一覧

Ｆ４・７５０と違って車載状態でオルタネータごと交換は物理的に無理でした。

仕方なく力技でレギュレータとブラシのみ交換しました。

Ｆ４の人はレギュレータ交換で電圧が基準値におさまってたのですが、ブルちびさんは変化なしでした。



基準値は2000rpmで12.6～14.3V。

ですが、マニュアルの違うページにはＴＯＰ画のようにレギュレータケースの温度に影響されるとありました。

改めて試走してみると、
気温6℃、暖気中のアイドリングは１５Ｖ。交換前と同じです。
走り出して回転数上げていっても最高で１５.１Ｖ。これ以上あがりませんでした。

少し走ってレギュレータ温度70℃くらいかなって時にアイドリングで１４.３Ｖ。
アイドリングでファン起動したら１３.０Ｖから１２．６Ｖ。
回転数上げたら１４.８Ｖでした。

ケース温度補正を考慮すると上限いっぱいですが問題ない？
ただ、軽自動車でこんな電圧にはならないですよね？

オルタネータ本体異常？アース不良？コネクタ接触不良？
まだ何かあるのでしょうか？１５．１Ｖ以上にはならないのでひとまず様子見しようと思います。

で、次なる問題発覚！！
スターターリレーとヒューズが溶解してました。






ヒューズ（ケース）の溶解の画像はありませんが、経年劣化による接点抵抗増加によるものと思われます。

リレーはヤマハ純正が流用でき、カプラもキタコが使えるようなので発注。今週末には作業できるでしょう。


ついでに電圧上昇調査でバッテリーを新品にします。

初日の出ツー頃から滲むようになったフロントフォーク。

車検の時にオイルを交換して半年も経ってないので騙しだまし乗っていましたが、滲みから少し垂れるくらいになって悪化したので、シールを交換することにしました。

倒立フォークは初めてですがググると、シール交換なら正立と同じようにカンカンするたけなのでＤＩＹすることにしました。

予習とおりカンカンして外すとインナーチューブとシールが限界のようでしたが、想定外でしたのでここは見なかったことにw








シール交換しても滲みようならＯＨにだしましょう。

５０Φのシールインサートツールはなかなかなく中華製？を買いましたが、ハンマー部分の径がイマイチやったので打ち込みにくい。

なんとかナナメにならないように打ち込んであとはオイル交換の要領でサクっと終了。

20km程度試走した感じでは滲みはなし。明日、もう少し走ってみよう！



(((((((((((っ･ω･)っ ﾌﾞｰﾝ　じゃぁね

リアブレーキの効きがイマイチ。車検も怪しいほどなのでリアマスターを交換することにしました。

おそらく一度も交換もＯＨもされてないはず。
ＯＨしようとも思いましたがこの際、リフレッシュ兼ねて交換するのがベストかと思います。

純正はＦ３と同じ品番なので入手可能かと思いますが、時間と価格がとんでもないので、アフターパーツのアドバンスニッシン製に交換します。


本物と中華のハイブリッドステップに交換してるので、ロッド部を交換します。


取付け穴がねじ切りされてましたので6.5mmで拡張したら、
あとはポン付けです。

時間をかけてエア抜きして試走。
ん～車検には問題ないくらいは効いてますが劇的な改善はなかったです。

これ以上はキャリパーもＯＨしないとダメなようです。

さて少し滲みもあった旧マスターのカップは、


かなりヘタってました。

シリンダ本体内部はキレイやったのでＯＨ用にストックしておきます



(((((((((((っ･ω･)っ ﾌﾞｰﾝ　じゃぁね

翌日、しっかり液ガスの硬化を待ってからの続きです。

ＬＬＣを注入してエア抜きかねてエンジン始動。

ＬＬＣを交換するとオイル漏れと関係ないところで不安があります。
水温センサーの環境が変わるのか銘柄が変わったからなのか、ファンが起動する温度がころころ変わります。

センサーが２つあるので表示だけなのか？それとも起動温度が違うのか？
サーモグラフィーで見てもよくわかりません。

今回も１００℃超えてからでないと起動しませんでした。

で、肝心のオイル漏れは軽く試走した感じではありませんでした。なるべく立てて保管しておいたおかげ？

翌々日にホームコースへ試走しようと思ってましたが、急遽、休日出勤になってしまったので持越し。

明日、試走できそうなので人間の慣らしかねて様子見しに行こうと思います。

今回から便利アイテムを使ってみました。


燃料ホースやらコネクタを外す時にタンクを持ち上げておくためのかませです。
今まで適当な端材を使ってましたがイマイチ使い勝手が悪く高さも微妙でした。

ホムセンで高さ調整できてベースの面積があるコレを発見したので購入してみました。

実際使ってみるといっぱい伸ばした状態ですが絶妙な高さで維持できて満足です。



(((((((((((っ･ω･)っ ﾌﾞｰﾝ　じゃぁね

パーツはストックしてるので早速、作業開始です。

なんせ５月、九州ツーの計画があるのでしっかり直しておかないといけません。

エンジンを載せたままカムカバーは外せますが、ラジエーターとサーモスタットを外す必要があるのでＬＬＣ抜き取りします。

ホース、コネクタを外してラジエータをおろしてから、タンクやらもおろしてＩＧコイルを取外し。

ここまでは慣れた作業なので簡単。

失敗したのはＬＬＣをバケツに受けたのはいいんですけど、綺麗に拭いてもなんか汚れてしまって再利用するには躊躇する状態になってしまいました。

痛い出費です。ま、こぼれた分だけ足らなくなるので買い足さないといけないのは変わらないのですがもったいなかった。半年しか使ってないのに。

各部清掃してから液体ガスケットを塗って蓋してカムカバー漏れ修理は終了。
一番時間がかかったのは古いガスケットの除去と面研。すぐ漏れたらいやなので時間をかけて脱脂までしっかりやりました。

サーモスタットの取付けでアクシデント発生。


一番下のボルトホール側が経年劣化でネジ山が潰れてます。
タップでさらいましたけど３山ほどは使いものにならない感じは否めない。

純正のボルトのかかり分だけではどうしようもないけど、ホールの深さがありネジ山もあるのでボルトを長いのに交換して対応できそう。

ボルト側もダイスでさらってなんとか修復できました。よかったです。
これは純正のボルトが短すぎるのが悪いです。かかりが浅すぎる。

液体ガスケットの乾燥時間は３時間ほどですけど、気温が低いので明日まで乾燥させるとしてなるべく立てた状態で保管。

カムカバーパッキン、プラグホールパッキン、サーモスタットＯリング、冷却ホース一部交換して本日終了。ＬＬＣ補給とエア抜き、ガソリン、オイル漏れのチェックは明日に持ち越しします。

さて教えてもらったパーツの１００均ザル管理。なかなかイイです。




(((((((((((っ･ω･)っ ﾌﾞｰﾝ　じゃぁね