伍拾参式ヘタレ@増車のブログ一覧

ヘッドライト：交流のためダイオードとかコンデンサーとか使って直流にしてやればおｋ
テール：ヘッドライトに同じ
ブレーキ：直流なのでそのままでOK
ニュートラルインジケーター：直流
メーター照明：ヘッドライトに同じ

ウインカー：めんどくさい

まず大前提
・全部LEDにすると点灯しっぱなしになるのでリレーの交換が必要

そんでこれ。



こんな回路になってるそうで。
インジケーターとブザーが左右をつないでしまっていて、それを抜けた電気は反対側の電球を通ってGNDへ。リレー出てすぐの分岐部がおそらくハンドルについてるスイッチですね。

これで起きる問題は次の通り

・電球だと問題なくてもウインカー球をLEDにするとブザーを通った電力で点灯してしまいハザード化する
・インジケーターが極性が入れ替わる
　↓
　↓
どうすればいいか
　↓
　↓
・インジケーターをテール等と同様ブリッジダイオードを入れてやる＆ブザーを捨てる
もしくは
・ブザー、インジケーターに入るケーブルにダイオードを仕込み、左右両方を片方の電極に突っ込み、反対側はGNDへ
　↓
　↓
いじる方向性
　↓
　↓
・スイッチをバイパスさせて分岐したところ両方に電気を流し込む配線をすれば意図的にハザードになる？（ダイオード入れて逆流しない対策が必要）
・インジケーターの配線をそれぞれ別の電球に突っ込んで反対側はGNDへ落とす、もしくは



こんなのを組めば、左右別のインジケーターになるはず


まとめ
フルLEDウインカー化に必要なもの
・LEDバルブ（もう2個）
・リレー
・配線材とダイオード


ちなみにRウインカーのみLED化したときは点滅してくれましたが、インジケーターの電球もLEDにしたところつきっぱなしになりました。
電球が1.7W＝0.14A、LEDが0.2W=0.017Aと、たった0.2Aにも満たないの差でつきっぱなしになるギリギリな感じだったみたいです。（物によってはFもしくはRのウインカー球を交換しただけでアウトだった可能性もある）







その他
4速のシフトポジションの配線があるらしいので、4速のインジケーターを追加したい
（1～3速は存在しないらしい＝汎用のインジケーターは使用不可とのこと）
普通の電球orLEDでニュートラルポジションと同じように作ればOK？

年式によって使う電球が違うらしい？ので購入時用のメモ。


灯火類
ヘッドライト：PH7 30w/30w
ウインカー：G18（BA15s）10w
テール/ブレーキ：S25ダブル（BA15d）18/5W ※テールは交流、ブレーキは直流


メーター
照明：T10*2コ ※交流
ニュートラル：T10 ※直流
ウインカー：T10 ※左右で電流の向きが変わる


基本的には、
キーONで点灯する部分→直流
エンジン回転中だけ点灯する部分→交流
と考えて差し支えなさそう

ダイナモの出力は80W程度らしい（ソース不明）





ちなみに

灯火類
年式？によっては
ウインカー：T13
テール/ブレーキ：T20

のモデルあり


メーター照明
スタンダード/デラックス/リトル（セル無）
照明：BA7s
ニュートラル：T10
ウインカー：T10

ビジネス/プレス/リトル（セル付）
照明：BA7s
3速・4速表示：T10
ニュートラル：BA7s
ウインカー：BA7s

確証はないので間違ってたらコメント欄で教えてください

灯火類
ヘッドライト：H4（RA-STIとR-STIのみH4R）
フォグ：H3
ポジション：T10（T16入る）
ウインカー
F：S25シングル
サイド：T10
R：S25シングル
テール/ブレーキ：S25ダブル
バック：S25シングル
ナンバー：T10

ルーム照明
F：T10×31
センター：T10×31


メーター
照明：T10*6コ
ハイビーム：T10
サイド：T10
ウインカー：T5*左右
シートベルト/半ドア：T5
警告灯：T5
エアコン：T14.7×3コ

スイッチ類
ハザード/熱線：共にT3サイズの電球っぽい？ソケットが違うのでそのまま入らない
フォグ/ICWS：T3*2コ

ウインカーリレー：オーディオの奥、右側の壁？


その他
・メーター照明は茶色のソケット、各種表示類は黒いソケット
・バッテリー警告灯をLEDにすると点灯する
→しかもサイドブレーキ警告灯が消えなくなるらしい？

流用に関して

フロント
・GDやレガシィのがそのままつく。
・GDのは車高を落としたときに有効。
足が伸びたときの負担が大きいのか、よく折れるらしい。


リア
あからさまに形状が違うので工夫が必要。

・GDは丸目まではGCと同様
GC/GD丸目純正のコの字型の樹脂製リンクはBDレガシィのRSやスペCに装着されていた似た形状の金属製のものに置き換えて強化できる。

・涙目から形状変更
こっちのがどう見ても剛性感は出そう。実際変わるらしい。
涙目ラテリンはGCやGD丸目に装着可能。ボルトオン。
→GCより10ｍｍほど長いのでトレッドが広がる
　→前より後のほうがタイヤが引っ込んでいるのでちょうどいいといえばちょうどいい？

・ラテリンをフルピロ化することでフロントや涙目以降のリアのようなタイプになる（セットに付属）

・そもそもラテリンのブラケットを切って取っ払ってフルピローラテラルリンクと組み合わせるブラケット&リンクセット(ST204214S000)を使う手段
要はフルピロのラテリンと同一形状にしちゃう作戦

・ラテリンを上下逆につけるとフロントや涙目以降のリアやフルピロラテリンのようなタイプがつけられるらしい?
涙目リンクがつくかは事例を見つけていないので不明。

以前FRPに手を出したときはたいして下調べもせず突撃したのでいろいろ失敗が多かったわけで。
教訓とかググったら出てきた他の人の小技とかを以前記事作って下書きのまま放置していたものの改訂版と合わせてメモしときます。



樹脂
種類によっていろんな性能が変わる
何を重視するかで使うものを決める
（寸法精度、対候性、透明度、価格、etc）

ポリエステル：安い。臭い。空気に触れてるとかたまらない。収縮が大きい。
エポキシ：数倍高い。硬化剤の量を間違えると悲惨な結果になる。強度はこっちのが上っぽい。



繊維など
ガラスマット、ガラスクロス、カーボンクロスなど

チョップドストランドマット→繊維をまとめてシート状にしたやつ。安い、繊維がずれるので雑に合わせて樹脂に浸してから誤魔化しがきく＝わりと簡単に曲面になじむ。厚みも稼ぎやすい。マットと言ったらだいたいこれ。
サーフェスマット→繊維の目を見せたくないときに
コアマット→厚みを出したい時に。樹脂の使用量も減らせる。ハニカムとかそーゆーやつ。
クロス→強度が出る

平織り：よくあるやつ。曲面に馴染みにくい。
綾織り：平織りより曲面に馴染む
その他：伸縮する織り方など。

ガラス：定番のやつ。
カーボンクロス：炭。引っ張り強度は高いが衝撃に弱い。
アラミド繊維：耐衝撃性がいいらしい。ケブラーなど。普通の刃物じゃ切れないので専用の道具が必要っぽい
テキサリウム（およびそのコピー）：所謂シルバーカーボン。カーボンとか呼んじゃってるけど実際はカーボンではない。その実態はガラス繊維にアルミを蒸着させたもの。基本的な物性はガラスクロスだと思って使うべきだけど、本家テキサリウムはクロスにしてから銀色にしているようでそのままだとガラスクロスよりちょっと硬い模様。
その他：ダイニーマ（UHMWPE）、ザイロン（poly(p-phenylenebenzobisoxazole)）など。手に入るのか？



GFRPで比重はアルミくらい。
引っ張り強度はアルミの倍を超えるらしい。その代り衝撃によわい。



繊維の目を見せるような製品を作るには型の磨きが肝らしい。
あと気泡抜き。

平面を作る場合はPETフィルムや塩ビ板を使うことで表面が平滑になる。
大物を作るにはプラダンで大まかな型を作ると良さそう。
枠を作るには油粘土で堤防を作ると良さそう。

ウレタンフォームを貼ってテープでカバーして型にする（切断面が荒くてもテープの貼り方で均せる）
発泡材を削ったものを塗装して型にする
型取りはテープで覆って離型剤、または直接離型剤