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固着してしまうと簡単には分解できないこの部品、早めにメンテしておけば安心です。


今回は、まずはこんなものを用意します。
大きめのマイナスドライバーの先をサンダー等で削り加工します。
（先に削るサイズは現物合わせです）






次に今回のターゲット部品の上の穴から中を覗いて６個の穴を確認！
加工したドライバーが穴に入るかも確認したほうがいいですね。








適当なカップに氷を入れて、部品の穴から「WD－４０」を注ぎ込みます。
あとは時計廻りに中のピストンをグリグリ、グリグリ～、グリグリ～！
ここで中のピストンが回転しなかったら固着が激しいのでこの方法だと無理です。
（氷で冷やすと中のスプリングが緩むので廻し易くなります）






今度はカップに熱いお湯を注ぎ、グリグリ～、グリグリ～（時計廻りで）
この時点で中のWD-40は真っ黒になってると思います。

裏技：（自己責任で！）
熱湯に入れた時にピストンの上昇量が少ない場合は、真鍮部分（ワックスが入ってる部分）を何かで潰してやると上昇量が調整できます。（元々潰して調整した跡があると思います）
私は逆さにして真鍮の底をプラスドライバーで少し叩き込みました）

前から気がついていたのですが、今まで装着していたプラグはＮＧＫの「BP7EFS」でレジスター無しのプラグだったんです。超めんどくさい定番作業なので今まで観て見ぬふりをしてたのですが本日格闘の末１２本制覇しました。（レジスタープラグに交換）

でこれがＡバンクの６本で左からＡ１、Ａ２・・・・・です。（４番が一番カブリ気味）
Ａ１のプラグは格闘の跡が・・・骨見えてます。



こちらはＢバンクの６本です。やはり左からＢ１，Ｂ２・・・・（４番が一番カブリ気味）



車両購入時も２本だけ熱価の違うプラグで調整（４番の２本は「RS9YC」、他10本は「RS6YCC」）されてたので、今度４番プラグだけ熱価を一番下げて見ようかと思います。
今日は手が傷だらけでヒリヒリ＆腰痛です。

デスビセンサーを複製していた時、少しのアイドリングでもデスビ内の部品が素手で触れない位に熱くなっていたので、今回の耐熱バージョン（150℃）のデスビセンサー内に温度センサーを埋め込んで温度測定してみました。
と言っても温度計では無く、サーミスタの抵抗測定による温度換算です。
結果は・・・・・８５℃
やはり前回の試作デスビセンサー（耐熱80℃）では役不足だったという事です。

ＥＣＵのＭａｐトレーサーは一応動作しました。
アクセルに合わせてどこのデータを読んでいるかが表示されるので面白いです。
開始アドレスを変えながら Ｍａｘ３２回トレースするとＲＯＭの中を全部見たことになるのですが、この作業は気が向かないと地道で出来ません（笑）

前にテストで作ったデスビセンサー（耐熱80℃）を耐熱性ＵＰ（150℃）しました。
８０℃だと心配で走行出来ませんからね。
で、ちょっと隠し味でセンサー部品をオフセットしてみました（真ん中からズレてる）
これが何を意味しているのか？



完成品はこんな感じで、外装部分の耐熱は300℃、内蔵部品は150℃です。
確認の為に温度センサーも内蔵しちゃいました
（黄色線：一度しか温度測りませんが安心感が大事ですからね）



「無いものは作る」の精神で市販のＭａｐトレーサーに合わせてＥＣＵ側の回路をＩＣソケット上でプチット変更して・・・・・



インターセプト！
大丈夫なのか～こんな感じで・・・・・Ｍａｐが読めるかは週末にご期待！

こいつだ～！
トランクルームのサイドパネルの裏側に潜み、にエンジン始動と同時にポカポカと自分で温まって暖機後の再始動時には発熱で休息してました。
しかし、このメインリレーがＯＦＦ状態でもエンジン始動時のメーターパネル他の表示が正常だったのは盲点でした。（ポンプもセルも動いてましたから）

今まで純正のメインリレーだけは金属ケース製（一応ボッシュ：ポルトガル製）のものだったので何か特殊だと思ってましたけど、中身を覗くと全然普通のものでした（接点回路が少し違うから古い設計の部品をそのまま純正指定してるだけ？）巻き線とか半田はかなり怪しいです（手巻きか～）、最近のアジア製のもののほうが造りが断然良くなっているので即交換しました。

造り治したデスビのピックアップも快調（耐熱性ないですけど）に動いてエンジン始動もＧｏｏ！
耐熱パーツはアメリカで見つけました。
（余計な部品無くてもＯＫなので純正と同じ中身で再生できそうです）
ＩＧアンプの配線忘れ（製造ミス？）も修理したせいかアイドリングが前と全然違う（安定している）気がするのは私だけ？