リヤカウル・パネルのコーティング
目的 |
修理・故障・メンテナンス |
作業 |
DIY |
難易度 |
初級 |
作業時間 |
12時間以内 |
1
2
<カーシャンプー>
カーシャンプーを付けて、汚れを洗い落とします。
細かい部分は歯ブラシを使って、丁寧に洗いました。
3
<自然乾燥>
カーシャンプーを洗い流し、マイクロファイバークロスで水を拭き取った後、自然乾燥させます。
外したボルト類も、洗いました。
4
<リヤカウル下側の状態(外す前)>
実はこのバイク、外装はすこぶるきれいだったのですが、唯一リヤカウルの下側が汚れていました。
前のオーナーがナンバープレートブラケットを付けた時につけたのでしょうか、黒い粘着性のある汚れ(ブチルゴム?)やテープの粘着剤がついていました。
折角の機会なので、これらの汚れを取り除きます。
5
<リヤカウル清掃>
パーツクリーナーで粘着性の汚れを取り除いた後、コーティングコンディショナーで仕上げます。
6
<リヤカウル下側清掃前後1>
清掃前
7
<リヤカウル下側清掃前後2>
清掃後
想像以上に汚れが落ちました。
スッキリ。
8
仕上げにガラスコーティングをします。
<ガラスコーティング>
ガラスコーティングをスポンジに数滴付け、全体に塗り伸ばしていきます。
そして、乾燥後にマイクロファイバークロスで拭き上げてます。
ワックスを塗るのと同じような感覚かもしれません。
9
これを、3日間に掛けて、3回塗布しました。
ボックスやマッドガード、さらにはボルト等の子部品にも塗りました。
自分も引いてしまう程。(笑)
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<マッドガードの穴>
マッドガードには3ヶ所の穴が開いています。
マッドガードの上側にある、
1. バッテリーバンドのフック(2ヶ所)
2. ヒューズボックスを固定するためのロック
を射出成型するために、この形になったのでしょうか。
11
<ヒューズボックス部の穴>
防水を意識したのか、ヒューズボックス部の穴については、スポンジで塞がれていました。
折角の機会なので、5項の1の穴を塞ぎ、2のスポンジも交換します。
12
<発泡シール材切取り>
厚さ:5mmの発泡シール材(エプトシーラー)を購入したので、丸めて穴の大きさに合わせます。
長さを決めて、はさみで切ります。
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<丸めた発泡シール材>
前方から、190mm、165mm、130mmで切り、丸めました。
はく離紙をはがすと、発泡シール材が軟らかくなり、6項で丸めたものより一回り小さくなってしまいました。
20%増し位で、作った方が良さそうです。
発泡シール材は粘着剤が付いているので、接着剤は使いません。
マッドガードの穴に押し込みながら、貼り付けます。
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<マッドガードの穴を塞いだ状態>
写真ではよく見えませんが、発泡シール材が一回り小さくなってしまい、角にすき間があります。
でも、作り直すのが面倒くさいので、このままにします。
まあ、無いよりは良いだろうということで。
かえって粘着剤の部分に汚れが付き、汚くなる気がしないでもないです。(笑)
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<コーティング後>
コーティング直前の写真を撮らなかったのが、残念。
正直、きれいになっか分からないですが、きれいになったと信じます。(笑)
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今回の費用:
発泡シール材 日東電工 エプトシーラー / No.686 453円
(その他の工具・材料はあるものを使用)
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<使用した材料等>
-コーティングコンディショナー
-ガラスコーティング
-発泡シール材
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