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そもそもあまり乗らないのが悪いのですが、前回のバッテリーはチェイサーに乗らない期間が長すぎて何度も放電させきってしまいました。

それでも4年程使用したので長持ちしたほうだと思いますが、あまり乗れなくても手間なくバッテリーが長持ちする方法を考えています。

車は乗らない間（停車させている間）でもECUなどで電気を消費します。
消費する電流を暗電流と言い、一般的に30～40mAとされています。

カメラやカーセキュリティを取り付けていると暗電流は増えて、私のチェイサーで80mA程消費しています。
電流に時間をかけると消費電力になるので、1日だと80mA×24h=1920mAh/日（1.92Ah/日）となります。
これが1ヶ月だと（1ヶ月を30日）1.9Ah×30日=57.6Ah/月となります。

先日交換したバッテリーは90D23Lで、5時間率で56AHの容量があります。

また、バッテリー（蓄電池）には自己放電（自然放電）という現象があります。
これはバッテリー単体で保管している状態でも放電してしまう現象で、自己放電率はバッテリー容量の0.1～0.5%/日（温度によって変わる）とされていますので56～28mAh/日（0.056～0.28Ah/日）となります。
これが1ヶ月だと3～10%/月となりますので、1.68～5.6Ah/月となります。

暗電流の3～10％程が自己放電ということですね。

そう考えると1ヶ月乗らないだけでバッテリーは放電しきってしまうという計算に・・・^^;

これから心を入れ替えて週1で車に乗るか充電をしようとは思いますが、どうしても無理そうな時もあると考えると手っ取り早いのは太陽光パネルを取り付けて充電させるということが考えられます。

太陽光パネルは今までも取り付けてきましたが、チェイサーを頻繁に乗っていたときの延命でしたので、あまり乗れなくても大丈夫な出力を考えようと思います。

太陽光パネルは
公称最大出力：Wp[W]
公称最大出力動作電圧：Vpm[V]
公称最大出力動作電流：Ipm[A]
公称開放電圧：Voc[V]
公称短絡電流：Isc[A]
等というスペックがあります。

12V自動車バッテリーの充電用となると、電圧は12Vより高くなければ充電をすることが出来ないので18～20V程を選定するかと思います。

12Vバッテリーに18～20Vの電圧をかけても大丈夫なのか？という疑問がありますが、18～20Vの電圧はあくまで無負荷の状態なので、12Vバッテリーに18V程の出力の太陽光パネルを直接接続しても電圧はバッテリーの電圧に引き下げられてしまいます。
実際、12Vシステム用の太陽光パネルの出力電圧はこの位になっているようです。

バッテリーの初期補充電で使用した充電器の出力を測定しましたが、Stage3で16.3V 2.9Aでしたので、このときの出力は16.3V×2.9A=50Wという計算になります。

また、太陽光パネルは太陽が出ている時しか電気を出力することが出来ないので日照時間も考慮する必要があります。
日照時間とは文字通り太陽が照っている時間数のことで、日本では1500～2200hとされています。
1年は8760hなので、全く車に乗らない場合でも大丈夫と考えると、太陽光パネルの出力は消費電力の4～5.8倍が必要という計算になります。

ということは暗電流と自己放電を考慮すると太陽光パネルの出力は500mAは必要になるということになるかと思います。

更に、太陽光パネルの設置場所につきまして、車室外に設置する場合は500mA程で良いのかもしれませんが、フロントガラス内側に設置する場合はガラスによる太陽光の減衰も考慮する必要があるので更に多くの出力が必要になるということになるかと思います。
減衰をどの程度考慮するのか？という問題がありますが、フロントガラス内側に設置すると、公称出力のおおよそ20～25%になるとすると1500mA（1.5A）は必要になることになります。

12Vシステム用の太陽光パネルの出力としては30Wがターゲットになることになるかと思います。

因みに太陽光パネルの出力は商品によってはかなり曖昧というか何というか・・・

今回の考察で、出力電圧は18～20Vで出力電流は1.5A程（参考出力は30W）を選定したいと思います。
因みに30Wの出力といってもシステム電圧が12Vで無いものとか、そもそも30Wも出力が無いものとか・・・色々あるので・・・^^;

そう考えると、私も以前しょっちゅう乗っているときに取り付けていたSE-160（125mA）ではバッテリーの延命化にはあまり影響がなさそうな気が・・・
SE-400（466mA）では少しはマシのように思えますが・・・

車のバッテリー上がりを防止するには思っている（暗電流100mA）よりもずっと（1500mA）出力が必要になりそうです。

これだけの出力の太陽光パネルをバッテリーに接続して過充電にならないのか？といったことが心配になるかと思いますが、その場合は太陽光パネルとバッテリーの間に充電コントローラーを入れれば解決できると思います。
充電コントローラーを入れるとすると、それの消費電力もあるので更に高出力の太陽光パネルが必要になるということに・・・

これを踏まえて太陽光パネルの選定に入りたいと思います。

追記
その後
単結晶シリコン　ソーラーパネル
を購入しました。

確か、100系チェイサーはトヨタの市販車で初めてHIDが装着された車種だったかと思います。

100系が登場したのが1996年、私の車は生産終了直前の2000年12月でそれから19年が経過するとHIDはプロジェクタータイプばかりになり、LEDのヘッドライトが純正装着された車種も出ているほどです。

ヘッドライトがリフレクターからプロジェクターになった理由はバルブの光量がハロゲンと比べると相当増えたことによるものだと思います。
リフレクターではHIDの光量を十分に制御することが難しいのに対して、プロジェクターは制御しやすいためでしょう。

私の車のヘッドライト（Lo）をLEDにしたのが2017年2月でカットラインも出て満足していたのですが、やはり最新のLEDを装着した車両と比べると光量とカットラインの出方に時代の流れを感じます・・・

と書いていたのが2019年04月の事でした。
それから3年以上が経過してようやく限定的ではありますが皆様にお披露目出来る状況になったのでみんカラを先行して公開いたします。

整備手帳もパーツレビューもこれからなのですが、
そちらにつきましてはこれからUpしていきたいと思います。

明るさにつきましてはリーフに装着したプロジェクターの上位機種と思われますので、
ロービームにつきましてはそれほど変わらないと思いますが
（とは言うものの市販の最新LEDヘッドライトの明るさの2倍以上）
ハイビームにつきましてはレーザーが搭載されていますので
夜間の高速走行において多大な影響を与えてくれると信じています。

配光につきましては調整可能範囲で出ているかと思います。

チェイサーではよくハイビームをプロジェクター化しているところを見ますが、
ハイビームは配光が狂っていても車検にそれほど影響が無いのですが
ロービームは今は車検に対して厳密に判断されてしまいます。
とは言うものの車検に通るか通らないかは左上がりになっているかどうかという点なので
左上りになっていて、光軸中心が規定の範囲内ならば車検に通るということになります。

ただ、リーフのようにアダプターを介しての装着ならば
光軸中心がそれほど狂わないのですが
チェイサーのようにリフレクターを大幅に削っての装着の場合ならば
光軸中心の問題が多々あるかと思います。
そちらにつきましては
TAOCHIS ヘッドライト プロジェクター ポジショニング モールド プレート
により解消されているのではないかと思います。

若干上方向に取り付けとなったのが残念ではありますが、
1996年に国内最高高度だったチェイサーのHIDヘッドライトが
2022年にLEDプロジェクター化して再び国内最高高度になったのは嬉しい限りです＼(^o^)／

地元の警察運転免許センターで仲間になりたそうな人がこっちを見ていました(-_-;)
奥さんの免許更新で今日の午後に地元の警察運転免許センターに行ったのですが、
たまたまチェイサーで行こうと思い立って
駐車場に止めたのですが、
左側に駐車したときとは違う車が・・・

チェイサー？
近寄って行くとチェイサーでした。
ナンバーを拝見するとなんとなく若そうな人が乗ってそうな感じ・・・

TourerVのMTっぽい。
仲間になりたそう・・・
羽無しでいい感じの車高でかなり綺麗にされてて尊敬できます・・・

残念ながらお会いすることはできませんでしたが、
みんカラを見ていたら声かけてほしいですね・・・

写真を撮っとけばよかったな～(-_-;)

先程投稿したパーツレビューですが、
動画撮影中に実は事件が発生いたしました。

動画投稿は最近ですが時系列では有りません^^;
時効です（笑）

それまでなんの兆候もなかったエンジンが、
カメラテストを行った後エンジンをOFFにしたら
謎のアイドリング不調＆ストールに見舞われてしまいました(-_-;)

症状としてはバッテリーのマイナス端子を長時間外したような
学習がすべて消えてしまったような症状だったのですが
アクセルを軽く煽りながらエアコンをONにしたり
ヘッドライトをONにしたりしながら
だましだまし動画撮影に望みました。

撮影を終了してエンジンOFFした後撤収して帰ろうとしましたところ
エンジンは通常通りアイドリングしてくれていました。

アイドリング不調の数時間後にこれまでお付き合いのあるディーラーに駆け込んで
症状を伝えてダイアグに何か残ってないか見てほしい旨を伝えて
"S2000ってまだあるんですかね？"
って聞いたら流石にもう無いとのことで別の機種に置き換わってるそうです^^;
で、別の機種を持ってきてもらって接続しようとしたところ
"これ繋がらないやつやつだ・・・"

まじっすか！？

純正ECUのチェックも出来ない時代になってきたのか・・・
ということは良い方に考えるとA'PEXi Power FCに変えたとしても
コンピューターを接続できないのであれば
FC commanderで詳細をチェックできるから
そっちに行ったほうが良いということに・・・

で、結論ですがケーブル1本持ってきてもらって
エンジンルームの端子に接続して
センサーに異常がないかチェックしてもらいました。

"やっぱりそういう方法になるんですか？"
と聞いたところストレートに
”そうですね・・・”

それならば整備書持ってるので自分でチェックできたじゃないですか～
残念！

まぁセンサー系に何もないので良かったとしましょう。
で、何かあればS2000を持ってるディーラーも無いようなので
整備書を元に原因調査を行っていこうと思いました・・・

LINEグループでも投稿した画像でマルチポストですが、
実家に帰って探したらTourer Freaksのステッカーが有りました。

しかもTRD Sports同盟のステッカーと
地元のSPIRITSのステッカーも(^o^)

ですが、Tourer FreaksのステッカーとTRD Sports同盟のステッカーは
黒のアクリル板に貼り付けていて気泡がすごく発生していました。

どなたか可能な限りステッカーにダメージを与えない方法で
気泡を抜く方法をご存じの方いらっしゃいませんか？m(_ _)m

みんカラでもTourer Freaksに入られていた方いらっしゃると思いますが
改めて 購入交流ができればと思いますm(_ _)m

よろしくお願いいたしますm(_ _)m