スキー板チューンナップ備忘録(エッジ編)

自分がスキーを始めた頃は地球温暖化のためか、慢性的な雪不足でブッシュが出ているゲレンデを滑る事が多かった気がする。もちろんスキーのエッジ＆滑走面はボロボロ・・でもチューンナップショップに出すなんて知恵も無く（苦笑）仕方なく道具を買い自分でチューンするようになっていった。


単純にエッジを磨くと言っても状態の良いエッジは磨きやすいが、石を踏んで焼きが入った場合はファイルの歯が立たない。メーカーによっては新品なのに、トップからテールに掛けて全て焼きが入った状態のもある。何故かというと、サンディングマシンで早く研磨しょうとするとエッジが過熱して焼きが入る。するとエッジはそれ以上削れなくなり代わりに滑走面が削れてしまうのだ。のだ、と言ったがこれは当時のSKIINGという雑誌に書いてあったｗ

自分が過去に買った3セットのロシニョールはエッジ全て焼きが入っていて、オイルストーン&ファイル(単目ヤスリ)で焼きを落とさなければならなかった。他のメーカーのデイナスターはテールが焼きが入っている事が多かったかな。対してアトミックはエッジは良好で滑走面もフラットだった記憶がありますネ。

当時は全て自分で作業したけど、今だったら・・・・プロショップに出すかな（笑）。

自分で何でもやらなければ気が済まない人でも、新品を購入したらプロショップで滑走面だけでもフラットにしてもらった方が良いと思う。でないとエッジ焼き落とし&滑走面のフラット処理に大変な労力をかけることになるヨ。

当時は、フラットの出たスクレッパーを滑走面に当てスクレッパーから漏れる白熱球の光でフラットを見るなんて事をしていたけど、あの情熱はどこから来たのかな（笑）
それに、滑走面にはストラクチャーという車のタイヤにおけるグルーブに相当する排水溝を入れなければならず、マシンで入れないと自分でスチールブラシで溝入れをするようになる。


サイドエッジはスキーのサイド構造体であるボーダーを削り落としてからでないとエッジの角度付けは出来ない。理由はプラ素材とスチールは一緒に削るとスチールばかり削れてプラは滑って削れないからだ。要するに88度に削っているつもりでも、実際は90度になってしまうということ。そんなことで、ボーダーはスチールスクレッパーか専用工具で削り落としておく必要がある。




サイドエッジの角度は自分の場合89～88度にしていた。最初は粗めのファイルで角度を付け順番にファイルの目を落としていく。最終的にはオイルストーンで滑らかに仕上げる。ファイルの角度決めは角度の付いたファイルホルダーにミニバイスでファイルを固定して手前に引いてエッジを削る。その作業は細心の注意を払い行うが、馴れてしまえは゛簡単ですヨ。

そして再びベースエッジに戻り、エッジの角度を付けていく。角度は1度垂らすのが自分の流儀w 結果としてエッジ角度は90度～89度になる。場合によってはトップとテールの接雪点から30㎝くらいは1度～1.5度エッジを垂らす場合もあった。角度が出ているのを調べるには透明なプラバンに角度を筋彫りして計っていた・・完全に病気ですね（苦笑）。そして、ベースエッジもサイドエッジと同じようにファイルで滑らかに処理してオイルストーンで磨く。しかしその状態ではエッジのバリがあるので800位の紙ヤスリでエッジを丸めないようにバリを取る。

話しは前後するがトップとテールの接雪点より先はファイル&紙ヤスリで丁寧に丸く処理しておく。
エッジの処理は最後にトップからテールにかけて目のつぶれた紙ヤスリで軽く擦り(トップとテールは何回か段階的に擦る)終了です。　　あっ、滑走面のフラットが出たら滑走面には軽くホットワックスを掛け剥がしてからエッジを削り出しますよ。
その後はワックスをかけるのですが、またの機会にします。