バッテリー移設（リアシート）

バッテリーもリアシートに移動しました。
自分のＦＤは２シーター登録になってるので車検でも無問題。

気温が０度付近になると、ドライバッテリーは起電力が低下してセルも回らなくなるので
室内なので密閉式の５５Ｂ２４Ｌをチョイス。
密閉式なのでガスが出ない。
軽用の40B19Lとか安いので2個並列接続もアリだと思う。

赤い工具箱を480円でホムセンで購入ｗ

BOSS　AUDIO製の140Aのブレーカーを通販で1400円で購入
このブレーカー端子が小さすぎでちょっと不安あるけど・・・

ブレーカー等の安全策を入れないと、走行中や事故った時に＋ケーブルがボディに接触すればショートし火災になります。
これでも完璧じゃないんだけどね。140Aもあるし。
ＦＤのメインヒューズは120Aです。

エンジンルームから室内までのケーブルは３８ｓｑを５ｍ買った。
プラスで４．５ｍ　アースで０．５ｍ　使った。

38sqサイズを圧着出来る工具が必要なので。

バッテリーターミナルクリンピングプライヤー
http://www.straight.co.jp/item/12-699/

を\5580で購入

ペンチやハンマーで潰す事も可能だけど万が一抜ける様な圧着不良は職業柄マズいのでちゃんとしたの購入した。

他にもこんなのあったけど、値段的にもストレートのがいいと思う
http://hem.co.jp/catalog/d-19/

余ってたＭＤＦ板でブレーカー、端子台、コンデンサを箱の中に固定した。
蓋を閉めれば、コンデンサの爆発後の液漏れも防げるし、端子台やブレーカーも短絡から保護できる。

バッテリー　→　ブレーカー　→　ヒュージプルリンクと配線した。

これでショート時に安全対策に”多少”でも効くｗ
４７００μＦのコンデンサも追加したのでオルタネータノイズ対策や
ウーファやデッキの電源安定化に貢献する。
コンデンサは会社の大型インバータの廃品ｗ
オーディオの電源も引き直した。

エンジンルームの＋端子は熱収縮チューブでしっかり保護した。

太さも余裕の38sqのケーブルなので、セルも軽く回るし不都合なし。

エンジンルームはラジエターの後ろが広くなったｗ

＊追記　16/12/23
長くセルを回すと、１４０Ａのブレーカーがトリップすることがまれにある。
表記は140Aだけど、正確じゃないみたいだ。
なので、120Aヒューズに置き換えることにした。

実際にセルの電流を測ると。
突入で　１６０Aくらい流れてる。
あとは、１２０～１４０Aくらい流れてる。
ってことはあのブレーカーはうそではないらしいｗｗ

付属のヒューズは100Aだったんだけど。
それだと、セルを数秒回した途端に切れた。
１２０Ａヒューズにしたら、セルを長く回しても切れなかった。
かんりょ～