きらぼしのブログ一覧

今回は車体を着地させてバンパーのデザインを検討する予定でした‥

が、降ろして眺めると‥


低～

なんだかアンパネが低すぎたみたいです（ーー；
恰好はいいのですが実際走るとなるとたぶんすぐ路面と干渉してのろまな亀状態になりそうな気がしました。

計測すると赤ラインの下側で７ｃｍ位でした。最下点は５ｃｍ位でした。それくらいの車高なら余裕だぜという方もいそうですが今回のアンパネは結構剛性あるので強くこすると壊れそうです。

ということでパネルのステーを手直しすることにしました。
前端側のセンターは長さ調正式に作っていたので切ってそのまま再利用できそうです。前側両サイドも短くする方向なのでどうやら切って穴を空けなおせば再利用できそうでした。

パネル下に発泡ブロックを置いて高さの基準にしました。赤ラインの下端で９ｃｍ位にしたいと思います。アップスイープになっているので最下点では７ｃｍ位でしょうか。一応車高調整の余裕があるのでこれくらいにしておけば状況に応じて調整すればいいかな。左右の端の高さも測りステーの長さを調整して合わせました。また作業予定が伸びましたが結構いい感じに調整できたので結果オーライでしょうかね。

次回こそバンパー編の開始のはずですｗ

今回はアンパネのフィッテイングです。塗装も硬化したので車体に仮装着します。アンパネ側の固定ポイントはほぼできているので車体に接続するステーを作っていきます。リヤ側は以前のアンパネ固定位置にそのまま3カ所ねじ止めできます。フェンダー内に伸びている位置に2か所ステーを付けました。前側は3カ所です。中央は１３ｍｍの中空鉄パイプ、左右は３ｍｍ厚のフラットバーでステーを作りました。左右端は2か所に１３ｍｍのアルミパイプでステーを作りました。

一番力がかかりそうな前端3カ所は鉄です。その他の箇所はアルミです。残りはそんなに重量はかからないし振動防止用みたいなイメージでしょうか。現物合わせで位置決めしたり固定位置から角度を付けて伸ばす角度を検討したりでずいぶん時間がかかりました。一番苦労した左右端は1か所3時間位かかりました。全部で丸2日です。その分しっかり固定できたようです。ほとんどびくともしません。まあ、ボディパネルが簡単に動くようでは使いものになりませんよね。こんな面倒な仕事ショップに注文したらいくらかかることやらｗ

だいぶ節約できて、楽しんで、暇つぶしもできたということにしときます。大変でしたがなんとかフィッティング完了でアンパネも完成です。

次回からバンパーとフェンダーの加工に入ります。まだまだ続きます（ーー；

今回はアンパネの塗装です。前回接合したのでまず接合面をパテ補修しました。発泡ウレタンですき間は塞いであるので割とスムーズにパテ付けできました。完璧なカーブとは言えませんがまあ適当に眺める分には見苦しいほどではないと思います。

塗装は前端を1cm位赤ぽい色で塗りその他の端面と下面は黒で塗り上面のみカーボン地をクリアー塗装しようと思います。

赤の発色よくなるように赤の部分はサフ塗しました。赤の塗料は安い缶スプレーで塗ろうかと思たのですがチョっと色味が安っぽいので車用の缶スプレー塗料をホームセンターで調達しました。マツダの赤メタマイカ色を選びました。塗ってみたら‥

ちょっと派手だったかな（ーー；

その後サイド部分と下面を黒の缶スプレーで塗りました。

サイドのエンドプレートも形状を決めて切り出し赤部分のサフ塗までやってます。
クリアー塗料待ちで一旦休止です。

今回はリヤのブレーキパッド交換です。少し前にフロントパッドだけ交換していましたが車検も近づいてきたので同時に購入していたリヤパッドを交換します。

NAロードスターのリヤキャリパーはピストンを押し戻すのではなくネジで位置調整するというところが大事なところらしいです。ネットで予習して臨みました。

作業自体はたいして複雑ではないので順序良くやっていけば普通にできるようです。パッドはフロントと同じ種類のプロミューの摩擦係数の高いやつです。少し硬いネジがありましたが何とか外れ装着できました。サイドブレーキ調整が必要なのですがなんとなくネットで見た記事のおすすめ程度に調整してみました。

逆順でねじを留て行って何とか完成です。早速試走してチェックしましたが不具合はないようです。サイドの効きは少し弱いかな。サイドで減速はするけどタイヤロックする感じはないです。まあ、以前からそんな感じだったのでOKでしょう。

数日前に峠を流してみましたがフロントパッドの具合は良いようでした。効き過ぎはなくて自分の感覚には合っているように思います。

今回はアンパネ表裏の接合です。

その前にバンパーとの接合金具付けをしてます。金具は５ｍｍの溶接ナットを建材の薄鉄板に溶接しました。建材の薄鉄板をよく使うのですが手ごろな厚みの材料が安価にそろいます。等間隔に開いている小穴も下穴ととして使いやすいです。溶接は苦手なのですが頑張りました。実は溶接屑が付いてネジが通りにくくなっているものがありタップを立てたら2個外れました。もちろん再溶接しましたけどね。少しは慣れて緊張せずに作業できるようになってきたかな。今回もナット付けはエポキシ接着剤＋ガラスクロスです。

中央部分にも3カ所表裏をつなぐ金具をリベット留めします。軽くするためアルミ材にしました。

よいよ前端の接合です。接着した金具にリベットを止めるための穴を上面のパネルにあけます。まず位置決めのためマスキングテープをはりマジックでしるしをつけました。微調整の余地を残すため４．２ｍｍのドリルをところを３ｍｍドリルで空けました。金具には４．２ｍｍで事前に穴空け済みです。

なんとか9個の穴を空けリベット留めしました。間にガラスクロスとエポキシ接着剤の層を挟んでます。

その後サイド部分をエポキシパテで接合しました。エポキシ接着剤にタルクを混ぜてパテにしたものです。たぶん接着力は超強力のはずです。

一晩硬化させて本日さらに補強をします。使ったのは発泡ウレタンです。前端の継ぎ目に流し込んで穴埋めと全体の補強を目論んでます。今回は30倍発泡のものを仕入れました。前回使った10倍発泡のものは強度は十分だったのですが重量もそれなりに増えるので軽量化のために30倍を使ってみます。事前にテストピースを作ってみましたが結構柔らかく１０倍発泡より脆弱ですね。充填剤としては案外肌理も細かくいい感じですが、強度的には10倍発泡の方が効果が大きそうです。まあ、今回はもちろん３０倍発泡を使います。発泡倍率が高いので一気に注入すると周囲を破壊するほど膨らむ可能性があるため3回に分けて注入しました。少し足りなかったのでもう一度注入し計4回全部で６００ｇ程で前側２０ｃｍ程が充填できました。前側は結構丈夫になったように思います。比較すると後ろ側が柔いです（ーー；

何とか接合完了です。