カーマくんのブログ一覧

約１年ぶりの「裁縫の時間」です。

去年の初冬に、鹿革のドライビンググローブが破れてきて、黒革を当てがって補修（https://minkara.carview.co.jp/userid/370640/blog/48885202/）して以来ですが、またしても左手の、全開補修した外側が破れてきました。


ちょうど親指に隠れてますが、親指の下も破れています。
う〜む、お気に入りなんですが、けっこう破れるなぁ。
まあ、普段、全然手入れしてないしなぁ。

買うと高いので、またしても裁縫の時間です。

もう、詳細は省きますが、細くて丈夫な、釣り用のPEラインを４本にして縫い付けます。
前回、PEラインの色が青に変わったタイミングでしたが、PEラインは相変わらず青です。
実際、裁縫にしか使ってない😓

で、時々「痛っ！」とチクチクしながら、補修が完了しました。


カーマ子からは「また裁縫してるの」とからかわれながらの作業でしたが、これでまたしばらく使えそうです。

燃費といえば、最近多い、クルマにデフォルトで搭載されている「瞬間燃費計」って、どのくらい信用できるものなんでしょうか？
正体不明な後付けのモノよりは信用できる気がしますが、果たしてどうなんでしょうかね。

銀さんも、平均燃費と瞬間燃費が上下に並んで表示される作りになっています。
上に平均燃費、下に瞬間燃費が、それぞれ１Lで何km走るか、の数字で示されます。
だから、数字が大きいほど良好なワケですね。
これ、ヨーロッパでは燃費の計算の仕方が違うので、シロさんやセイラさんのルノーでは、100km走るのにガソリンが何Ｌ必要か、という数字が示されます。
だから、こちらは数字が小さいほど良好なワケです。

それはともかく、銀さんの場合、瞬間燃費は最大60.0km/Lまでの表示があり、時速5kmくらいを切ると、表示されなくなります。
ちょっと先の信号が赤になったりすると、ギアを入れたままアクセルを戻して、エンジンブレーキでスピードを落として、最後にブレーキを踏んで止まるワケですが、最後の数十メートルは、ギアを抜いてニュートラルで走るタイミングもあります。

その時、クラッチがつながった状態だと瞬間燃費が60.0km/Lになりますが、ギアを抜く（ニュートラルにする）と、23.4km/Lとか、18.4km/Lとか、燃費が落ちるんです。
アクセルを抜いている時に燃費が最大値である60.0km/Lを示すのは当然として、どうしてギアを抜くと燃費が落ちるんだろう？

よくよく考えたら、アクセルオフだと燃料をカットされますが、ギアがつながっていればエンジンが止まらない（止まれない）ので、エンストしません。
ニュートラルにしてしまうと、アイドリング状態くらいは燃料を出しておかないとエンジンが止まるってコトなんですね。
よく考えればわかってたコトではあるんですが、あまり意識してなかったなあ。
燃費を稼ぐために、ギアを抜いて惰性で走るのは、かえって燃費が悪くなります。

瞬間燃費計がついてなければ、考えもしなかった、ちょっと不思議にも思える現象でした。

普段、そんなに気にしているわけではありませんが、それでも多少は「燃費」というものは気になります。
特に、昔からカー用品店で売られている怪しげなチューンナップグッズが好き（https://minkara.carview.co.jp/userid/370640/blog/43656335/）で、なんかいろいろ付けたりしてます。
そういう、ちょっとオカルトの入ったようなグッズは、共通して「パワーと燃費が向上する」と謳っていますね。
111Rまでは、メーターパネルに燃費計なんて付いていませんでしたから、給油の旅に電卓を叩いて記録していました。
銀さんには、リセットしてからの平均燃費と、瞬間燃費が数字で表示されますから、イヤでもちょっと気になっちゃいます。

で、これまでの傾向では、だいたい山の中を走っていると16〜17km/L（なかなか優秀）くらいで、街中や通勤だけだと12km/Lくらいですから、給油ごとのタイミングだと均されて14km/L台でした。

ところが、先日、パチもんのインテークディフューザーとレスポンスブレードをつけた後、プチソロでは15km/L台と、ちょっと悪化している感じでした。
まあ、特にレスポンスブレードは、燃料を濃くするワケですから、ああ、これくらい燃費が落ちるのね、という受け止めだったんですが・・・。

その後、お姉さんに会いに、オートエクゼのデモカーに試乗するため、国道１号をトコトコと１時間（往復２時間）走った時に、不思議な現象が起きました。
平均燃費がほとんど落ちないんです。
だいたい、満タンにしてプチソロに出かけて、その後通勤や街乗りというパターンなので、平均燃費が落ちていくんですが、今回、たまたまなのかもしれませんが、国道１号を２時間走っても、結局燃費が15km/Lを切りませんでした。
そこそこ混んでいましたし、岡崎から名古屋だと信号にもよく引っかかるんですが。

まあ、たまたまだったかもしれませんし、ECUもリセットして再学習させたので、またちょっと様子を見ながら、燃費について変化があったら報告します。

それこそ昭和の頃のクルマでは、ホントかウソか、当たり前のように「回しグセ」という言葉が使われていました。
ワタシが免許を取った昭和の終わり頃は、DOHCエンジン（最近、聞かないな）を積んだクルマはまだそう多くなく、最初に乗っていたミラージュも、友達が乗っていたクルマたちも、ほとんどSOHCでした。

大学の頃に出てきて憧れていたホンダのシビックやＣR-X、プレリュードなんかも、最初はSOHCでしたね。

さて、エンジンがシングルカムかツインカムかはともかくとして、当時、DOHCエンジンでもちゃんと回してやらないと回らなくなるし、SOHCエンジンでも普段から回していればよく回るようになるという、もっぱらの噂でした。
ミラージュなんかは、頑張って回しても、そんなによく回るようにもなりませんでしたが、それでも、「回さないと回らなくなる」という強迫観念のようなものがあって、頑張って回していた気がします。
昭和のクルマでなくても、ルノー屋さんから、カングーのディーゼルは、街乗りだけで使っていると煤が溜まりやすくてエンジンによくない、なんて話も聞きましたから、昔のクルマもそういう影響はあったんでしょうね。

この前、銀さんのECUをリセットして、再学習させている時に思ったんですが、今のクルマはちゃんとコンピューターで制御されているのに、やっぱりちゃんと躾けないと、回らなくなったりするんですね。
というか、コンピューターをリセットしたら、しばらく大人しく走らないと回らなくなるなんて、昭和のクルマよりも厄介な気がします😓

ただ、今回、AIさんのおっしゃるとおり、ECUをリセットしてからしばらくは気を遣って大人しく走っていたら、昨日書いたように、ちょっとアクセルが軽くなった気がします。
コンピューターなんだから、ワタシの運転の癖を覚えて、勝手に調整してよ、とも思うんですが、まあ、仲良くやっていきましょう。

ECUリセット＆再学習の基本的な手順は、AIさんによれば、
１　バッテリーを外して20〜30分待つ。
２　アイドリングを10〜15分。
３　街乗りでのゆったり走行（20〜30km）。
４　段階的な高回転・負荷走行（〜100km）。
だそうです。

ちょっと前に、バッテリーを外した後の設定のし直しが最近楽だというようなコトを書きました（https://minkara.carview.co.jp/userid/370640/blog/49240324/）が、そう言えば、ちょいちょいバッテリーを外していましたが、その後、ことさら再学習はさせてなかったなあ。
イジりの内容によっては、新しくした結果をすぐ知りたくて、バッテリーをつないですぐにちょっとお山の方に出かけて、全開くれてやったりしてました。
AIさんによると、「100〜200km走ると学習はほぼ完了するが、この学習の途中で急発進・急ブレーキなどの荒い運転を突発的に行うと、ECUが変な学習をしてもっさり感が残る原因になる」んだそうです。
・・・けっこうやってた😓

そんなワケで、今回は、ちょっとちゃんとやってみます。
あー、でも、これからもちょいちょいバッテリーを外しての作業はするコトになるんでしょうが、その度に「勉強会」を開かなくちゃダメなのかな。
それはそれで気が重いな。

それはそうと、その後しばらく様子を見ながら乗ってみましたが、なかなか調子いいです。
デモカーで感じたほどアクセルが軽いというワケではありませんが（これも、もう印象だけになってきています）、アクセルが重いという感覚はだいぶ薄れて（慣れただけかもしれません）、全域でちょっとパワフルになった感じです。
プラシーヴォもありそうですが、やってみて良かったです。

秋になりましたし、しばらくラムエアとかキノコとか、考えなくてもいいかもしれません。