ロービームレベライザーイルミのLED化

2014年から、コツコツと車内イルミ関係のLED化を進めており、メインメーターと追加メーターが赤イルミですので、他も徐々に赤統一にしてきました。
（ルームランプは白統一で、2009年から始めてます）
https://minkara.carview.co.jp/userid/465425/car/393575/2738355/note.aspx
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これら、メインメーターとエアコンは、基本、T4.7とT4.2の球入れ替えだけで行けるので良いのですが、他のスイッチになるとハードルが一気に高くなるので、面倒だからLED化せず、切れても純正電球で交換
https://minkara.carview.co.jp/userid/465425/car/393575/2738365/note.aspx
するとか、切れてたまま放置とかにしてました。

ただし、スイッチ類のイルミ電球が全て切れました。
ハザードランプスイッチのイルミが切れていると、車検にも通らないのだとか？
去年の車検は切れたまま通りましたが？

シガーソケットのリングが光ると目障りだし、灰皿は開けないし、インタクーラーウォッシャーのスイッチはいつも隠れているし使わないので、球切れも放置のままにします。
よって、
・ロービームレベライザー
・ACDスイッチ
・フォグランプスイッチ
・ハザードランプスイッチ
を一気に交換しました。

この手帳は、ロービームレベライザーのLED化についてです。

純正電球だと白く光るのですが、いつ切れたか記憶に無いくらいずっとイルミが点いてなかったです。

ロービームレベライザーは、フォグランプスイッチと同じところにありますね。
その下に、正式名称は忘れたが、小物入れありますよね。
それを開けて指を突っ込んで、スイッチパネルを裏から押すと、外れます。
外れても、配線が短いので、パネルはあまり飛び出てきません。
ドアを開けて立ってから外した方が、コネクタを抜きやすいです。
なお、2つのスイッチは、ほぼ同じ形状のコネクタで、灰色と白色があります。
どちらがどちらかなのか、覚えておきましょう。
LEDの極性テストの時に裸の基板のままでコネクタに抜き差しする機会があります。
しかし、抜いた後にどちらか忘れても、最後、違う方には挿さらないので、ご安心を。

スイッチは、二箇所の爪をマイナスの精密ドライバーなどてこじると分解できますが、その時に注意するのは、この調整ダイヤルを外す時。
矢印の金属部品は幅が数ミリの電極で、この電極がダイヤル本体に挿さっている下に、直径1 mmくらいのとても細いバネがいることです。
落としたらどこに行ったのかわからなくなるほどですので。
私も落としましたが、落ちたのには気がついたので、なんとか見つけました。

そして、曲者はこいつ。
T3なのですが、普通は穴の空いた基板にハメて、基板の裏側で電力供給ですよね。
しかし、このスイッチの基板は両面なのに、電球がコンニチハする方から電力を取るようになっている特殊なT3球です。
よく見ると基板の表からも裏からも電力取れるようになっているかも。
この電球自身が曲者というよりも、基板が安っぽくて曲者ですね。
この電球単品では部品を取れず、球切れしたらスイッチごと交換というのも聞いたことあります。
調べてみたら、やはりこのスイッチ用の電球は見当たらない。
https://www.amayama.com/en/genuine-catalogs/epc/mitsubishi-japan/lancer_cedia/CT9A/sjgfz/chassis-electrical/switch-cigar-lighter

いずれにしても、基板とLEDが合わないので、台座付きで売っている普通のT3LEDは使えません。

用意したT3LEDはコレですが、
https://minkara.carview.co.jp/userid/465425/car/393575/12480123/parts.aspx
そのままでは使えないので、バラすことにしました。
と言っても、台座に電極線が巻き付けてあるだけなので、巻き付いているのをホグすと、このようにLED素子が取り出せます。
接着剤とかで固定されてません。

これが噂の基板ですが、バラしたLED素子を、ハンダで付けました。
イモハンダ手前の不細工なハンダ付けですね。
電極の銅剥き出しのところが酸化していて、なかなかハンダが乗らなかったです。

3のダイヤルの「？」みたいな形の部分が反射板の役割を担うようですが、どうせならと、LED素子の発光面を、外に向けるようにしてみました。

LEDには極性があるので、プラスマイナスを逆にすると、壊れはしませんが、点灯しません。
よって、点灯テストをして、正しい極性なのか確認しなければなりません。
ただ、いちいちスイッチを元通りに組み上げてからのテストは、手間がかかります。
よって画像のままの丸裸な基板のままで、車のコネクタに挿して、スモールライトを付けてみます。
上で、どちらがどちらのコネクタなのか覚えておけと書いたのは、このためです。

なお、この基板については、極性は一発で決まりました。
確率2分の1の賭けです。

で、1と同じ画像ですが、取り付け後。
ちょっと明るすぎました。
どうせLEDを台座からバラすなら、街の電子パーツ屋さんで、もっと暗そうなチープなLED素子を買えば良かったねというオチですね。