ばくおんのブログ一覧

補強が終わり、切り取ったフロアパネルを元に戻す作業です。

パネルの板厚は０．４ｍｍ程度なので上手く溶接出来るかな～＾＾；

チャレンジです。









とりあえず仮溶接。

サンダーで切断したので３ｍｍ位スキマ開いてます。。。

このスキマが問題ね。









溶接の仕方を工夫してスキマを埋める感じで溶接を進めます。

薄板は一気に出来ないので、５ｍｍ程度溶接したら他の所へ移動の繰り返しで進行です。

温度が上がると溶けて穴があくので冷やしながらの作業です＾＾；　










溶接が終わりこんな感じ。

結構時間掛かりました。。。

全周溶接は板金において当然のコト。









盛り上がったビードを削っていきます。

粗方削って出てきた巣穴を溶接してまた削ってフラットにしていきます。

細かい作業の繰り返しで気が遠くなります。。。











自分はもー、こんなモンでOKにしました。

元々の溶接のやり方が宜しく無いのでキリがねっす＞＜

まだ巣穴が残ってますけど内装なのでOKにしました。　外装だったらNGです。

理由は、塗装した時にそのまんま浮いて見えるから。











ペーパーで研いで生地を整えてサフェーサー入れ。

パテは使わず、巣穴埋めも溶接で歪んだ面出しもサフェーサーだけで今回は済ませます。

何度か繰り返してそれなりに仕上げていきます。　

サフェーサーもパテなんでこうゆうやり方もあるのです。　手抜きですがｗ

巣穴がクッキリ見えますね。










下地が仕上がった写真を撮り忘れてしまいました＾＾；

もう塗装してます。

こんな感じでフィニッシュでございます。









粗い仕上がりだけどこんなモンで上等かな？

遠目で見れば言わなければ気にならないかと。

たぶん…ｗ

以前から気になるトコを着手してみました。

デフの取り付け部のボディ側の補強です。



FCに乗ってる人なら聞いた事はあるかもですが、デフの取り付け部のボディ側の破損てのがある。

ボディからデフを固定するボルトが出ているのですが、そのボルトの固定が甘いんよね。。。

固定してるブラケットが割れてブラブラ状態になるんだな。



症状としては異音がするので解るらしいのだけど、ばくおん号では今の所無いと思う。　たぶん＾＾；

サーキット走行バリバリのFCなのでチェックしておきたいかなと思い決行です。







ブラケット側には室内からアクセスします。

この作業はリアフロアパネルの一部を切開する作業になります。








位置的にはココで、罫書いた部分にメス（サンダー）を入れます。

自分のブログ友達のゆうきくんのブログを参考にさせて頂きました。

ゆうきくんおおきに<(_ _)>　

https://minkara.carview.co.jp/userid/562255/car/484532/2776229/note.aspx








ズバッと景気よく切開してご開帳～。

ロールケージ制作ついでなので鉄粉飛び散っても何のそのですｗ








で、問題のブラケット部分。

全然問題無いんですけど…＾＾；　クラックの一筋も見当たりませんでした。












切開したのは助手席側のみ。

運転席側は問題が出ないので今回は手つかずにしました。

デフが捻じれると助手席側のボルトに負担が掛かるけど、運転席側はボディで受け止める方向

の応力なので問題は出ないと推測する。

助手席側のボルトは動きたがるので、それに耐えられずブラケットが割れる理屈かと思うんよね。



しっかし不思議です。。。

そんなに過激に走ってないFC3S＆FC3Cでも割れるケースはある。

サーキットばかり走ってるばくおん号で問題無いとは…？

ヘタレなのがバレバレか？ｗ



因みにマウントはM/Sのハードブッシュを使用です。

マウントとか走らせ方なのかな？　よくワカリマセン。。。。








何はともあれ、切開したので予防策として補強です。

ブラケット自体も６点のスポットだけで留まってるだけなので動き易いし強度が足りない感じ。


症状によりけりかと思いますが、自分の場合は鉄板を加工してこんな感じに補強をば。

加工した平板２枚だけ。







溶接っと。

上支点を溶接面積を増やして固定させたイメージかな。

おそらく、動きを規制させれば周囲にクラックが入る事も無くなるだろうとゆう考え。








ここまで半日程度もあれば余裕で終わりました。

ボディ下側までクラックが入ってるとデフ降ろしたりでこの作業は大変ね＾＾；

重症化する前の予防ならサクッと終わります。


次回は切開したパネルを元に戻します。

久しぶりの板金作業ぽくて楽しみ～＾＾

最近は仕事が忙しく、な～んも手につかないばくおんでございます＾＾；




そんな中でも疲れた休日にちょこっとだけ。。。

FDコイルを流用したついでに取り付けたMDIを早々に取り外しました。


まともに走らせて無いのになんですが、自分的にはアイドリングからもーちっと変わるモノかと。。。

何となく変わった気もするけど変わってもナイような…？　正直ワカリマセンｗ








あくまで自分的だけど、そんなモン程度なら付けない方が宜しいかと思うのよ。

要らないモノは付けない。

要らないモノ付けるとトラブルの種になる事あるしね。　削除に限ります。。。







ハーネスから削除する為にまた車両からゴッソリ取り外して配線のやり直し。

疲れてる自分にはチマチマした作業がお似合いですわ（苦笑）

今は。

シート合わせを終えて、久しぶりに車を動かしました。

と言っても駐車場から少し後退させただけですが(^^;








エンジンはやはり、水喰は相変わらずです。

プラグが冷却水で濡れてしまうとエンジンが掛からないので苦労します。。。


エンジンはO/Hする事に決めました。

別に迷う事じゃないし、それ以外に何もナイ。








ドアを全開にしないと出来ない溶接箇所があったので車を動かしました。

サクッとこなして終了。










これで溶接も全部終わり、やっと塗装作業に移行出来ます。

やり難いトコはやり易くしないと上手く出来ないので(^^;


DIYでロールケージを製作して思う一つに、如何に自分がやり易くするか？が課題にあるかと。

溶接って難しく、自分がやり難いと思うやり方って余程のウデ前じゃないと上手くいきません。

目の前にあるブツを動かせるなら良いけど、ブツに合わせての溶接はナカナカ難しいモンです。。。








この作業で溶接はだいぶ上手くなってきました。

完成するまで悩みあがいて、苦痛をつづるブログだったかと思います(^^;


作業中に父の趣味の畑で使うクワを直してあげました。

割れてしまった部分を溶接でジュジュ～と。

こうゆう事が出来るようになる溶接DIYは素晴らしいと思いました＾＾






皆さんも是非？！

シートの角度をちょっとだけ起こしたくて再度調整です。

フルバケはリクライニングでヒョイと出来ないのが難点ですね(^^;

しかもレールの穴で調整出来る範囲を超えてしまっているとどうにもなりません。。。







色々な観点で計測し、リア３０ｍｍダウンしたのに対し、フロント側は１０ｍｍダウンさせる方向に。

下げる為に単純に穴を増設というカタチをとりました。


穴と穴が近くなり剛性不足が懸念されるので既存の穴は鉄板を溶接して埋めます。

穴の形状に鉄板を切り出してっと。








切り出した鉄板に溶接をジュ～と入れます。








溶接のビードを削って平らします。







曲げのライン傍なので、取り付けボルトの面圧を確保する為逃げのDワッシャーも製作。









塗装して完成。

ただ単に穴を増設しただけでは芸がありませんし(^^;









アタッチメント側はそんな感じで、次はレール本体の加工です。

下がる事によりシート本体が干渉するので加工して逃がします。








更に落とし込める様にコレがこんな感じになります。

・びふぉー↓



・あふたー↓









装着して上手く逃がせる事を確認。

フロント側はこれ以上下げるとシート下部がレールに干渉するので10mmがイイトコなんだな。










車に装着して座ってポジションを確認。

えぇもう、すっごくGoodです＾＾　やった甲斐ありました♪

ばくおん専用ポジションの完成ですｗ












ローポジションさは１８３ｃｍの自分でも丁度良い感じだし満足です。

以前からやってみたかった事なのでチャレンジしてみて良かったです。


既製品をポンと付けて「こんなモンかな？」と思ってるユーザーは多いと思うのでご参考までに＠