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伊丹での単身赴任が終了して、Altoでの長距離ドライブが無くなりチョイ乗りには邪魔なので一旦取り外していた10インチのTVを　コロナの正月の巣ごもりの暇を利用して再度、邪魔にならないところに取り付けてみる事にした。
以前はセンターコンソールの前に”デン”と居座っていましたが、助手席グローブBOXを利用して、助手席エアーバッグがもし開いてもすっ飛ばない位置にぶら下げる事にしました。

取り付けはグラブBOXに引っかける形で、TVの裏面の4か所のM４取り付けネジ穴に短いビスを取り付け、それに黒のビニール被覆番線を使ってフックを形作ってぶら下げと角度調整が出来るようにしました。

ビニール被覆番線はいろいろな形に簡単に作り込む事が出来るので、所さんのアルミ番線と同様に重宝する材料です。アルミ番線より細くて強度があり、ビニール被覆なので内装の樹脂部分を傷めにくいという点でもこんな使い方に適しています。
アンテナはネット販売で高感度と謳われていましたが実際はフィルムアンテナの方がよほど良い棒状の物をルーフに立てています。

そのままでは感度が低く、フルセグの受信には頼りないので、同軸ケーブルに汎用のTVアンテナブースターをかましています。
ブースターはグラブBOX内に転がしています。

ブースターの電源やTV本体電源、AUXとの接続線、アンテナ同軸ケーブルなどを出来るだけ内装材や、グラブBOXの裏側、センターコンソールの裏側などに回して見えなくして見栄えを整えて取り付け完了です。
我家は地デジ基地局に近いので近所であればフルセグ受信状態、画像は鮮明です。
後は振動などでグラブBOXのロックが外れないか若干不安がありますが、その時はもう少し取り付けを補強したいと思います。運転席からの視聴性能では画像は正面ではないので今一ですが、AUXのカーオーディオからの音声は充分良いのでOKです。目的はニュース番組や天気予報程度の事なのでこれで充分です。助手席に乗る人はほとんどいませんが、助手席での視聴はばっちりです。助手席を倒して日向ぼっこ等する時には良いかもしれませんがブースター等できっとバッテリーを結構消費するので使わないかな・・・。

Amazonで入手した中国製の液晶表示。
やっぱり中国品質。電圧(赤)の小数点以下のセグメンとが一か所欠けている。



電圧はエンジンスタート前が、約12.6V前後の表示で、テスターでの測定値とほぼ同じなので信用できそう。
気になる電流値の方はシャント抵抗と並列回路での測定値だというせいか、スタート直後が、数秒間"0"でその後0.2Aを示す。




時々、0.1Aになったりするが、比較対象が無いので信じて良いのかよくわからない。

エンジンストップ後は、整備書通り、ミスファイヤーデーターの書き込みを行っているのか、数十分走ってきた後は、1分40秒後に"0"になった。その後、エンジンON‐OFFを繰り返すと、ほとんど書き込みデーターが無いせいかすぐ"0"表示なる。
ECUが狂っているのか、表示器がおかしいのかなにがなんだか判らない・・・・？？？？




相変わらず、キーOFF後は一度バッテリーをキルスイッチで縁切りしてECUの電源を落としてやらないとセルは回るがエンジンに点火しない。

どうやらECUを交換するまでは、キルスイッチはやはり必須条件となりそう。

いっそ、ECUのいらないデスビとソレックスやウェーバーのキャブ仕様にしちゃおーか・・・・。
それはそれで大変だな・・・。

ま、とにかくこのまま様子を見て行こう・・・。





アイフォンを利用した、ドライブレコーダーや簡易ナビは、デジカメが手元に無いので又の機会に画像紹介いたします(^^;

5月3日にアルミ板を入手して以来、ようやく完成。
画素が荒くて見苦しいのはご容赦下さい。



モールは、目立たないように黒のゴムにした。
全体をボデー同色にしたので、幾分違和感は減少したと思うけど・・・。



角度によっては、いかつく感じるかも・・・。



斜め後ろからはほとんど判らないと思う。

単体の画像はこんな感じ。
塗装品質は相変わらずゆず肌だけど、ブツに関してはようやく妥協できるレベルを出すことができた。
ボデーの艶には遠く及ばないけど、これからクリアーを平滑に磨き倒せば多少はレベルアップできるかもね・・・。



取り付けに当たっては、以前紹介した、クラムシェル下部へのアンカーボルト取り付けに加え、カナード部分の固定の為にEliseのかわいいほっぺに穴を開ける事になった。かわいそうだけど、振動で擦れて傷々になる事を思えばやむを得ない。ここでもアルミのエビナットが活躍。









裏を覗くとちょっとフェルトの処理が見苦しいが目を瞑ってください。(^^;
フロントエンドは、フリーにしておいたほうが、万一擦った時のダメージが少ないかもしれないけど、板がプラプラしてるのも品質的に安っぽいので、予定通り、アンカーナットを利用して、L=20㎜のSUSφ6㎜パイプとSUSワッシャーを介して固定した。









ということで、アンダーガード兼、カナード兼プチウィングの完成です。
それぞれの効果のほどはこれから機会有るごとに確かめて行きたいと思います。(^^V

きっかけは、ＥＣＵの故障。
我2003/11登録のローバーエンジンモデルは、10年選手ですから人間でいうと持ち主同様、定年間近？
そろそろ認知症も発症？

症状は、走行停止時、エンジンストップし、キーを抜いて30分以上した後もＥＣＵが働き続け、電流値で0．5Ａほども電気が流れっ放しになり、バッテリーを上がらせてしまう。
しかも、停止後、一度キーを抜いて、次にキーを入れて再スタートしようとしても、エンジンがかからない。
ＥＣＵが再スタート体制になっていない？

最初、出かけようとして車庫から出して停止し、再度スタートしようとしてエンジンがかからなくなった時は焦りました（汗）。落ち着いて、バッテリーカットオフして再スタートすれば、ＯＫで。バッテリーカットオフによってＥＣＵが初期状態に戻る事が判りました。しかし、この際、エンジンチェックランプが点灯しっ放しにならざるを得ない。ＵＣＵが電源を落とすまで、終了モードにならないのだから、ミスファイアデーターの記録がされないで電源を切る事になるので致し方無い。

ＥＣＵ交換しかないか・・・。走るのに問題はないのだけれど・・・。電源カットしないと再スタート出来ない事と、エンジンチェックランプの問題で大枚を叩くのか・・・。今は、通勤でもＥｌｉｓｅは必要なく、たまの休みに飛ばしに行くた為だけに・・・。

思案した挙句、その前に出来る事がある事に気付きました。
バッテリーカットオフは毎回エンジンフードを開けないといけないので面倒だけど、キルスイッチが手元にあれば手間ではなくなる。
バッテリーの電源線は、以前、ＨＩＤのランプ類の為にフロント側へ室内を通して幹線を引いてある。
助手席の足元におあつらいのスペースがある。
Ｅｌｉｓｅのバッテリーはただでさえ狭いトランクルームに有り、ウェイトバランス的にもリアヘビーで且つ、後輪車軸後ろに有り、慣性マスとしても良い位置ではない。

という事で、一念発起。
バッテリ―の移設とカットスイッチを設置する事にしました。

まず、トランクルームのバッテリーと鉄板のベース板を撤去します。



撤去後、プラスケーフ゛ルは、増設した幹線に結束。マイナスはベース板の取り付けボルトを利用してボデーへ接続。



助手席の足元のスペースに、バッテリーの固定ブラケット取り付け用の穴を空け、エビナットでナット穴とします。両側のスライドガイドは固定しっぱなしになるので、アルミナットで。手前の固定バーは取り外しが有るのでスチールめっきナットにしました。



プラスの幹線ケーブルはこの位置を走っていますが、トランクルーム内の長さを短くして、室内側に取り回しの長さを持たせるためにケーフ゛ルの固定を見直し。アンダーパネルを外したりセンターコンソールを外したり結構手間な仕事です。



取り回し分の余裕を引きずり込んで、バッテリーの固定用スライドガイドをボルト止めしました。



バッテリーを入れ込んで、手前の固定バーをボルト止め。



助手席側の足の位置はこんな感じになり、丁度、バッテリーにカバーをするとフットレストになる位置です。



バッテリの端子や従来のカットオフスイッチはスペースの関係上横に向けました。



さて、カバー件、フットレストを作成します。厚み1.5㎜×450㎜×350㎜の既製品のアルミ板をホームセンターで買ってきましたが、寸法的にはちょうどそのままの寸法で曲げるだけで出来そうです。



アルミ板の曲げは、フロントウィングで悪戦苦闘しましたが、今回も、一回目は、罫書きの削り込みが少なくＲが大きくなってしまいました。



2回目以降は、0.5㎜くらい削り込んで、いい感じにシャープに曲がりました。（少々強度は落ちますが、折り曲げ機無ではしょうがない・・・・。）



そうこうしてる間に昨日Amazonに発注した、カットスイッチが届きました。



こいつを取り付ける位置を検討して、ブラケットを作る事にしました。材料は、フロントウィング制作で余った厚み2㎜のアルミ板の切れ端です。



取り付け穴を空けるのに、昨日ホームセンターで処分品で売りに出ていたこいつが早速役に立ちました。



20mm～50㎜位まで、鉄板ならT=2㎜、アルミ板ならT=4㎜までこいつ一つでドリルで空ける事が出来る優れものです。



相手部品径φ21㎜に対し狙いはφ23㎜でしたが結果的にはφ25㎜となりました。使い慣れていないので（＾＾；

目に見える位置ですので、表面をサンドペーパーで化粧直ししてブラケット完成です。



取り付けは、配線類を傷付けないように、コラムカバーなどを外して、両面テープで仮接着しておいて、M5のタップ穴を加工しました。



スイッチをSUS‐M５六角穴付き丸座ボルトで取り付けました。



バッテリー周りの22schの配線を圧着端子で行い。



スイッチ側の裏の配線もこの通り。



配線をインシュロックで要所に固定し、スイッチ回りも完成！



バッテリーカバー件、フットレストを取り付け。



ツルッテンの表面でちょっと色気が無いような気もしますが、追々なんか考えたいと思います。

動作確認OK



最後に、フロアマットが純正では合わなくなったので、シート下に敷いたのと同様に、ホームセンターでタイルカーペットを買って来て、寸法を合わせてカットして敷きました。



もっと気の利いたガラを望んでましたが、良いのが無かったのでボデーと同系色のブルーのシンプルなもので妥協しました。又いずれ良い物が見つかったら貼り直ししよう。

これで、当面はECU交換せずとも不自由なくドライブできそうです。但しチェックランプは点きっ放しですが・・・(´_`；

室内にカットスイッチが付いたので、気分だけはレーシングカーみたいになりました。（＾＾V



ECUの認知症が次の段階になったら更なる出費は避けられないでしょうな・・・・（＾＾；
そうならないでいつまで過ごせるか・・・。

マイナーチェンジ版を着けてみる事にした。
今度は、カウルに穴を開けてM5のSUS六角穴付きトラスネジで固定する事にした。





但し、カウルの底面だけで側面はパットでの接触のみ。
カウル内側にM5SUS座付きナットで受けるが、これはもう少し補強材を挟み込まないと
FRPの強度だけでは不安な気がする。





ボディー同色にしたので多少違和感は和らげられたように思う。



サイドから見るとほんの小さな飾りでしかないのだけれど・・・。



正面の低いからだと結構威圧感あるなー。



塗装の質が今一だな・・・。





こんなもんでちょっと様子見てみるかな・・・・(^^;