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ヘッドガスケットを外すとシリンダライナーが見えてくる。

K-18は一般的なエンジンブロックと違ってシリンダライナーが裸ではまり込んでいるだけで貫通ボルトを抜いてしまうとシリンダライナーがフリーになってしまう。
気になる貫通ボルトの通り道はキリ穴ではなく鋳造の空間を通っている。

空間から下の穴が見える。

下のオイルレールにつながる穴径は10mm以上あるので貫通ボルトのシャフト部分の径は純正のφ8mmより太くする事は出来そうだ。

ハイテンションボルトの軸径10mmで両端UNF5／16の植え込みボルトに出来ると良いのだけれど作って貰える所があるか？
考えてる間にオイルパンを綺麗に掃除した。

シールを削り取ってワイヤーブラシで磨きながらクリーナーで拭き取る。


シリンダライナーが抜けて来ないように押さえておかなければいけないが専用ツールが無いのでホームセンターで大きなワッシャーと100mmの短管を3セット買って来て貫通ボルトを使って挟み込んでおく。

貫通ボルトのネジはUNF5/16でミリネジのように簡単に直ぐにはホームセンターで手に入らないので、オイルレールそのものを利用した。

ライナーを押さえておいてコンロッドのビッグエンドのボルトを外す。
ボルトの頭は12角形の特殊な形だけど、10mmの6角ソケットの12角のソケットで丁度収まる。

コンロッドの下のメタルとケースを外す。

コンロッドをハンマーの柄の部分で押し上げてピストンを上から抜く。
これ4本やって全部外す。
メタルは再使用するのでピストン、コンロッドも含めて位置、向きを元どおりに組めるように印を付けておく事が大事だ。

ピストンコンロッドが全て抜けたエンジンブロック。
シリンダライナーを抜くとオイルと冷却水の仕切りが無くなる恐ろしい構造です！

ピストンピンはコンロッドに焼き嵌めされているのでバラすのが大変だ！

コンロッドの頭をバーナで炙って足回り用の特殊なプーラーで少しずつ悪戦苦闘してやっと一本が抜けた。
猛暑の中でバーナー炊いて力一杯ねじ込む作業は年寄にはキツイ！
以降はもっと楽に出来る工夫をしようと思ってこの日はここまでで終了。


4日目
簡単にピストンピンを抜く方法を考えつつ新旧ピストンを比べる。

Omegaのピストンピンは内径が外側に行くほど薄なるテーパーなっているが重さは殆ど変わらない。


ピストン本体の重さも同じだ




内側形状は若干違う。


鍛造削り出しと鋳造の違いはある。


オイル穴の大きさや位置が違う。

一番の違いはこの頭の厚みの違い。
これで圧縮比が11.2：1になる。


純正のピストンピン部の給油は径の一部が大きくなっている。


Omegaのピンの給油は穴とリング状の溝による。


ピンの径はほぼ同じだ。


焼き嵌めコンロッドを抜け易くする治具を作る。

こんな感じのプーラー改造版を作って見たが失敗。
2個目のピストンを割ってしまって4日目終了。

治具の改良が必要だσ(^_^;)